View Full Version : нагреватель воды "сбрасывает" излишек?
доброго времени суток.
поставили недавно новый нагреватель воды Jäspi VLM-300 S на 300 литров воды. подключен на ночное электричество. температура стоит на 60 градусов. каждую ночь сливает 1-1.5 воды. я понимаю, что идет расширение воды при нагревании, НО раньше, со старым 14-летним бойлером такого не было (год его пользовали), так же не было таких вещей и с похожим бойлеров в предыдущей квартире (4 года).
в представительстве сказали, что это "так задумано", что избыток воды выдавливается наружу через взрывник. но почему в других вариантах у меня ничего не вытекало?
может кто сталкивался или знает к кому за консультацией можно обратиться?
С ув., В
В смесителе под бойлером стоит обратный клапан, в старых раньше их не ставили. Вот он и не пускает воду "назад" в сеть при расширении нагреваемой воды.
доброго времени суток.
поставили недавно новый нагреватель воды Jäspi VLM-300 S на 300 литров воды. подключен на ночное электричество. температура стоит на 60 градусов. каждую ночь сливает 1-1.5 воды. я понимаю, что идет расширение воды при нагревании, НО раньше, со старым 14-летним бойлером такого не было (год его пользовали), так же не было таких вещей и с похожим бойлеров в предыдущей квартире (4 года).
в представительстве сказали, что это "так задумано", что избыток воды выдавливается наружу через взрывник. но почему в других вариантах у меня ничего не вытекало?
может кто сталкивался или знает к кому за консультацией можно обратиться?
С ув., В
для этих целей и существует капельный сифон который ставится под клапаном водогрея Эта модель водонагревателя расчитана на 5 атмосфер- посему, можно клапан не менять . А капать он именно и должен по инструкции , поэтому и необходима отводящая трубка
Vladas, не надо такую фигню писАть... Чес слово... Почему фигню? Даже объяснять лень.
а как-то "бороться" с этим можно? и это проблема только Jäspi или всех новых нагревателей?
Спасибо
В смесителе под бойлером стоит обратный клапан, в старых раньше их не ставили. Вот он и не пускает воду "назад" в сеть при расширении нагреваемой воды.
Можно - разобрать обратный клапан, вынуть из него внутренности и собрать его назад.
Но есть ньюансы:
- это нарушение действующих строительных норм ( RakMK D1 ).
- если на вводе холодной воды ( водомере ) в квартиру тоже стоит свой обратный клапан, то из него тоже надо вынуть внутренности, иначе все равно имеем замкнутый объем, и срабатывание предохранительного клапана будет иметь место.
- если это керростало, и водомер на вводе в здание общий, там тоже есть общий обратный клапан, к которому Вы уже не доберетесь. Так вот, воде все равно куда то надо деваться. И если у соседа на таком же бойлере предохранительный клапан срабатывает при чуть меньшем избыточном давлением, то у него будет вытекать в 2 раза больше воды, то есть ваша вода потечет через соседа. Если же клапан срабатывает раньше у Вас, то все равно потечет у Вас.
В России ставят мембранные расширительноые баки ( литров на 5, на вид - емкость с 10 литровую банку ), в Финляндии это запрещено, из-за потенциальной угрозы появления в этом баке бактерий легионеллы ( смертельно-опасная бактерия, вызывает тяжелые отравления, часто с летальным исходом ).
Владас, мне сказали сперва, что могут быть скачки в системе. поставили специально клапан, который запрограммирован на 5 атм прямо на входе. когда не смотрю на него - никогда больше 4.2 не видел. значит удары внутри системы.
Т.е. это вопрос самого бойлера. посмотрим на вещи с практической стороны - на 60 град у немя за ночь уходит от 1 до 3 (сегодня было ровно 3), я эту воду сливаю в унитаз. пусть в среднем 2 литра за сутки, значит около 1000 литров в год. за эту воду я тоже плачу, ладно, забудем про деньги. мне просто жалко выливать куб чистой воды в канализацию.
я понимаю вопрос не к Вам, но неужели о таких последствиях никто не задумывался? а сколько кубов уходит на уровне страны?
с ув., В.
для этих целей и существует капельный сифон который ставится под клапаном водогрея Эта модель водонагревателя расчитана на 5 атмосфер- посему, можно клапан не менять . А капать он именно и должен по инструкции , поэтому и необходима отводящая трубка
у меня стоит бак на 130 или 150 литров для компенсации расширерия воды в системы отопления. новый, только поменяли пару месяцев назад. как же нормы такое допускают?
В России ставят мембранные расширительноые баки ( литров на 5, на вид - емкость с 10 литровую банку ), в Финляндии это запрещено, из-за потенциальной угрозы появления в этом баке бактерий легионеллы ( смертельно-опасная бактерия, вызывает тяжелые отравления, часто с летальным исходом ).
т.е. замкнутый цикл и никак не выбраться? это для всех типов нагревателей или только для Jäspi? я уже вне себя от этих всех "сюрпризов"
[QUOTE=Vnik]Можно - разобрать обратный клапан, вынуть из него внутренности и собрать его назад.
Но есть ньюансы:
- это нарушение действующих строительных норм ( RakMK D1 ).
- если на вводе холодной воды ( водомере ) в квартиру тоже стоит свой обратный клапан, то из него тоже надо вынуть внутренности, иначе все равно имеем замкнутый объем, и срабатывание предохранительного клапана будет иметь место.
QUOTE]
Ну из отопления же вы воду не пьете...
В России воду сильно хлорируют, хлор убивает всё. Но преценденты и там были.
Это сейчас для всех типов водонагревателей.
Бойлер Вам наверняка пришел уже с этим смесителем.
Если у Вас ОК и свой ввод в дом, без соседей, снимайте внутренности у обоих обратных клапанов ( у бойлера и на водомере ) и никому только об этом не говорите.
Если ввод общий с соседями - то Вам с этим жить.
т.е. замкнутый цикл и никак не выбраться? это для всех типов нагревателей или только для Йäспи? я уже вне себя от этих всех "сюрпризов"
[QUOTE=Vnik]Можно - разобрать обратный клапан, вынуть из него внутренности и собрать его назад.
Но есть ньюансы:
- это нарушение действующих строительных норм ( РакМК Д1 ).
- если на вводе холодной воды ( водомере ) в квартиру тоже стоит свой обратный клапан, то из него тоже надо вынуть внутренности, иначе все равно имеем замкнутый объем, и срабатывание предохранительного клапана будет иметь место.
QУОТЕ]
Мне несколько раз в неделю приходится добавлять давления в трубах, но сколько сливается даже и незнаю у меня труbа сразу в канализацию ведет.
KiDr - Вы путаете системы отопления и водоснабжения.
У Вас видимо утечка в системе отопления - это замкнутый цикл.
Утечка очень маленькая - но это тоже очень плохо, где то все время чуть чуть сыро - вероятность появления грибка ( home ).
Хотя есть и другой вариант проблемы - Ваш расширитеьный бак в системе отопления имеет недостаточный рабочий объем. Как следствие, при скачках температуры в теме отопления, он не может вобрать " в себя" всю воду при нагревании, и часть ее срабатывается наружу через предохранительный клапан. Затем при охладждении воды в системе - она сжимается, и уже воды недостаточно - статическое давление в системе падает ниже допустимого предела. После этого Вам приходиться подпитывать систему.
КиДр - Вы путаете системы отопления и водоснабжения.
У Вас видимо утечка в системе отопления - это замкнутый цикл.
Утечка очень маленькая - но это тоже очень плохо, где то все время чуть чуть сыро - вероятность появления грибка ( хоме ).
Хотя есть и другой вариант проблемы - Ваш расширитеьный бак в системе отопления имеет недостаточный рабочий объем. Как следствие, при скачках температуры в теме отопления, он не может вобрать " в себя" всю воду при нагревании, и часть ее срабатывается наружу через предохранительный клапан. Затем при охладждении воды в системе - она сжимается, и уже воды недостаточно - статическое давление в системе падает ниже допустимого предела. После этого Вам приходиться подпитывать систему.
Я думаю что утечки нет, скорее второи вариант. У меня и водоснаджение и отопление все идет через два боилера, тоиже фирмй что и у автора. И как раз водоснобжение, тоже 300литров.
Ну в систему водоснабжения по определению нельзя самому как то "добавить" давления. Водоснабжение - система открытая, и напор в сети зависит от насосов местного Водоканала.
А вот отопление - это замкнутый цикл в пределах здания. Как известно, вода практически несжимаема, и утечка в 50 грамм воды в сутки роняет статическое давление в системе.
Ну в систему водоснабжения по определению нельзя самому как то "добавить" давления. Водоснабжение - система открытая, и напор в сети зависит от насосов местного Водоканала.
А вот отопление - это замкнутый цикл в пределах здания. Как известно, вода практически несжимаема, и утечка в 50 грамм воды в сутки роняет статическое давление в системе.
понятно spasibo, очень познавательно. Еше вопрос как к знатоку, вечерний режим нагрева кем вйстанавливается? Просто мй очень много платим за электричество, вот я думаю может боилер раньши времени включается.
Ну тут надо смотреть как автоматика настроена.
Если жестко, и включает бойлер только ночью, то может к вечеру горячей воды и не хватить.
Особенно если домашние любят в душе с утра поплескаться.
Если автоматика позволяет догрев воды в бойлере и днем, то Вы этого и не замечаете.
Как вариант, если бойлер находится в отапливаемом помещении, то зимой можно выставить температуру нагрева воды в бойлере +80 С. Этим Вы увеличиваете теплоемкость бойлера раза в 1,5. Минус в том, что хоть теплоизоляция бойлера выполнна довольно хорошо, все равно любая теплоизоляция пропускает тепло. При 80 С утечка тепла в окружающую среду будет значительно больше чем при +60 С. Но зимой это тепло уйдет с пользой на обогрев этого помещения, а вот летом улетит на улицу.
А вообще, сильно заморачиваться с расходом энергии в системе ГВС не надо, она составляет всего около 10% от общего количества энергии, идущей на ГВС и отопление. Вот отопление оптимизировать - это уже существенно.
у нас ок. а что даст "сьем" внутренностей? вода заходит через водомер, потом в бойлер, потос сброс из бойлера "излишка", потом в город обратно? т.е. мы все равно оплачиваем этот излишек, но вода не уходит в канализацию?
Это сейчас для всех типов водонагревателей.
Бойлер Вам наверняка пришел уже с этим смесителем.
Если у Вас ОК и свой ввод в дом, без соседей, снимайте внутренности у обоих обратных клапанов ( у бойлера и на водомере ) и никому только об этом не говорите.
Если ввод общий с соседями - то Вам с этим жить.
Ага, обратно а город. В идеале, водомер крутит назад, вода не сливается в канализацию.
про 10% не понятно, можно еще раз и медленно :0)
при таком раскладе отопительной системы есть 1 большой минус. до начала отопительного сезона, если Т падает на ночь (например, холодный день в сентябре). то чтобы на "часок" нагреть спальни надо все равно разгонять всю систему (у нас это 1500 литров). вот здесь деньги и могут полететь. пытаемся скорректировать реверсным кондеем, но он на 1м этаже и поэтому 2й (жилой) им тяжело догреть
пока у меня решения нет готового
А вообще, сильно заморачиваться с расходом энергии в системе ГВС не надо, она составляет всего около 10% от общего количества энергии, идущей на ГВС и отопление. Вот отопление оптимизировать - это уже существенно.
Мухи и котлеты...
Система горячего водоснабжения ( ГВС ) и система отопления здания никак между собой технически не связаны.
10% это если взять суммарный годовой расход энергии на нужды ГВС и отопления здания, то окажется, что что на ГВС ушло энергии 10%, а на отопление здания 90%.
Это все конечно приближенно, но это среднестатистические данные. На среднестатическую семью. Бывают конечно такие "утки", что по 5 раз в день душ принимают, да еще любят под ним постоять по полчаса...
Если у Вас стоИт буферный бак 1500 л именно на системе отопления, и он греется в идеале только ночью, то это очень хорошо. Но на вскидку 1500 литров для ОК - это мало, на суточный икл его явно не хватает. Мне приходилось производить расчеты такого бака, как правило, меньше 3000 литров никогда не выходило
Мухи и котлеты...
Система горячего водоснабжения ( ГВС ) и система отопления здания никак между собой технически не связаны.
10% это если взять суммарный годовой расход энергии на нужды ГВС и отопления здания, то окажется, что что на ГВС ушло энергии 10%, а на отопление здания 90%.
Это все конечно приближенно, но это среднестатистические данные. На среднестатическую семью. Бывают конечно такие "утки", что по 5 раз в день душ принимают, да еще любят под ним постоять по полчаса...
Если у Вас стоИт буферный бак 1500 л именно на системе отопления, и он греется в идеале только ночью, то это очень хорошо. Но на вскидку 1500 литров для ОК - это мало, на суточный икл его явно не хватает. Мне приходилось производить расчеты такого бака, как правило, меньше 3000 литров никогда не выходило
Я вот как раз и интерисовался именно про обогрев. У меня стоит лимит дневнои тем-ры на 45Ц если ниже то котел греется, но ночью основной нагрев. Так я вот думаю как там часй вйставляются, или он автоматически включается когда счетчик електричества переключается на ночное время?
согласен, мухи :0) просто сразу не понял, что такое ГВС, думал разговор только о системе отопления.
1500 хватает с натяжкой до 0 градусов. ниже уже нет. отсекаю нижний этаж, там температурный режим ниже. в хозяйственных помещениях батарею "отрезал", хватает тепла выделяемого от 2 бойлеров.
на день отопление выключали полностью (до 0 нормально, дом не выстывает, но сейчас уже не комфортно).
парочка "внедрений" с прошлого года.
1. в детскую поставили термостат электронный на батарею, сам держит 14 днем (сейчас, после 0, подниму до 16) и на 19 ночью. доволен. стоит евро 30 если не ошибаюсь
2. на трубы подачи воды для отопления поставили регулятор для разведения воды по этажам. сейчам стоит 50 на 50, после 0 буду учеличивать поток на жилой этаж и уменьшать на нижний
3. чтобы "низ" не остывал будем ставить реверсный кондей на 23 на день
А вот как бороться с единичными холодными вечерами весной и осенью пока не придумал. не хочется конечно всю систему запускать (за ночь порядка 100-120 кВт). может еще есть какие подсказки?
спасибо за инфо огромное
Владимир
Мухи и котлеты...
Система горячего водоснабжения ( ГВС ) и система отопления здания никак между собой технически не связаны.
10% это если взять суммарный годовой расход энергии на нужды ГВС и отопления здания, то окажется, что что на ГВС ушло энергии 10%, а на отопление здания 90%.
Это все конечно приближенно, но это среднестатистические данные. На среднестатическую семью. Бывают конечно такие "утки", что по 5 раз в день душ принимают, да еще любят под ним постоять по полчаса...
Если у Вас стоИт буферный бак 1500 л именно на системе отопления, и он греется в идеале только ночью, то это очень хорошо. Но на вскидку 1500 литров для ОК - это мало, на суточный икл его явно не хватает. Мне приходилось производить расчеты такого бака, как правило, меньше 3000 литров никогда не выходило
согласен, мухи :0) просто сразу не понял, что такое ГВС, думал разговор только о системе отопления.
1500 хватает с натяжкой до 0 градусов. ниже уже нет. отсекаю нижний этаж, там температурный режим ниже. в хозяйственных помещениях батарею "отрезал", хватает тепла выделяемого от 2 бойлеров.
на день отопление выключали полностью (до 0 нормально, дом не выстывает, но сейчас уже не комфортно).
парочка "внедрений" с прошлого года.
1. в детскую поставили термостат электронный на батарею, сам держит 14 днем (сейчас, после 0, подниму до 16) и на 19 ночью. доволен. стоит евро 30 если не ошибаюсь
2. на трубы подачи воды для отопления поставили регулятор для разведения воды по этажам. сейчам стоит 50 на 50, после 0 буду учеличивать поток на жилой этаж и уменьшать на нижний
3. чтобы "низ" не остывал будем ставить реверсный кондей на 23 на день
А вот как бороться с единичными холодными вечерами весной и осенью пока не придумал. не хочется конечно всю систему запускать (за ночь порядка 100-120 кВт). может еще есть какие подсказки?
спасибо за инфо огромное
Владимир
Вопрос а сколько у вас получается электричество по месяцу? и реверсный кондей помогает, я думаю поставить такой.
KiDr, то есть у Вас именно в системе отопления стоит накопительный бак-аккумулятор, видимо с электрическими тэнами, который нагревая воду ночью, затем расходует эту ее энергию в течении дня? Как там часы вставляются, не знаю, смотреть надо. Может тупо датчик температуры на 45 С выставлен ( скорее всего именно так ), а бывает и программно можно задавать температуру на датчике и свободно менять ее.
Если первое, то поменять датчик на 30 С допустим, но ведь так можете к вечеру и замерзнуть.
Или можно в электрическую цепь вставить таймер, который будет включать бойлер только ночью, независимо от температуры воды в баке. Тоже наверное у Вас недостаточно емкости бака, чтобы хватало запасенной энергии на весь дневной цикл.
КиДр, то есть у Вас именно в системе отопления стоит накопительный бак-аккумулятор, видимо с электрическими тэнами, который нагревая воду ночью, затем расходует эту ее энергию в течении дня? Как там часы вставляются, не знаю, смотреть надо. Может тупо датчик температуры на 45 С выставлен ( скорее всего именно так ), а бывает и программно можно задавать температуру на датчике и свободно менять ее.
Если первое, то поменять датчик на 30 С допустим, но ведь так можете к вечеру и замерзнуть.
Или можно в электрическую цепь вставить таймер, который будет включать бойлер только ночью, независимо от температуры воды в баке. Тоже наверное у Вас недостаточно емкости бака, чтобы хватало запасенной энергии на весь дневной цикл.
Да когда глубокий минус то становится холодно к вечеру. У меня там есть и тимер который включает боылер только ночью на нагрев, как его регулировать я не разобрался, могу только принудительно включать на постоянную работу. Плюс к етому таымету у меня есть термостат который включает боылер когда температура опускается ниже 45 градусов, это я тоже сам выбераю. Плюсь есть еше и встроеный кондиционер в вентиляцию дома, но он тоже охлождается и нагревается горячей водой, тоесть если темперетура в боилере падает то эффекта 0:) Так вот я никак не могу подобрать оптимальный режим работы всех систем, очень много плачу за электричество:(
Угу, понятно, ну разбиритсь с таймером, чтобы только ночью включал...
Nvlad, это Вы тепловой насос "воздух-воздух" реверсным кондеем называете? :)
Раз у Вас у обоих система отопления с воядяной разводкой и баком -аккумулятором, то Вам обоим подойдет такая фишка:
встроить в уже существующую систему в обратку ПЕРЕД основным баком второй бак, можно меньшим размером, который будет частью теплового насоса "воздух - вода". Тогда в переходный период, даже до температур наружного воздуха до -5 С, этот тепловой насос будет эффективно работать, нагревая воду до +40 С. Выше 40 С стремиться не надо, КПД резко падает.
+40 С в системе отопления должно хватить комфортно отапливать все здание в переходный период времени года, в том числе и первый этаж вообще то. Ну может поменять некоторые радиторы но бОльшие. В каком то смысле можно забить и на "ночной" тариф, так как КПД такого насоса от 300 до 400 %. В сильные морозы конечно уже будут включаться тэны в основном баке...
Можно комбинировать - ночью все же греть тэнами до упора, а днем поле того как вода охладится ниже 40 С, включается "тепловой насос"...
Угу, понятно, ну разбиритсь с таймером, чтобы только ночью включал...
Нвлад, это Вы тепловой насос "воздух-воздух" реверсным кондеем называете? :)
Раз у Вас у обоих система отопления с воядяной разводкой и баком -аккумулятором, то Вам обоим подойдет такая фишка:
встроить в уже существующую систему в обратку ПЕРЕД основным баком второй бак, можно меньшим размером, который будет частью теплового насоса "воздух - вода". Тогда в переходный период, даже до температур наружного воздуха до -5 С, этот тепловой насос будет эффективно работать, нагревая воду до +40 С. Выше 40 С стремиться не надо, КПД резко падает.
Он все включает ночью, но мне просто интерестно когда и как он это делает. У поставшиков электричества тарифы разные в ночное и дневное время. Вот я и не могу разобратся в нужное ли время включается моы боылер, может он уже наченает работать когда еше дневноы тариф. вообшем буду копатся. Спасибо за помош!
Насчет отопления воздуха не совсем понял. Как я понимаю это работает так: У восдушной системы вентиляции дома "Санэир" стоит радиатор в который в зависимости от выставленноы тем-ры подоется либо горячая, либо холодная вода из обший системы. Тоесть грубо говоря из боылера. Правильно я понимаю? Так куда ставить дополнительбый бак?
+40 С в системе отопления должно хватить комфортно отапливать все здание в переходный период времени года, в том числе и первый этаж вообще то. Ну может поменять некоторые радиторы но бОльшие. В каком то смысле можно забить и на "ночной" тариф, так как КПД такого насоса от 300 до 400 %. В сильные морозы конечно уже будут включаться тэны в основном баке...
Можно комбинировать - ночью все же греть тэнами до упора, а днем поле того как вода охладится ниже 40 С, включается "тепловой насос"...
Вы похоже работаете в этой области, интересно а есть ли фирмы которые могут оптимизировать работу отопительных систем (это даже не вопрос, конечно есть), но интереснеы всего сколько такая работа может стоить?
Да, работаю... Стоит дорого конечно. как и все такое в Финляндии....
"Отопление воздуха" - это тут разговор о "тепловых насосах". Есть разные их типы:
Воздух - воздух - это грубо говоря обычный бытовой кондиционер, работающий и на тепло. То есть в холодное время года он греет воздух в помещении, а не охлаждает. При затрате 1 кВт электрической энергии - выдает от 3 до 4,5 кВт тепловой.
Воздух - вода - снаружи такой же блок как и у простого кондицонера, а вот внутри это емкость со змеевиком, змеевик и нагревает воду системы отопления в этой емкости.
Вода - вода ( земля ) - это уже серьезный девайс, позволяющий обходится вообще без прямого электробогрева, даж и в сильные морозы.
Да, работаю... Стоит дорого конечно. как и все такое в Финляндии....
"Отопление воздуха" - это тут разговор о "тепловых насосах". Есть разные их типы:
Воздух - воздух - это грубо говоря обычный бытовой кондиционер, работающий и на тепло. То есть в холодное время года он греет воздух в помещении, а не охлаждает. При затрате 1 кВт электрической энергии - выдает от 3 до 4,5 кВт тепловой.
Воздух - вода - снаружи такой же блок как и у простого кондицонера, а вот внутри это емкость со змеевиком, змеевик и нагревает воду системы отопления в этой емкости.
Вода - вода ( земля ) - это уже серьезный девайс, позволяющий обходится вообще без прямого электробогрева, даж и в сильные морозы.
А уменя тогда чето, сун.... овские системы это воздух-вода? Просто хочется разобраться. У меня снаружи дома ничего не стоит только воздухозаборник на крыше.
Еше один вопрос, у нас стоит бак в 300 на горячую воду, так вот его хватает на все, помыть посуду и так далее, но помытся всем можно только под душем, как только ктонибудь примет ванну а она зараза 200л, все теплая вода заканчивается. Интересно есть ли какиенибудь решения этои проблемы, кроме подогрева воды не посредственно в ванноы:)
эше вопрос, стоит ли ставить кондиционер, которые сеычас в избытке везде продаются, он реально экономит энергию? Просто у меня очень большое открытое пространство и вот оно мне кажется портит всю картину, может мне его отапливать кондиционером?
Исвеняюсь что так набросился на вас с вопросами:)! Но еше вопрос, у меня когда наченает падать температура на улице, стучат, журчат трубы. это скорее всего из за воздушных пробок или может чтонибудь другое?
у меня своя теория, могу поделиться
бойлер на 300 литров греется на ночном электричестве (после 10 вечера если я помню). так как к вечеру вода уже слабо теплая, а детвору надо купать, я его принудительно включаю в 1800. за пару часов он спокойно догревает.
если приезжают гости и потребление увеличивается, то ставлю на догрев в 1600 или работает в постоянном режиме. для варианта с ванной, думаю, надо ставить на догрев (до максимальной Т) за часок-два до наполнения ванны. с другой стороны в ванне стоит свой "кипятильник" обычно, так что не замерзнуть.
Еше один вопрос, у нас стоит бак в 300 на горячую воду, так вот его хватает на все, помыть посуду и так далее, но помытся всем можно только под душем, как только ктонибудь примет ванну а она зараза 200л, все теплая вода заканчивается. Интересно есть ли какиенибудь решения этои проблемы, кроме подогрева воды не посредственно в ванноы:)
точно - ilmapumppu, в моем словаре - реверсный кондей :0)
идея вообще-то супер. а сразу вопрос - на какой обьем бак дополнительный и чем нагревать воду в нем?
Nvlad, это Вы тепловой насос "воздух-воздух" реверсным кондеем называете? :)
Раз у Вас у обоих система отопления с воядяной разводкой и баком -аккумулятором, то Вам обоим подойдет такая фишка:
встроить в уже существующую систему в обратку ПЕРЕД основным баком второй бак, можно меньшим размером, который будет частью теплового насоса "воздух - вода". Тогда в переходный период, даже до температур наружного воздуха до -5 С, этот тепловой насос будет эффективно работать, нагревая воду до +40 С. Выше 40 С стремиться не надо, КПД резко падает.
бурение скважин, насколько я понимаю. был на нескольких выставках, ценники опустились за последние лет 5, но все равно не дешево. под ключ выходит 14-16 тыс., если я правильно считаю. 1.5-2.5 можно списать на налоги, но все равно не дешево. а сама система мне очень нравится.
кстати, прямой обогрев вроде как все равно нужен, в районе до 10% потребляемой мощности.
Да, работаю... Стоит дорого конечно. как и все такое в Финляндии....
Вода - вода ( земля ) - это уже серьезный девайс, позволяющий обходится вообще без прямого электробогрева, даж и в сильные морозы.
у меня своя теория, могу поделиться
бойлер на 300 литров греется на ночном электричестве (после 10 вечера если я помню). так как к вечеру вода уже слабо теплая, а детвору надо купать, я его принудительно включаю в 1800. за пару часов он спокойно догревает.
если приезжают гости и потребление увеличивается, то ставлю на догрев в 1600 или работает в постоянном режиме. для варианта с ванной, думаю, надо ставить на догрев (до максимальной Т) за часок-два до наполнения ванны. с другой стороны в ванне стоит свой "кипятильник" обычно, так что не замерзнуть.
Вот как раз с температуроы никаких проблем нет, вечером вода очень горячая, и если не принемать внну то ее вполне хватает на человек 8-9 чтобы принять душ.
У Вас, видимо, механическая приточно-вытяжная система вентиляции, и в ней в качестве рекуператора тепла стоИт тепловой насос, переносящий энергию вытяжного теплого воздуха в холодный приточный воздух - эт неплохо, но тоже некоторая затрата эл. энергии. Это система "воздух - воздух", встроенная в систему вентиляции. Обычно ставят кубики ( пластинчатые ) рекуператоры, они ничего не потребляют.
Но эта система экономит только энергию, идущую на нагрев приточного воздуха - а это только часть затрат. Система же отопления компенсирует теплопотери через ограждения - стены, окна, двери.
Если большое открытое пространство -однозначно ставить тепловой насос, киловатт на 6 по тепловой энергии ( 1,5 кВт электрической ). Получаете еще и кондиционер летом автоматически. Цена вопроса 1500- 1700 Евро с учетом всех работ.
Ставить второй бойлер на 200-300 литров подключив его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к старому.
Или как я уже писАл, греть воду в бойлере до 80 С, увеличивая его теплоемкость в 1,4 - 1,5 раз, это технически возможно.
У Вас, видимо, механическая приточно-вытяжная система вентиляции, и в ней в качестве рекуператора тепла стоИт тепловой насос, переносящий энергию вытяжного теплого воздуха в холодный приточный воздух - эт неплохо, но тоже некоторая затрата эл. энергии. Это система "воздух - воздух", встроенная в систему вентиляции. Обычно ставят кубики ( пластинчатые ) рекуператоры, они ничего не потребляют.
Но эта система экономит только энергию, идущую на нагрев приточного воздуха - а это только часть затрат. Система же отопления компенсирует теплопотери через ограждения - стены, окна, двери.
Если большое открытое пространство -однозначно ставить тепловой насос, киловатт на 6 по тепловой энергии ( 1,5 кВт электрической ). Получаете еще и кондиционер летом автоматически. Цена вопроса 1500- 1700 Евро с учетом всех работ.
Ставить второй бойлер на 200-300 литров подключив его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к старому.
Или как я уже писАл, греть воду в бойлере до 80 С, увеличивая его теплоемкость в 1,4 - 1,5 раз, это технически возможно.
Спасибо, очень развернутый ответ! Буду ставить кондиционер, хотя летом в нем нужды нет, так как воздух тоже охлождается холодноы водой. Летом даже в жару, температура в спальне 23 градуса. Поэтому думал что брать кондиционер только для использования зимойы как- то странно:)
НВлад
Конечно хорошая идея, прямой нагрев нужен будет только на догревание воды с 40 С до 55 С в бойлере ГВС. Но!!!! всю систему отопления дома надо будет переделывать, там же относительно низкие температуры, в диапазоне 40-30 С. А Ваша существующая система расчитана на 70-40 С... Мощност отдачи радиаторов резко падает..
Вот это и сдерживает реконструкцию уже существующих систем.
Вот если изначально у вас был бы "теплый пол", то ничего переделывать бы внутри было бы не надо....
А вот при новом строительстве - однозначно имеет смысл применять этот "серьезный девайс"
эше вопрос, стоит ли ставить кондиционер, которые сеычас в избытке везде продаются
У меня такими в количестве 2 штуки( LG ) отапливается весь дом.На след.неделе обещают морозы -20,посмотрим как греет-производитель обещает тепло при -20 на улице
У меня такими в количестве 2 штуки( ЛГ ) отапливается весь дом.На след.неделе обещают морозы -20,посмотрим как греет-производитель обещает тепло при -20 на улице
А кроме кондиционера, какое еше отопление? Интерестно большая ли экономия получается?
А я говорил про такие - встраиваете его в обратку совей системы ПЕРЕД основным баком и имеете всегда не ниже +40 С...
http://conditionery.ru/catalog/57/152/0/2157/
1500- 1700 Евро с учетом всех работ..
Если это не дешёвый китайский насос элементарно не предназначенный для использования в северных широтах а LG /Mitsubishi / Sanyo / Hitachi / Toshiba то цены начинаются от 1800 в зависимости от мощности модели (доля установщика 750-800евро)
Finsat - греть будет при -20 С, раз производитель обещал, но очень вероятно, что с КПД 100 %, то есть электричества жрать будет в это время столько же сколько давать тепла.
Finnsat- а болшьше никакой альтернативной системы отопления у Вас нет? На случай если все же -30 С ?
А кроме кондиционера, какое еше отопление? Интерестно большая ли экономия получается?
Никакого дополнительного нет,кроме бойлера в подвале на 300л-все электробатареи демонтировал так как ели непомерно много энергии. Не знаю как у других но раньше начиная с осени по май счета за элекроэнергию были 500,теперь не больше 300
Finnsat- а болшьше никакой альтернативной системы отопления у Вас нет? На случай если все же -30 С ?
Альтернатuвное только камины и электроподогрев всего напольного покрытия в доме.
Угу, электроподогрев все таки есть...
Я почему спрашиваю, когда производители тепловых насосов "воздух-воздух" будут гарантировать устойчивую работу их при хотя бы при -26 С ( расчетные температуры Хельсинки и Турку ), то появиться возможность НЕ СТРОИТЬ основные системы отопления. Сейчас тепловые насосы "воздух-воздух" принимаются чиновниками как дополнительные системы, экономящие тепло. То есть приходится при новом строительстве закладывать 2 системы, причем основную по мощности по полной программе. Что поднимает стоммость капитальных вложений.
Ну что бы совсем круто было - ставили бы Daikin....
Никакого дополнительного нет,кроме бойлера в подвале на 300л-все электробатареи демонтировал так как ели непомерно много энергии. Не знаю как у других но раньше начиная с осени по май счета за элекроэнергию были 500,теперь не больше 300
Ну у меня электрообогревателей и не было, даже пол водой обогревается.
Но у вас экономия на лицо! а 300 это за месяц, усредненный? или все время 300? Просто у меня сейчас выходит 400евро в месяц, круглый год.
Ребята, 500 Евро это еще по божески, учитывая, что у Вас свои дома, и не маленькие...
Конечно, более приятно платить 300 а не 500....
Но прежде чем начинаем усовершенствовать свои системы - считаем кап. затраты на это, и сравниваем с экономией.
Вот и Finnsat имело смысл вложить 2х1800 = 3600 Евро?
Экономия в год (500-300) х 7 ( зимние месяцы ) = 1400 ЕВро.
Окупаемость - 2,5 года. Срок приятно короткий - значит имело смысл вложить...
KiDr если поставит один такой же за 1800 Евро, и будет платить не 400 в год а допустим по 350.
Тут уже за весь год считаем, согласно его цифрам. 50 х 12 = 600 Евро
Окупаемость 3 года... Ну наверное в идеале тоже имеет смысл...
Черные стороны - это все техника, она может ломаться...., мало ли сломается через 3 года, даже окупить себя не успеет...
Требует некоторых телодвижений в смысле обслуживания...
Шумит иногда неприятно, что внутреннние блоки что наружные...
Портят интерьер внутри и фасад снаружи...
Ребята, 500 Евро это еще по божески, учитывая, что у Вас свои дома, и не маленькие...
Конечно, более приятно платить 300 а не 500....
Но прежде чем начинаем усовершенствовать свои системы - считаем кап. затраты на это, и сравниваем с экономией.
Вот и Финнсат имело смысл вложить 2х1800 = 3600 Евро?
Экономия в год (500-300) х 7 ( зимние месяцы ) = 1400 ЕВро.
Окупаемость - 2,5 года. Срок приятно короткий - значит имело смысл вложить...
КиДр если поставит один такой же за 1800 Евро, и будет платить не 400 в год а допустим по 350.
Тут уже за весь год считаем, согласно его цифрам. 50 х 12 = 600 Евро
Окупаемость 3 года... Ну наверное в идеале тоже имеет смысл...
Черные стороны - это все техника, она может ломаться...., мало ли сломается через 3 года, даже окупить себя не успеет...
Требует некоторых телодвижений в смысле обслуживания...
Шумит иногда неприятно, что внутреннние блоки что наружные...
Портят интерьер внутри и фасад снаружи...
Да только вот у меня 400 евро не в зимние месяцы, а круглый год :( Тоесть за год я плачу около 5000евро.
эх, ребятки, вы меня успокоили. при моих 234 в месяц (скачок с 186 за прош год), не все так плохо "в Датском королевстве". значит программа действий, основанная на методе научного тыка, кое-как работает
:0)
Ну у меня электрообогревателей и не было, даже пол водой обогревается.
Но у вас экономия на лицо! а 300 это за месяц, усредненный? или все время 300? Просто у меня сейчас выходит 400евро в месяц, круглый год.
эх, ребятки, вы меня успокоили. при моих 234 в месяц (скачок с 186 за прош год), не все так плохо "в Датском королевстве". значит программа действий, основанная на методе научного тыка, кое-как работает
:0)
Ну приятно что хоть ктото успокоился, я же заволновался еше больше:)
секунду, так это вроде для маалямпо? "Водо-соляной тепловой насос: Тепло из под земли". Или имелся в ввиду другой прибор для догрева при редких опусканиях температуры весной-осенью
мухи опять у меня все котлеты сьели?
А я говорил про такие - встраиваете его в обратку совей системы ПЕРЕД основным баком и имеете всегда не ниже +40 С...
http://conditionery.ru/catalog/57/152/0/2157/
Посудомоечные машины тоже на ночное электричество запрограммированы?
Если нет, то посмотрите, берет она воду от смесителя горячую или холодную?
Если холодную - то переделайте в смесителе так, чтобы брала горячую...
Нее... там ниже написано, что для маалямпо... эт че то там другое...
Там же в начале написано, что "использует энергию наружного воздуха"
То есть внутренний то блок там примерно тот же самый, а вот наружный долджен быть как у простого кондея...
Google "тепловой насос воздух-вода" инфы море....
Посудомоечные машины тоже на ночное электричество запрограммированы?
Если нет, то посмотрите, берет она воду от смесителя горячую или холодную?
Если холодную - то переделайте в смесителе так, чтобы брала горячую...
Нет посудо мойку включаем обычно вечером, в дневное время, я думаю и воду она берет холодную и сама греет. Согласен это тоже не хило потребляет. плюс по мелочи, всякая бытовая техника в сумме не хило кушает. Но все равно, большая часть это всегати наверное обогрев.
KiDr, ну тут то машина будет потреблять горячую воду, которую бойлер уже нагрел на дешевом ночном элетричестве, а так она зараза днем греет с нуля холодную воду дорогим электричеством... При этом горячая отработанная вода сливается в канализацию с безвозвратной потерей тепла, в отличии от других бытовых приборов, от которых истраченная энергия остается внутри дома, и следовательно тоже принимает участе в обогреве дома...
КиДр, ну тут то машина будет потреблять горячую воду, которую бойлер уже нагрел на дешевом ночном элетричестве, а так она зараза днем греет с нуля холодную воду дорогим электричеством... При этом горячая отработанная вода сливается в канализацию с безвозвратной потерей тепла, в отличии от других бытовых приборов, от которых истраченная энергия остается внутри дома, и следовательно тоже принимает участе в обогреве дома...
Я и не спорил, согласен что оптимезировать не мешало бы. По чуть чуть то ту то там смотриш уже 50 евро сьэкономил:) И на радостях таких пошел и их пропил:)
Второй вариант - ставить таймер, чтобы машина сама запускалась ночью на дешевом электричестве...
А так всем, кто живет в керростало, и у них в доме каукколямпо - имет смысл переключить смесители. За горячую воду вы платите киинтеа хинтаа, а за нагрев холодной воды электричеством - четко по счетчику...
Это сейччас усиленно замалчивают киинтейстоухтиот, и при сдаче домов, квартир, они смесители переключают на холодную воду...
я изначально был "зациклен" на снижение расходов на эл-во. поэтому мы сильно срезали затратную часть электричества.
маалямпо конечно круто, то дорого для установки и для старого дома вряд ли имеет смысл. срок окупаемости думаю будет лет 6-9 не меньше.
с Вашими затратали пожно "уложиться" скорее всего в 4-5 лет, но я не проффи, лучше спросить у нашего Гуру, он наверняка знает уровень затрат и период окупаемости
Ну приятно что хоть ктото успокоился, я же заволновался еше больше:)
счетчик на эл-во внутри дома же стоит? надо начинать с тетрадки, записываем показатели в 7 утра и в 10 вечера. рядом какая температура воздуха, рядом какие доп приборы включались (кондей, стиралка, ванна, посуда). 2 месяца и есть статистика, а дальше "учиться, учиться и еще раз учиться" делать графики в Екселе и смотреть, где и что вылазит. мне помогло понят немного дневной цикл расхода эк-ва
Я и не спорил, согласен что оптимезировать не мешало бы. По чуть чуть то ту то там смотриш уже 50 евро сьэкономил:) И на радостях таких пошел и их пропил:)
С 234 в месяц в Ок даже и не дергайтесь....
Дом у Вас по всей видимости "теплый", то есть стены, окна и т.д. с высокими теплоизолирующими свойствами. Бытовые приборы ( комп, освещение, стиралки и т.д. ) уже жрут евро 100 в месяц, че тут остается то? не на чем больше экономить...
окна довольно плохие. промерзают и от них сильно "тянет" даже в полу-метре. ждем доставку и установку окон со Skaala на след неделе.
Дом у Вас по всей видимости "теплый", то есть стены, окна и т.д. с высокими теплоизолирующими свойствами.
Ну тем более, теплопотери значит еще уменьшатся довольно значительно ....
С 234 в месяц в Ок даже и не дергайтесь....
Дом у Вас по всей видимости "теплый", то есть стены, окна и т.д. с высокими теплоизолирующими свойствами. Бытовые приборы ( комп, освещение, стиралки и т.д. ) уже жрут евро 100 в месяц, че тут остается то? не на чем больше экономить...
пришел домой, сразу в тех комнату и убедился в своем разгельдяйстве:) нашел таймер он был сбит на два с половиной часа. Тоесть обогрев включался поздно и соответственно работал несколько часов в дорогом режиме.
Вник, у меня снова все смешалось :0)
я так и не понял, есть смысл ставить екстра бойлер последовательно к старому или тепловой насов воздух-вода?
сорри за медлительность
1. А я говорил про такие - встраиваете его в обратку совей системы ПЕРЕД основным баком и имеете всегда не ниже +40 С...
http://conditionery.ru/catalog/57/152/0/2157/
2. Ставить второй бойлер на 200-300 литров подключив его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к старому.
Или как я уже писАл, греть воду в бойлере до 80 С, увеличивая его теплоемкость в 1,4 - 1,5 раз, это технически возможно.
http://conditionery.ru/catalog/57/152/0/2157/
Тепловой насос все же не надо наверное, при таких небольших счетах на электричество, и при грядущей замене окон на более теплые...
А дополнительную емкость может и имеет смысл поставить, чтобы уж точно в дневное время ни грамма электричества на отопление. Тут надо исходить из затрат опять же... Емкость это совсем не дорого. Ну на 1000 литров...
Да, емкость можно наверное даже без тэнов, если ее подключить последовательно ПОСЛЕ основного бака. Тогда тут совсем просто механика, без электрики и без дополнительных смесительных узлов. Хорошо бы знать мощность тэнов в старой емкости - можно посчитать за сколько времени в нем вода нагревается ночью, и успеют ли эти тэны нагреть дополнительный объем в ночное время.
немного успокою, у нас бойлер 1150 литров, так что нагреть 350 литров екстра - тоже деньги
пришел домой, сразу в тех комнату и убедился в своем разгельдяйстве:) нашел таймер он был сбит на два с половиной часа. Тоесть обогрев включался поздно и соответственно работал несколько часов в дорогом режиме.
у насосов опять же порог до -25. есть небольшой риск.
я думаю здесь немного другая цель. я думал как бы мне подогреть немного верхний этаж во время прохладных ночей весной-осенью, не запуская при этом систему (основную) отопления.
Тепловой насос все же не надо наверное, при таких небольших счетах на электричество, и при грядущей замене окон на более теплые...
А дополнительную емкость может и имеет смысл поставить, чтобы уж точно в дневное время ни грамма электричества на отопление. Тут надо исходить из затрат опять же... Емкость это совсем не дорого. Ну на 1000 литров...
Да, емкость можно наверное даже без тэнов, если ее подключить последовательно ПОСЛЕ основного бака. Тогда тут совсем просто механика, без электрики и без дополнительных смесительных узлов. Хорошо бы знать мощность тэнов в старой емкости - можно посчитать за сколько времени в нем вода нагревается ночью, и успеют ли эти тэны нагреть дополнительный объем в ночное время.
Хорошо бы видеть планировку второго этажа. Если это маленький холл, и много комнаток, проблематично...
Если просторный холл и просто прогреть этаж, открывая двери спален в это время - тепловой насос "воздух-воздух"... совсем небольшой... тепло внутрь втолкнете, как нибудь оно там разойдется.
А как было то в холодные осенние вечера? без запуска основной системы? или ночью она все же запускается?
Нее, ну когда -25, какой там нахрен тепловой насос, там основная система и днем навреное фурычить должна с включенными тэнами..
Miss Piggy
10-12-2009, 19:21
Уважаемый, Vnik,написала Вам в ПС письмо с вопросом. Ответьте, пожалуйста, если сможете. Спасибо заранее!
немного успокою, у нас бойлер 1150 литров, так что нагреть 350 литров екстра - тоже деньги
Еше один вопрос если можно. Я сейчас проверил и боилер на обагрев у меня 1800литров, жрет ночью почти 16кщ собака. Так вот вопрос если таково большого обьема незватает на день, гдето утечка? на улице сеичас -2 так тем-ра за день упала до 35-40Ц с 65-70Ц, это нормально?
CTPAHHUK
10-12-2009, 23:15
Да только вот у меня 400 евро не в зимние месяцы, а круглый год :( Тоесть за год я плачу около 5000евро.
Круто. У меня 1500 в год. Дом маленький - прибл. 130 м.кв. Электрическое отопление. В летние месяцы около 100 евро, в зимние побольше, но редко дороже 200.
Может быть дом старый? Изоляция плохая? Или метров 500 площадь? Не должно быть так много...
кондей в комнате нижней прямо напротив лестницы на 2й этаж. напротив лестницы наверху сразу 2 спальни, по правую руку кухни, по левую WC и детская, а за ней гостинная. т.е. двери, двери, двери. этой осенью как-то прорвались, не особо холодно было, поэтому сразу перешли на зимний режим. благо солнце за день нагревало дом и он не успевал остынуть особо.
кондей включал на полную катушку. после часа на Т под 30 внизу уже парилка, а наверху слегка в районе лестницы потеплело, а в комнатах не очень. думаю может просто купить Ensto маслянный радиатор за 20 евро и, при нужде подтапливать в спальнях ближе к ночи. или эффект будет 0? они же тоже жрут электричество
Хорошо бы видеть планировку второго этажа. Если это маленький холл, и много комнаток, проблематично...
Если просторный холл и просто прогреть этаж, открывая двери спален в это время - тепловой насос "воздух-воздух"... совсем небольшой... тепло внутрь втолкнете, как нибудь оно там разойдется.
А как было то в холодные осенние вечера? без запуска основной системы? или ночью она все же запускается?
на мое простое мнение - все в норме. утечка в любом случае есть и непосредственно у самого бойлера. опять же какой у вас цикл обогрева. у нас в спальнях на ночь 18-19 (самая здоровая температура для сна), а гостинной, кухне, детской - 21-23. на день я в спальнях перекрываю до 0. нижний этаж на минимуме. чуть теплее только батарея в прихожей, где детские вещи висят. падает с 65 до тех же 35-40 вечером.
Еше один вопрос если можно. Я сейчас проверил и боилер на обагрев у меня 1800литров, жрет ночью почти 16кщ собака. Так вот вопрос если таково большого обьема незватает на день, гдето утечка? на улице сеичас -2 так тем-ра за день упала до 35-40Ц с 65-70Ц, это нормально?
Круто. У меня 1500 в год. Дом маленький - прибл. 130 м.кв. Электрическое отопление. В летние месяцы около 100 евро, в зимние побольше, но редко дороже 200.
Может быть дом старый? Изоляция плохая? Или метров 500 площадь? Не должно быть так много...
в том то и дело что странно! Дом не старый 2003 года да и не 500 м2! Помоему 230, плюс еше гараж обогревается, но он маленький на одну машину.
Мне кажется мы просто сильно его греем. Я например ни разу батареи не перекрывал, фурычат на полную. Вообшем буду за счетчиком следить.
CTPAHHUK
11-12-2009, 00:29
в том то и дело что странно! Дом не старый 2003 года да и не 500 м2! Помоему 230, плюс еше гараж обогревается, но он маленький на одну машину.
Мне кажется мы просто сильно его греем. Я например ни разу батареи не перекрывал, фурычат на полную. Вообшем буду за счетчиком следить.
У нас в комнатах 20 градусов, в спальне 18. Прхладный воздух в спальне и пуховые одеяла - залог хорошего сна :) Стиральную, посудомоечную - все машины купили новые с экорежимами.
В сарае (как ваш гараж) выставили на термостате 13 градусов, что- бы лишнее не грел. Моторы машин при минусовой утром подогреваем минут 15-20. Пока мочалками моемся - душ выключаем. Сауна 1-2 раза в неделю, душ на всех вего - 2-4 раза в день - в зависимости от посещения спортзала. В общнм следим за расходом.
CTPAHHUK
11-12-2009, 00:37
на мое простое мнение - все в норме. утечка в любом случае есть и непосредственно у самого бойлера. опять же какой у вас цикл обогрева. у нас в спальнях на ночь 18-19 (самая здоровая температура для сна), а гостинной, кухне, детской - 21-23. на день я в спальнях перекрываю до 0. нижний этаж на минимуме. чуть теплее только батарея в прихожей, где детские вещи висят. падает с 65 до тех же 35-40 вечером.
Вы бы не мучали себя предположениями, а позвонили прямо начальнику сбыта фирмы Яспи Андрею Гусарову - он все растолкует досконально.
кондей в комнате нижней прямо напротив лестницы на 2й этаж.
кондей включал на полную катушку. после часа на Т под 30 внизу уже парилка, а наверху слегка в районе лестницы потеплело, а в комнатах не очень.
Если у вас кондиционер находится в комнате на 1 этаже,то и обогеваться будет площадь в непосредственной близости к месту где расположен апарат. Для обогрева 2 этажа потребуется дополнительный конд так как одним обогреть жилплощадь на 2ух уровнях невозможно,вы и сами заметили что установив температуру обогрева на максимум находится в помещении где установлен конд просто невозможно. Наилучшее место для его расположения вам подскажет установщик. Не видя планировки давать советы бесполезно
vetövkes
11-12-2009, 02:09
Можно - разобрать обратный клапан, вынуть из него внутренности и собрать его назад.
Но есть ньюансы:
- это нарушение действующих строительных норм ( RakMK D1 ).
- если на вводе холодной воды ( водомере ) в квартиру тоже стоит свой обратный клапан, то из него тоже надо вынуть внутренности, иначе все равно имеем замкнутый объем, и срабатывание предохранительного клапана будет иметь место......
Минутточку!.. Вы сейчас о чем? О том, как быстрее УГРОБИТЬ электронагреватель? Может, Вы поясните нам, что произойдёт, если при раскуроченных обратных клапанах, вдруг, город отключит воду? Что случится с раскалёенным тэном, который останется без воды, без обратного клапана,в один момент, утекшой в город?
Ага, обратно а город. В идеале, водомер крутит назад, вода не сливается в канализацию.
http://s57.radikal.ru/i155/0912/de/6846be6923d0.jpg (http://www.radikal.ru)
Владас, мне сказали сперва, что могут быть скачки в системе. поставили специально клапан, который запрограммирован на 5 атм прямо на входе. когда не смотрю на него - никогда больше 4.2 не видел. значит удары внутри системы.
Т.е. это вопрос самого бойлера. посмотрим на вещи с практической стороны - на 60 град у немя за ночь уходит от 1 до 3 (сегодня было ровно 3), я эту воду сливаю в унитаз. пусть в среднем 2 литра за сутки, значит около 1000 литров в год. за эту воду я тоже плачу, ладно, забудем про деньги. мне просто жалко выливать куб чистой воды в канализацию.
я понимаю вопрос не к Вам, но неужели о таких последствиях никто не задумывался? а сколько кубов уходит на уровне страны?
с ув., В.
Сам принцип работы предохранительного клапана такой: он должен срабатывать не постоянно, а только при самом процессе нагрева воды ( стадия расширения воды ). Как только нагрев закончился (тэны отключились), предохранительный клапан должен закрыться. А там - до 60 градусов Вы ее нагрели, или до 75, без разницы, в бойлере остается только городское давление, в Вашем случае, как Вы говорите - это 4,2 атм, которые предохранительный клапан и должен держать и не капать.
Если предохранительный клапан начинает капать ещё перед включением тэнов (только при включении вентиля перед бойлером), у Вас есть два пути решения проблемы: или Вы ещё понижаете давление воды на входе, а это до 4, что нежелательно, или поставьте предохранительный клапан на 6 атм. Но зато в этом случае Вам нужно иметь надежные трубы на горячую воду от бойлера к потребителям.:)
Vladas, не надо такую фигню писАть... Чес слово... Почему фигню? Даже объяснять лень.
За свой базар отвечаешь?
по его рекоммендации поставили "на входном трубопроводе установить редукционный клапан
(понижения давления)". так, для перестраховки.
хотел просто еще у людей узнать это только "проблема" данного производителя или общая
Вы бы не мучали себя предположениями, а позвонили прямо начальнику сбыта фирмы Яспи Андрею Гусарову - он все растолкует досконально.
все абсолютно правильно в моем случае. клапан срабатывает при нагревании и только.
с моей точки зрения - это бессмысленная трата денег и чистой воды. может и глупо звучит, но меня коробит каждый раз, когда я выливаю в унитаз 2-4 литра воды
Сам принцип работы предохранительного клапана такой: он должен срабатывать не постоянно, а только при самом процессе нагрева воды ( стадия расширения воды ). Как только нагрев закончился (тэны отключились), предохранительный клапан должен закрыться. А там - до 60 градусов Вы ее нагрели, или до 75, без разницы, в бойлере остается только городское давление, в Вашем случае, как Вы говорите - это 4,2 атм, которые предохранительный клапан и должен держать и не капать.
Если предохранительный клапан начинает капать ещё перед включением тэнов (только при включении вентиля перед бойлером), у Вас есть два пути решения проблемы: или Вы ещё понижаете давление воды на входе, а это до 4, что нежелательно, или поставьте предохранительный клапан на 6 атм. Но зато в этом случае Вам нужно иметь надежные трубы на горячую воду от бойлера к потребителям.:)
полностью согласен.
жена категорически против - портит внешний вид. в гостинную поставили эл.камин (как запасной вариант). проблема со спальнями :0)
Если у вас кондиционер находится в комнате на 1 этаже,то и обогеваться будет площадь в непосредственной близости к месту где расположен апарат. Для обогрева 2 этажа потребуется дополнительный конд так как одним обогреть жилплощадь на 2ух уровнях невозможно,вы и сами заметили что установив температуру обогрева на максимум находится в помещении где установлен конд просто невозможно. Наилучшее место для его расположения вам подскажет установщик. Не видя планировки давать советы бесполезно
я посмотрел дома и не нашел регулятора Т нагрева в основном бойлере (Jämä, 1995), только регулятор Т, начиная с какой идет вода в циркуляцию. может ли такое быть, что Т нагрева запрограммирована и не меняется?
Спасибо
ого, а темка интересная получилась, уже под 100 сообщений. надо ее передвинуть в домашнюю академию как-то, может еще кому пригодится
Или как я уже писАл, греть воду в бойлере до 80 С, увеличивая его теплоемкость в 1,4 - 1,5 раз, это технически возможно.
все абсолютно правильно в моем случае. клапан срабатывает при нагревании и только.
с моей точки зрения - это бессмысленная трата денег и чистой воды. может и глупо звучит, но меня коробит каждый раз, когда я выливаю в унитаз 2-4 литра воды
Конечно, для 30-50-,даже 100-литровых бойлеров потери воды при нагревании от 10 до трёх раз меньше, чем нагреть ваш 300-литровый. По крайней мере, другую автоматику пока что не придумали.
Попробуйте понизить температуру нагрева, хотя бы до 50-55 градусов. Для душа - это вполне нормальная температура, чтобы её не разбавлять холодной, но и Ваши потери чуть уменьшатся.:)
в том то и дело, что в старых моделях таких проблем ни разу не было
гонял Т от 50 до 75, пока, практическим путем, не пришли к выводу, что нам подходит режим в 55-60
Конечно, для 30-50-,даже 100-литровых бойлеров потери воды при нагревании от 10 до трёх раз меньше, чем нагреть ваш 300-литровый. По крайней мере, другую автоматику пока что не придумали.
Попробуйте понизить температуру нагрева, хотя бы до 50-55 градусов. Для душа - это вполне нормальная температура, чтобы её не разбавлять холодной, но и Ваши потери чуть уменьшатся.:)
в том то и дело, что в старых моделях таких проблем ни разу не было
гонял Т от 50 до 75, пока, практическим путем, не пришли к выводу, что нам подходит режим в 55-60
Ну для 300-литрового бойлера -это неплохо. Многие Вам могут позавидовать, когда одновременно можно набрать три ванны.:)
А насчет старых бойлеров Вам попозже напишу, там просто принцип работы вообще не такой, как на современных.:)
Vladas "За свой базар отвечаешь?"
Конечно отвечаю, ты ж там сначала фигню и написал, про 75 градусов, что при этом уже пар образуется. А потом сообщение отредактровал. А мне влом редактировать.
vetovkes Конечно и тэны погорят при этом. Но водоканал местный не это сильно волнует.
Их волнует,чтобы в их систему при отключении ничего не засосало.
Представьте ситуацию - у меня огородик, хочу удобрить свои клумбы, ну например раствором суперфосфата, ну и еще куринного помету там рстворить. Беру конечно бочку, подключаю шланг к поливочному крану, что из стены торчит, шланг в бочку, на дно.
Далее сыплю в бочку суперфосфат, помет, открываю кран - вода в бочку пошла. Стою, наблюдаю, палкой помешиваю. Полбочки набралось. Вдруг меня срочно зовут - что то по телеку прикольное показывают. Ухожу. Прикольное длилось минут 10. Прихожу - че это? бочка пустая! Как же, ведь полбочки уже было??
Догадываетесь да? Водоканал в это время отключил район - врезку делали новому соседу, открыл вантуз где то там в нижней точке района... Вакуумом у меня из бочки назад все высосало, с пометом, с суперфосфатом... Где этот помет? Ага, у всех теперь в районе...
Владас "За свой базар отвечаешь?"
Конечно отвечаю, ты ж там сначала фигню и написал, про 75 градусов, что при этом уже пар образуется. А потом сообщение отредактровал. А мне влом редактировать.
ветовкес Конечно и тэны погорят при этом. Но водоканал местный не это сильно волнует.
Их волнует,чтобы в их систему при отключении ничего не засосало.
Представьте ситуацию - у меня огородик, хочу удобрить свои клумбы, ну например раствором суперфосфата, ну и еще куринного помету там рстворить. Беру конечно бочку, подключаю шланг к поливочному крану, что из стены торчит, шланг в бочку, на дно.
Далее сыплю в бочку суперфосфат, помет, открываю кран - вода в бочку пошла. Стою, наблюдаю, палкой помешиваю. Полбочки набралось. Вдруг меня срочно зовут - что то по телеку прикольное показывают. Ухожу. Прикольное длилось минут 10. Прихожу - че это? бочка пустая! Как же, ведь полбочки уже было??
Догадываетесь да? Водоканал в это время отключил район - врезку делали новому соседу, открыл вантуз где то там в нижней точке района... Вакуумом у меня из бочки назад все высосало, с пометом, с суперфосфатом... Где этот помет? Ага, у всех теперь в районе...
нефиг! делится надо.
Владас "За свой базар отвечаешь?"
Конечно отвечаю, ты ж там сначала фигню и написал, про 75 градусов, что при этом уже пар образуется. А потом сообщение отредактровал. А мне влом редактировать.
ветовкес Конечно и тэны погорят при этом. Но водоканал местный не это сильно волнует.
Их волнует,чтобы в их систему при отключении ничего не засосало.
Представьте ситуацию - у меня огородик, хочу удобрить свои клумбы, ну например раствором суперфосфата, ну и еще куринного помету там рстворить. Беру конечно бочку, подключаю шланг к поливочному крану, что из стены торчит, шланг в бочку, на дно.
Далее сыплю в бочку суперфосфат, помет, открываю кран - вода в бочку пошла. Стою, наблюдаю, палкой помешиваю. Полбочки набралось. Вдруг меня срочно зовут - что то по телеку прикольное показывают. Ухожу. Прикольное длилось минут 10. Прихожу - че это? бочка пустая! Как же, ведь полбочки уже было??
Догадываетесь да? Водоканал в это время отключил район - врезку делали новому соседу, открыл вантуз где то там в нижней точке района... Вакуумом у меня из бочки назад все высосало, с пометом, с суперфосфатом... Где этот помет? Ага, у всех теперь в районе...
Кстати я тут сталкнулся с одной проблемой. У меня в батареях на верхнем этаже, воздушная пробка. Я ее сливаю, стучу по ней, етц, но через некоторое время она опять появляется. Можно ли как нибудь спустить вsю систему?
Ну так проблема та же, что я уже указал.
- или утечка
- или неправильно подобран расширительный бак ( или слишком мал, или статическое давление в нем предустановлено было изначально неправильно.
- или в нем накрылась мембрана ( считай тогда что его вообще нет )
Поэтому в результате вода из системы уходит или через утечку, или через предохранительный клапан ( ночью при нагреве ). Потом днем она остывает в системе, при этом сжимается в объеме , и нате получите - в верхних точках давление уже отрицательное - вакуум. А воздух дырку находит чтоб засосаться в систему намного легче, чем вода. И где то подсасывается, а затем гуляя по систее скапливается в верхних точках
Ну так проблема та же, что я уже указал.
- или утечка
- или неправильно подобран расширительный бак ( или слишком мал, или статическое давление в нем предустановлено было изначально неправильно.
- или в нем накрылась мембрана ( считай тогда что его вообще нет )
Поэтому в результате вода из системы уходит или через утечку, или через предохранительный клапан ( ночью при нагреве ). Потом днем она остывает в системе, при этом сжимается в объеме , и нате получите - в верхних точках давление уже отрицательное - вакуум. А воздух дырку находит чтоб засосаться в систему намного легче, чем вода. И где то подсасывается, а затем гуляя по систее скапливается в верхних точках
с каждым днем не легче, легче просто огнем обогреватся по старинке:) А могу ли я сам поменять статическое давление? У меня кстати огранечительная стрелка стоит ниже 1 бара, но я всегда наливаю чуток побольше, ну а сам клапан помоему на 1.5бара.
давление должно быть:
если высотную отметку манометра принять за 0, то к нулю + разницу высоты манометра с самой верхней точкой системы в метрах + 5 метров.
Если манометр стоит в подвале, и от него до самой верхней точки системы 10 метров, то давление на манометре д.б. 1,5 бара
поменять конечно статику можно, но она же в системе не держится... через сутки валиться вниз, к вечеру, когда вода успевает в системе за день остыть и сжаться... вот она приэтом и падает.
А при наличии исправной мембраны в баке, она и компенсирует скачки.
Бак констивно устроен как дыня, а посередине ее глухая резиновая мембрана поперечно - деля бак на 2 части. С одной стороны она накачана сжатым воздухом, давлением, равным статическому системы. Вот до заполнения, сжатый воздух прижимает мембрану к стенкам полусферой, заполняя весь обьем. Далее по мере заполнения системы водой давление со стороны системы на бак растет. При достижении проектного значения статического давления мембрана начинает потихоньку "играть" назад, так как давление воды на ее стенку с другой стороны все бюольше и больше. Вот она немного отслоилась от стенок, но основной объем еще заполнен воздухом. Это и есть момент, когда все правильно в системе. Далее при нагревании воды объем ее увеличивается, и давление становится несколько больше статического - вода вытесняет мембрану все больше и больше. С другой стороны воздух начинает сжиматься. Но воздух, как известно, лекго сжимаем. поэтому вода при растущем давлении может сжать его достаточно сильно - мембрана теперь изогнута в другую сторону - а объем бака заполнен водой.
При остывании воды происходит обратное явление. Давление падает, но не сильно, так как сжатый воздух расширяется, но он все еще сильно сжат, и он то и держит давление.
давление должно быть:
если высотную отметку манометра принять за 0, то к нулю + разницу высоты манометра с самой верхней точкой системы в метрах + 5 метров.
Если манометр стоит в подвале, и от него до самой верхней точки системы 10 метров, то давление на манометре д.б. 1,5 бара
аха понятно, бойлер стоит на первом этаже и до самой верхней точки не больше 5 метров.
Сделал вывод что у меня и правда чтото не в порядке. Вчера подлил воды до бара, вот сейчас только что проверил давление упало давольно сильно. Опять пришлось добовлсять. И еше заметил что под отводной трубой на которой стоит клапан на 1,5 бара влажно и чуток капает. Придется наверное вызывать спецов.
так а эта ж трубка ни что иное как вывод в трап от предохранительного клапана???
если это так - то никакой утечки наверное нет, а травит ночью предохранительный клапан.
значит все же бак?
поменять конечно статику можно, но она же в системе не держится... через сутки валиться вниз, к вечеру, когда вода успевает в системе за день остыть и сжаться... вот она приэтом и падает.
А при наличии исправной мембраны в баке, она и компенсирует скачки.
Бак констивно устроен как дыня, а посередине ее глухая резиновая мембрана поперечно - деля бак на 2 части. С одной стороны она накачана сжатым воздухом, давлением, равным статическому системы. Вот до заполнения, сжатый воздух прижимает мембрану к стенкам полусферой, заполняя весь обьем. Далее по мере заполнения системы водой давление со стороны системы на бак растет. При достижении проектного значения статического давления мембрана начинает потихоньку "играть" назад, так как давление воды на ее стенку с другой стороны все бюольше и больше. Вот она немного отслоилась от стенок, но основной объем еще заполнен воздухом. Это и есть момент, когда все правильно в системе. Далее при нагревании воды объем ее увеличивается, и давление становится несколько больше статического - вода вытесняет мембрану все больше и больше. С другой стороны воздух начинает сжиматься. Но воздух, как известно, лекго сжимаем. поэтому вода при растущем давлении может сжать его достаточно сильно - мембрана теперь изогнута в другую сторону - а объем бака заполнен водой.
При остывании воды происходит обратное явление. Давление падает, но не сильно, так как сжатый воздух расширяется, но он все еще сильно сжат, и он то и держит давление.
спасибо! А мембрана меняется, или ее можно както проверить? И сколько это римерно может стоить. Сдается мне что унас с ней проблема.
так а эта ж трубка ни что иное как вывод в трап от предохранительного клапана???
если это так - то никакой утечки наверное нет, а травит ночью предохранительный клапан.
значит все же бак?
да наверное ночью и сливает, там еше труба ведет какомуто красному металическому бачку:)
Красный металлический бачок - это и есть расширительный бак с этой мембраной - там же на той же трубе обычно стоит и предохранительный клапан, и сливная трубка отводится от него в трап, чтобы на пол не выливалось...
Там на этой трубке случайно запорных вентилей не стоит? и случайно этот запорный вентиль если есть не закрыт часом??? Если да и если закрыт - то его надо открыть и вся проблема уйдет сама собой.
два боилера, тоиже фирмй что и у автора.
Судя по постам капает и подтекает только те у кого Jäspi-их разве не в России делают? Если да то не стоит удивляться почему они такие проблемные
Мембрана не меняется - легче новый бак купить. И при покупке сделать заказ, чтобы esisäätöpaine было четко 1 бар для данного случая...
Может мембрана тут и цела, но кто то сдуру купил бак с esisäätöpaine например с 3 бара.
Тут тогда ситуация - что воздух за мембраной сжат слишком сильно, и вода при расширении не может продавить мембрану. Точнее не успевает продавить, так как начинает травить предохранительный.
Красный металлический бачок - это и есть расширительный бак с этой мембраной - там же на той же трубе обычно стоит и предохранительный клапан, и сливная трубка отводится от него в трап, чтобы на пол не выливалось...
Там на этой трубке случайно запорных вентилей не стоит? и случайно этот запорный вентиль если есть не закрыт часом??? Если да и если закрыт - то его надо открыть и вся проблема уйдет сама собой.
на отводной трубе стоит тот самый клапан на 1ь5 бара и если его открыть польется вода:) на баке больше вентелей нет.
мы пару месяцев назад бак поменяли тоже, старый с 95 года и внутри стояла вода постоянно, т.е. мембраа не отрабатывала
формулу мне дали другую - 10% от обьема бака, т.е. в моем случае 1150 - 120 литров. поставили вроде на 150.
Мембрана не меняется - легче новый бак купить. И при покупке сделать заказ, чтобы esisäätöpaine было четко 1 бар для данного случая...
Может мембрана тут и цела, но кто то сдуру купил бак с esisäätöpaine например с 3 бара.
Тут тогда ситуация - что воздух за мембраной сжат слишком сильно, и вода при расширении не может продавить мембрану. Точнее не успевает продавить, так как начинает травить предохранительный.
кстати, уважаемые, а никому в руки не попадалась инструкция на Jämä Kantikas 1150L? я не могу понять регулятор Т устанавливает макс Т нагрева воды в баке или Т воды, которая "впускается" в систему?
спасибки
в том то и дело, что в старых моделях таких проблем ни разу не было...
Ну смотри, Влад, какие системы накопительных водогреев были в недалеком прошлом. В инете ваабще об этом не нашел ни описания, ни фото, ни рисунков . Так что рисую схему по памяти (видел аппарат на одной квартире). За основу взят рисунок vetovkes:
http://s41.radikal.ru/i093/0912/96/21ee6f1e765d.jpg (http://www.radikal.ru)
Здесь отсутствует защитный клапан, потому что давление горячей воды равно нулю, она поступает в душ - самотёком! На таких водогреях спокойно можно хранить и более горячую воду, затем разбавляя её при потреблении.
Из-за того, что расширение воды при нагревании происходит без участия какого -либо давления городской воды, никаких сбросов излишков воды и не будет. Ну несколько капель упадут из душа...
Можно горячую воду подавать ВМЕСТО душа на кран с помощью переключателя горячей воды.
Вот только, как и в случае с душем, горячая вода в смеситель крана будет подаваться самотёком и только без концевого вентиля. Вентиль же холодной воды ставится в любом удобном месте.:)
Vladas "За свой базар отвечаешь?"
Конечно отвечаю, ты ж там сначала фигню и написал, про 75 градусов, что при этом уже пар образуется. А потом сообщение отредактровал. А мне влом редактировать.
3начит, так. Поскольку ты ещё физику не изучал, как бы тебе проще объяснить... Объясняю, что основным в срабатывании защитного клапана, является именно пар, который образуется при нагревании воды. Сама вода увеличивается в объёме незначительно. Пар в накопителе занимает верхнюю часть
бака,занимая себе новое пространство, потому, что пузырьки пара легче воды. Но в этом замкнутом пространстве воде , при продолжении её нагревания, и пару, образовывшемуся от этого, становится мало места, начинает увеличиваться давление на стенки бака и, если бы не было бы клапана для стравливания излишнего внутреннего давления, бак бы просто взорвался. Теперь, ты когда нибудь слышал такое понятие, как "паровые турбины"? Вот, молодец. Ты уже не считаешь, что турбины крутятся от расширения воды.
Отсюда напрашивается вывод, что воду в бройлере желательно нагревать до начала интенсивного паровыделения, т.е. до 75 градусов по Цельсию, цифры, которая тебя так возмутила. Можно, конечно, продолжать нагревать и до 99 градусов, но тогда замучаешься подставлять баночки под сифон защитного клапана. А опытным путем, с Владом мы уже решили, что самое рациональное, с наименьшими потерями, нагревать воду до 55-65 градусов.
Vladas, не надо такую фигню писАть... Чес слово... Почему фигню? Даже объяснять лень.
И где ты усмотрел в этом "фигню"? А своё научное открытие, что при излишнем давлении в бойлере -достаточно убрать обратные клапана, чтобы ещё и счетчик крутился в обратную сторону и не будет ничего капать - это твоё достижение или кто-то подсказал?
Но тут, смею заметить, что городское давление воды в 5 - 8 атм, ты никогда никогда не повернешь обратно примитивным нагревом воды в накопителе. Просто не те масштабы.
Но за фантазии тебе можно поставить троечку. А самУ физику когда-нибудь на досуге почитай.
Не я её писал, но там тоже много чего интересного для общего развития.:)
Уважаемый физик, ну туфту туфтой пишите.
80 С - рекомендованный верхний предел нагрева воды в бытовых бойлерах, причем официальный, разрешенный строительными нормами. Как Вы знете, забор горячей воды из бойлера производится из верхней части - че то из кранов при этом пар струями не идет.
Конечно, для этого смеситель с саморегулирующим 3-хходовых клапаном под бойлером разбавляет эту 80 С воду до той темпрературы, которую пользователь ставит на барашке смесителя - ну может поставить и 40 С. И если что то там воздушное при этом выделяется - так это кислород, растворенный в воде. Потому что, как известно, чем горячее вода, тем меньше абсолютное насыщение воды кислородом. ( Когда в кастрюле при нагреве воды, на стенках появляются пузырьки - это не пар, как тут уверяет уважемый физик, а это выделяется растворенный в воде кислород ). Рыбы в охлажденном кипятке почему не живут? дышать там нечем - кислорода нет.
Как это незначительно вода расширяется? Опять туфта. При нагреве от 10 С до 60 С - на 2 процента как ни крути. В гуугле наберите "Температурное расширение воды" - много ссылочек выпадет, где и дилетант сможет все это найти.
При 300 литровом бойлере - это 0,6 литра воды. Ну и при постоянном включении / выключении тэнов бойлера ( вода же постепенно остывает, поэтому тэны периодически ее догревают, допустим с графиком 60С - 55 С -60 С - 55 С и т.д. ) всю ночь для подогрева, можно предположить, что какой то количесто воды еще вытекет при этом через клапан. Около 1 литра и получается.
Про 5-8 атм городского давления - опять ошибчка - допустимое городское на участках водоразбора не более 6 атм,а оптимальное 4 атм. - изучайте строительные нормы ( на некоторых участках магистральных водоводов без подключения потребителей - да допускается и более высокое давление. А на участках с разбором потребителей не более 6.
Схема с нулевым давлением - нарисованная тут - это в совке, на даче в кооперативе нормально будет. Когда из бочки душ принимают - вот нормально такой вентиль будет. Тут никто, чтобы принять душ не полезет под бойлер открывать кран, а потом его закрывать. Кроме душа есть еще другие точки водоразбора - умывальник, мойка на кухне - тоже под бойлер лезть?
Не надо цепляться к раскурочиванию обратных клапанов - я же написал сразу, что это незаконно, и к чему это может привести. Но тем не менее, я у себя его сниму, а поставлю соленоидный клапан ( нормально открытый при наличии напряжения в электросети ), который срабатывает на снижение давления.
""кстати, уважаемые, а никому в руки не попадалась инструкция на Jämä Kantikas 1150L? я не могу понять регулятор Т устанавливает макс Т нагрева воды в баке или Т воды, которая "впускается" в систему?"
Если этот
http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=405&inline=1&additional=www_thumbnail
то Т регулятор устанавливает Тмакс воды в баке. Установить температуру выхода воды ГВС из змеевека невозможно, так как она равна Тмакс регуляьлора - если разбора давно нет, или она ниже Т макс - если идет разбор. Температура горячей воды на потребителя регулируется в смесителе с 3-хходовым саморегулирующим клапаном - это тот же узел, где и предохранительный стоит. Он по фински sekoitusventtiili назывется. Там барашек есть с рисками температуры - вот этим барашком и устанавливается.
спасибо! очень похож, я-то искал по контретному номеру, но модель-то не новая, поэтому не нашел
Регулятор Т вижу только внизу (Yövastusten termostaattiyhde R20 SK или Lämpömittariyhde R15 SK?), не знаю правильно или нет. этих слов я не знаю. над ним термометр, показывающий Т (чего? Т на входе в бойлер из системы? т.е. Т воды в батареях?)
еще одним "термометр" стоит в верхней части и показывает Т немного выше, я так понимаю это Т воды в бойлере?
а где это можно найти "в смесителе с 3-хходовым саморегулирующим клапаном - это тот же узел, где и предохранительный стоит"? на бойлере? или в другом месте
Температура горячей воды на потребителя регулируется в смесителе с 3-хходовым саморегулирующим клапаном - это тот же узел, где и предохранительный стоит. Он по фински sekoitusventtiili назывется. Там барашек есть с рисками температуры - вот этим барашком и устанавливается.
э, мужики, хорош ругаться :0) хотя пример с рыбой в кипяченной воде мне понравился :0)
Уважаемый физик, ну туфту туфтой пишите.
нда, все приходится "методом научного тыка" изучать :0)
граждане, я вчера заделал еще одну штуку. написал програмку в time switch (CTX DN 24 A GE), которая запускает бойлер на 300 литров в 1800, он работает до 2300 (к вечеру вода уже остывает, поэтому надо ее подогреть, чтобы детвору помыть). потом включается на догрев в 4-00 и до 7-00. как вы, уважаемые, думаете - это даст экономию? или из-за того, что вода подостынет - уйдет больше электричесва на догрев, чем при постоянном догреве 60-55-50-60 на период с 18-00 до 7-00?
кстати, а можно помочь найти инструкцию на Danfoss ECL 9310, таймер для 1150 л. бойлера. нашел, но на шведском только. www.veab.se/docs/Doc203.pdf. хочу понять как оно работает, пока - темный лес
Доброй ночи, уважаемые
А опытным путем, с Владом мы уже решили, что самое рациональное, с наименьшими потерями, нагревать воду до 55-65 градусов
Стоп, ну совсем запутал.
Раньше говорил - что есть бойлер Jäspi на 300 литров, который воду и травит.
Теперь еще появился и этот девайс на 1150 литров? Это что? совершенно разные, отдельно стоящие, так сказать, бочки? Если это так, то первый - греет только воду для горячего водоснабжения, а второй только для отопления. Тогда во втором девайсе термометр вверху показывает температуру подачи воды в систему отопления ( menovesi по фински ), а который внизу - температуру обратки, той воды, которая прошла по разводке в доме, остыла, отдала энергию дому, и возвращается в котел ( paluuvesi ).
А судя по последнему посту - это вообще электрокотел на 1800 литров, внутрь которого встроена емкость ГВС на 300 литров., которая обогревается или через стенки емкости энергией нагреваемой воды в системе отопления ( очевидно зимой это так ) , или, как вторая ступень, может еще догреваться и собственными тэнами - летом например. В этом случае регуляторы температуры должны быть отдельно, и для воды отопления, и для ГВС.
Так это тогда уже гибридный нагреваетель - вот такой?
http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=590&inline=1&additional=www_thumbnail
Кстати классный девайс, вот тут есть поле деятельности для экономии элетричества:
Вон к нему аж солнечную батарею подключить можно, и тепловой насос в допольнительных опциях - главное все заводское, самому ничего на коленке мудрить не надо.
Вопрос - что и сколько всего у Вас там стоИт?
с Jäspi на 300 литров я уже с общей помощью разобрался. 1800 - это 18:00 :0), когда включается первый раз таймер. сорри, за путаницу
второй ящик - Jämä на 1150. И вот здесь у меня есть проблемы:
1. такая же, как описывал ранее KiDr, проблема с падением давления. раз в месяц-6недель, приходится добавлять воды в систему, так как давление падает до 0.8 примерно. бак избыточного давления в норме, новый - пару месяцев. в чем еще может быть загвоздка?
2. регулятор Т, который стоит возле "который внизу - температуру обратки, той воды, которая прошла по разводке в доме, остыла, отдала энергию дому, и возвращается в котел ( paluuvesi )" - это, насколько я понимаю, термостат для установки мин Т, когда она начинает уходить в систему?
3. кстати, а сколько примерно надо бойлеру, чтобы поднять Т с 30 до 80? 1150 литров. похоже еще какая-то загадка присутствует
благодарствую!
А гибридный нагреватель - классная штука, может мы поспешили, что поставили новый 300 л бойлер, может надо было все менять. Большой бойлер с полеткой 1995. а какой срок службы обычно?
Стоп, ну совсем запутал.
Раньше говорил - что есть бойлер Jäspi на 300 литров, который воду и травит.
Теперь еще появился и этот девайс на 1150 литров? Это что? совершенно разные, отдельно стоящие, так сказать, бочки? Если это так, то первый - греет только воду для горячего водоснабжения, а второй только для отопления. Тогда во втором девайсе термометр вверху показывает температуру подачи воды в систему отопления ( menovesi по фински ), а который внизу - температуру обратки, той воды, которая прошла по разводке в доме, остыла, отдала энергию дому, и возвращается в котел ( paluuvesi ).
А судя по последнему посту - это вообще электрокотел на 1800 литров, внутрь которого встроена емкость ГВС на 300 литров., которая обогревается или через стенки емкости энергией нагреваемой воды в системе отопления ( очевидно зимой это так ) , или, как вторая ступень, может еще догреваться и собственными тэнами - летом например. В этом случае регуляторы температуры должны быть отдельно, и для воды отопления, и для ГВС.
Так это тогда уже гибридный нагреваетель - вот такой?
http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=590&inline=1&additional=www_thumbnail
Кстати классный девайс, вот тут есть поле деятельности для экономии элетричества:
Вон к нему аж солнечную батарею подключить можно, и тепловой насос в допольнительных опциях - главное все заводское, самому ничего на коленке мудрить не надо.
Вопрос - что и сколько всего у Вас там стоИт?
Ну посчитай сам, сколько надо бойлеру.
В качестве исходных данных принимай:
ТЭН мощностью 4,2 кВт будет нагревать 1 литр воды на 1 градус за 1 секунду.
Тебе надо знать - мощность своих ТЭНов, объем нагреваемой воды ( к 1150 литрам прибавь еще литров 50 той воды, что в системе не в емкости ( трубы, радиаторы, расширительный бак ), и разницу температур ( у тебя это 80 - 30 = 50 ).
Хреново, что давление падает, у KiDr вообще плохо, похоже расширительный бак совсем не работает, а у тебя чуть чуть что то не так.
А то что у тебя он новый, еще ни о чем не говорит, что он ОК.
Бак подбирается конкретно на каждую систему свой, по совокупности факторов, а не на глазок, как это обычно делают умельцы-специалисты "на все руки".
Если объем его можно и на глазок прикинуть, для верности не менее 10% от объема воды в системе, то предустановленное давление ( на баке случайно нету маркировки с буквами ES ? ) в баке и давление срабатывания предохранительного клапана взаимосвязаны. Если предустановленное давление бака например 2,0 бара, предохранительного клапана тоже 2 бара, а давление в сети около бака держим 1,5 бара - то бак работать не будет. Клапан начнет травить воду раньше, чем вода при нагревании/расширении сможет начать продавливать мембрану в баке.
То есть хотелось бы знать о расширительном баке все! Производитель, рабочий объем, предустановленное давление ( esisäätöpaine ).
У тебя, мне представляется, должно быть:
Рабочий объем расширительного бака не менее 15 литров, предустановленное давление бака 1,5 бара ( если бак стоит внизу системы ), давление на манометре около бака тоже 1,5 бара, давление срабатываение предохранительного клапана не менее 2 бар ( лучше 2,5 бара - ничего страшного, это не такое большое давление - зато не так легко клапана будет стравливать воду, а бак будет лучше работать ).
Давление на манометре в 1,5 бара достигается при заполнении системы ХОЛОДНОЙ !!! водой.
Ну посчитай сам, сколько надо бойлеру.
В качестве исходных данных принимай:
ТЭН мощностью 4,2 кВт будет нагревать 1 литр воды на 1 градус за 1 секунду.
Тебе надо знать - мощность своих ТЭНов, объем нагреваемой воды ( к 1150 литрам прибавь еще литров 50 той воды, что в системе не в емкости ( трубы, радиаторы, расширительный бак ), и разницу температур ( у тебя это 80 - 30 = 50 ).
Хреново, что давление падает, у КиДр вообще плохо, похоже расширительный бак совсем не работает, а у тебя чуть чуть что то не так.
А то что у тебя он новый, еще ни о чем не говорит, что он ОК.
Бак подбирается конкретно на каждую систему свой, по совокупности факторов, а не на глазок, как это обычно делают умельцы-специалисты "на все руки".
Если объем его можно и на глазок прикинуть, для верности не менее 10% от объема воды в системе, то предустановленное давление ( на баке случайно нету маркировки с буквами ЕС ? ) в баке и давление срабатывания предохранительного клапана взаимосвязаны. Если предустановленное давление бака например 2,0 бара, предохранительного клапана тоже 2 бара, а давление в сети около бака держим 1,5 бара - то бак работать не будет. Клапан начнет травить воду раньше, чем вода при нагревании/расширении сможет начать продавливать мембрану в баке.
То есть хотелось бы знать о расширительном баке все! Производитель, рабочий объем, предустановленное давление ( есисääтöпаине ).
У тебя, мне представляется, должно быть:
Рабочий объем расширительного бака не менее 15 литров, предустановленное давление бака 1,5 бара ( если бак стоит внизу системы ), давление на манометре около бака тоже 1,5 бара, давление срабатываение предохранительного клапана не менее 2 бар ( лучше 2,5 бара - ничего страшного, это не такое большое давление - зато не так легко клапана будет стравливать воду, а бак будет лучше работать ).
Давление на манометре в 1,5 бара достигается при заполнении системы ХОЛОДНОЙ !!! водой.
За два дня давление упало до 0.6, как я понял должно бйть около 0.9, покрайней мере там стоит маркер. Обычно давление пляшет когда темперетура на улице пляшет туда сюда. Вообшем понаблюдаю еше чуток, пока небуду вызывать мастеров.
Да когда глубокий минус то становится холодно к вечеру. У меня там есть и тимер который включает боылер только ночью на нагрев, как его регулировать я не разобрался, могу только принудительно включать на постоянную работу. Плюс к етому таымету у меня есть термостат который включает боылер когда температура опускается ниже 45 градусов, это я тоже сам выбераю. Плюсь есть еше и встроеный кондиционер в вентиляцию дома, но он тоже охлождается и нагревается горячей водой, тоесть если темперетура в боилере падает то эффекта 0:) Так вот я никак не могу подобрать оптимальный режим работы всех систем, очень много плачу за электричество:(
http://www.kaukora.fi/ru/products/vedenlammittimet/vlm___/
Найди мануал от контролера и почитай.
В некоторых случаях кроме того тены могут покрытся кальцием так что жарить все время, а отдача низкая.
Ха, данные по расширительному бачку - 150 литров!
Aquasystems VRV 150 PRE 1.5 bar
У тебя, мне представляется, должно быть:
Рабочий объем расширительного бака не менее 15 литров, предустановленное давление бака 1,5 бара ( если бак стоит внизу системы ), давление на манометре около бака тоже 1,5 бара, давление срабатываение предохранительного клапана не менее 2 бар ( лучше 2,5 бара - ничего страшного, это не такое большое давление - зато не так легко клапана будет стравливать воду, а бак будет лучше работать ).
Давление на манометре в 1,5 бара достигается при заполнении системы ХОЛОДНОЙ !!! водой.
Охренеть, это ж на районую котельную...
а вот PRE 1.5 bar это да - это то и есть esisäätöpaine.
Ну осталось выяснить давление срабатывания предохранительного клапана :)
финские сантехники насоветовали, формула 10% от объема воды в системе = 1150 плюс 50 = 1200, т.е. 120 литров. поставили с "запасом"
лимит срабатывание 2.5 бара
доигрался - в доме колотун, Т в системе меньше 30
Охренеть, это ж на районую котельную...
а вот PRE 1.5 bar это да - это то и есть esisäätöpaine.
Ну осталось выяснить давление срабатывания предохранительного клапана :)
а как же узнать мощность тенов? на табличке ничего не написано, только название, серийный, бары, Т и литраж
[QUOTE=Vnik]Ну посчитай сам, сколько надо бойлеру.
В качестве исходных данных принимай:
ТЭН мощностью 4,2 кВт будет нагревать 1 литр воды на 1 градус за 1 секунду.
Тебе надо знать - мощность своих ТЭНов, объем нагреваемой воды ( к 1150 литрам прибавь еще литров 50 той воды, что в системе не в емкости ( трубы, радиаторы, расширительный бак ), и разницу температур ( у тебя это 80 - 30 = 50 ).
QUOTE]
http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=405&inline=1&additional=www_thumbnail
вот тут твой котел есть?
финские сантехники насоветовали, формула 10% от объема воды в системе = 1150 плюс 50 = 1200, т.е. 120 литров. поставили с "запасом"
лимит срабатывание 2.5 бара
доигрался - в доме колотун, Т в системе меньше 30
а у меня норма в спальне 22, в детской 24-25, за бортом -20:) В такой мороз решил не играть, все пашет по полной:) И обратил внимамие что давление пока держится.
...когда производители тепловых насосов "воздух-воздух" будут гарантировать устойчивую работу их при хотя бы при -26 С...
...уже гарантируют: http://www.mitsubishielectric.ca/en/hvac/zuba-central/what_is_zuba_central.html
solarus
очень похоже на мой, который на последнем листе 1150 литров, очень
http://www.kaukora.fi/material/viewmaterialfile.php?li_id=405&inline=1&additional=www_thumbnail
вот тут твой котел есть?
уважаемые, беда все-таки пришла :0(
бойлер за все ночь нагрел до 50ти с копейками только, с 28. хоть стояла Т нагревания 85-90. раньше такого не было. в чем может быть дело? тены?
Solarus, спасибо.
Хотелось бы еще взглянуть на диаграмму КПД, хотя даже КПД в 80% устроило бы при -30С.
Хрен с ним, что на 1 кВт затрат электричества получили бы всего 0,8 кВт тепла. -30 С всего от силы неделю в год возможно...
Подозреваю, что все равно не разрешат еще долго по другой причине:
А если -40С? Тепловой насос встает на колени, и не греет при этом вообще - через сутки все вымерзнет, лопнут трубы водоснабжения и т.д...
Обычные системы при этом работать будут, да, в доме будет от силы +10 С, но дом выживет...
уважаемые, беда все-таки пришла :0(
бойлер за все ночь нагрел до 50ти с копейками только, с 28. хоть стояла Т нагревания 85-90. раньше такого не было. в чем может быть дело? тены?
холодно, может включить на постоянный обогрев. Я вчера включил, от греха подальше.
Так холодно на улице!, система отопления ночью свое унесла.
Счас не до жиру - тэны должны работать и днем и ночью...
1150 литров это не тот объем, чтобы его хватала в холодную погоду на целый день без дневного подогрева. Как минимум нужно 3000 литров, ну и тэны соответственно киловатт 30.
т.е. это нормально, что за ночь вода нагрелась только на 15 градусов? вроде начала подниматься Т, уже 70. стоит тены проверять или нет смысла?
Спасибо
1150 литров это не тот объем, чтобы его хватала в холодную погоду на целый день без дневного подогрева. Как минимум нужно 3000 литров, ну и тэны соответственно киловатт 30.
ну хз :) ты ж там напограммировал вроде, что тэны только в 5 утра включаются :) вот и не успели к 12 дня еще нагреть. Расход энергии то сейчас постоянно идет не слабый, да еще дом за ночь выстыл весь...
не-не-не, это программа была на 300 бойлер. там вроде все ясно.
на 1150 литровом, на щите, стоит Danfoss ECL 9310. как эта штука работает, понятия не имею. мне из Данфосс прислали инструкцию на англ., но я пока не разобрался. может прийдется менять на что-то другое, что я понимаю
ну хз :) ты ж там напограммировал вроде, что тэны только в 5 утра включаются :) вот и не успели к 12 дня еще нагреть. Расход энергии то сейчас постоянно идет не слабый, да еще дом за ночь выстыл весь...
ну может тогда там где то стоит нижний порог включения, то есть может ночью и нагрел до 80 С, а снова включается при падении температары ниже 50 С, например.. Тогда конечно, часам к 6 утра было нагрето до 80 С а к 12 дня успело до 50 С уже остыть, а потом опять тэны включились и 14 часам до 70 С догнали температуру, по моему логично...
Это ж первые холода такие этой зимой, и система ведет себя по другому, чем было раньше, в привычные +0 +5 на улице.
Danfoss ECL 9310 Это контролер, который регулирует температуру выходящей воды в систему в зависимости от наружной температуры воздуха. Внутрь его вшит график зависимости Тподачи от Тнар.возд. Понятно, что раз на улице стало холоднее, этот умный девайс выпускает в систему более горячую воду.
я к бойлеру как часовой на посту подхожу последние пару дней. Т в 24-00 была 40, в 6:30 утра - 50, поэтому что-то не то. тены чисто на ночном электричестве, не заметил чтобы днем врубались. Как Данфосс там настроен я пока не знаю.
ну может тогда там где то стоит нижний порог включения, то есть может ночью и нагрел до 80 С, а снова включается при падении температары ниже 50 С, например.. Тогда конечно, часам к 6 утра было нагрето до 80 С а к 12 дня успело до 50 С уже остыть, а потом опять тэны включились и 14 часам до 70 С догнали температуру, по моему логично...
Это ж первые холода такие этой зимой, и система ведет себя по другому, чем было раньше, в привычные +0 +5 на улице.
ну больше объяснения нет, как за 6,5 часов успело нагреть до 85, а потом упасть до 50. Хорошие ТЭНЫ, часа за 4 нагрели.
боюсь, что что-то не так, я на выходных "грел" часов 10-12 и смотрел примерно каждый час. за все время Т поднялась на 15-20 градусов
Хорошо, что сейчас хоть прогрелось до 70, в доме тепло
Спасибо за советы
В
ну больше объяснения нет, как за 6,5 часов успело нагреть до 85, а потом упасть до 50. Хорошие ТЭНЫ, часа за 4 нагрели.
Ну вот поглядел аналоги, там во многих есть 2-хступенчатые ТЭНы. и прямо написано:
"ночной обогрев 16 кВт, дневной обогрев 8 кВт". Нашел и описание "мозгов" Данфосса, но только на шведском, так там даже по картинкам видно, что много много всяких уставок можно менять. В том числе на некоторых регулировочных колесах нарисованы солнце ( день ) и полумесяц на черном фоне ( ночь ). Как для чайников - только колесики, так и для "шибко умных" - можно снять крышку, и переставить джамперы на какие то глубоко запрятанные уставки.
И в выходные еще было относительно тепло на улице, и программа из-за этого может днем включает только тэн на 8 кВт. Вот и не грело нормально. Точнее грела, но около 6 кВт уходило сразу на сиюминутный обогрев дома, и оставшиеся в плюсе только 2 кВт и подняли на 20 градусов температуру за 12 часов.
А теперь морозы - девайс умный, учуял это, и разрешает теперь включение и 16 кВт-ного ТЭНа днем. Девайсы эти шибко умные люди делают, и методом тыка почти никогда не удается разобраться, так как логика их работы на первый взгляд очень запутанная. А когда в руки попадает подробное описание, то потом понимаешь, что все сделано хорошо.
Solarus, спасибо...
считайте, что это - мой долг...
...Хотелось бы еще взглянуть на диаграмму КПД, хотя даже КПД в 80% устроило бы при -30С...
По официальным данным ME 80% при -25С (но по производительности!): http://www.mitsubishi-aircon.ru/download/down.php?id=136 , которая в данном случае, согласитесь, более существенна, чем СОР. С СОР, разумеется история несколько иная.
Вообще-то предел энергетической целесообразности у подобных систем (это когда СОР становится равным 1) находится в диапазоне примерно между -30 и -35С, как скажем у: http://www.scanoffice.fi/pdf/VTT/VTT-S-09606-08e.pdf
Но Вы абсолютно правы в том, что это если и имеет место быть, то может, максимум
... всего от силы неделю в год возможно..., что в плане экономии даже для так привыкших считать каждый цент иммигрантов, по сравнению с общей годовой экономией всё же копейки...
...А если -40С?...
то это будет настолько кратковременный эпизод, как для Финляндии, так и для Европейской Части России, что дом с успехом выживет и без дополнительного источника тепла, хотя, возможно и с незначительной кратковременной потерей привычного комфорта, который начнёт восстанавливаться по прошествии экстремального эпизода.
В Подмосковье, например, не строят загородных домов без какой-нибудь дровяной печи, будь то камин, русская печь, барбекюшница, бужуйка..., вне зависимости от основного источника тепла в этом доме.
Основное назначение этой печи - поддерживать желаемый уровень комфорта в периоды, когда это обусловлено внешними погодными условиями. Вот этот-то дополнительный или, если хотите, резервный источник тепла (без которого обустраиваться жить в условиях сорокоградусных морозов - сущий авантюризм) и вполне достаточен для круглогодичного теплоснабжения в тандеме с илпом. Если конечно речь идёт не о роддоме, детском саде или госпитале...
solarus
а точно ли там 2х-ступенчатые тены? просто когда большой бойлер включается в 22-00 на обогрев, на щитке, прямо над "рубильником" бойлера загорается лампа. так днем она не горит, только в ночь
мне прислали описание на англ с Данфосс, пробежался пару раз вскользь, ничего не понял :0)
В
Ну вот поглядел аналоги, там во многих есть 2-хступенчатые ТЭНы. и прямо написано:
"ночной обогрев 16 кВт, дневной обогрев 8 кВт". Нашел и описание "мозгов" Данфосса, но только на шведском, так там даже по картинкам видно, что много много всяких уставок можно менять. В том числе на некоторых регулировочных колесах нарисованы солнце ( день ) и полумесяц на черном фоне ( ночь ). Как для чайников - только колесики, так и для "шибко умных" - можно снять крышку, и переставить джамперы на какие то глубоко запрятанные уставки.
И в выходные еще было относительно тепло на улице, и программа из-за этого может днем включает только тэн на 8 кВт. Вот и не грело нормально. Точнее грела, но около 6 кВт уходило сразу на сиюминутный обогрев дома, и оставшиеся в плюсе только 2 кВт и подняли на 20 градусов температуру за 12 часов.
А теперь морозы - девайс умный, учуял это, и разрешает теперь включение и 16 кВт-ного ТЭНа днем. Девайсы эти шибко умные люди делают, и методом тыка почти никогда не удается разобраться, так как логика их работы на первый взгляд очень запутанная. А когда в руки попадает подробное описание, то потом понимаешь, что все сделано хорошо.
Да точно нельзя сказать, 2-хступенчатые или нет :(
Просто ТЭНы они или нормально работают или не работают вообще. Понятие "барахлит" к ним обычно не применимо.
На это оборудование вообще данных не найти в инете, не на этот Jämä Kantikas не на этот девайс Данфосса. А без технической документации разве ж можно что-то со 100% увереноостью сказать? Можно вот только гадать на кофейной гуще. Но если инструкция на английском Данфосса такая же подробная, с картинками, как я шведскую видел - то разобраться там можно.
http://www.veab.se/Fjaerrvaerme/Manualer-och-skoetseltips/Manualer-styr--och-reglerutrustning/Danfoss.aspx
Там конечно нету инструкций КАК что-то делать, но там все описано - какая настройка за что отвечает и, разбираясь в этом, можно выставить все желаемые настройки.
инструкция очень похожа, шведскую я тоже нашел ранее. Согласен, самое главное чего нет - раздела КАК это дело настроить на различные случаи жизни.
кстати, один из потенциальных ответов - почему начал бойлер резво греть последние пару дней, может быть:
Temperature sensors and remote settings
ECL 9310 is to be connected to the below Pt 1000 sensors:
Sensor Type Terminal
Outdoor temperature sensor ESMT 11 - 12
Flow temperature sensor ESMA/C/U 10 - 11
ECL 9310 is then controlling the flow
temperature according to the outdoor
temperature.
но где эти все датчики разыскать, особенно внешнего сенсора?
Кстати, тены вчера электрик прозвонил - вроде все ок
Ну как где его искать? на улице где то. Он же не большой совсем, висит где нибудь скромно на стене на улице ( обычно в районе входа в дом ). А что это даст, если и найти его? Ну висит он и висит, в нем же ничего регулировать нельзя - он только показания температуры в мозги отправляет.
Некоторые умники еще его в воздуховод приточного воздуха до обогревателя всовывают - но это ИМХО неправильно.
Вроде висит на задней стене скромно под крышей. надо только проверить оно или нет, чтобы точно знать, что эта штука уже есть :-)
а потом надо понять - как с ним бороться
:-)
инструкция очень похожа, шведскую я тоже нашел ранее. Согласен, самое главное чего нет - раздела КАК это дело настроить на различные случаи жизни.
кстати, один из потенциальных ответов - почему начал бойлер резво греть последние пару дней, может быть:
Temperature sensors and remote settings
ECL 9310 is to be connected to the below Pt 1000 sensors:
Sensor Type Terminal
Outdoor temperature sensor ESMT 11 - 12
Flow temperature sensor ESMA/C/U 10 - 11
ECL 9310 is then controlling the flow
temperature according to the outdoor
temperature.
но где эти все датчики разыскать, особенно внешнего сенсора?
Кстати, тены вчера электрик прозвонил - вроде все ок
Вообще то мне сдается, что Данфосс регулирует только температуру воды, которая уже выходит в сеть после 3-хходового клапана, в зависимости от наружной температуры.
Чем холоднее на улице, тем более горячую воду он толкает в систему, и тем интенсивнее забирая ее из емкости бойлера. И тем больше охлажденной воды, после прохода ее по системе он возвращает в емкость в единицу времени. И тем быстрее в бойлере вода становится холодной.
На включение тэнов бойлера, судя по схемам, представленным Данфоссом на этот девайс, он никак не влияет. На бойлере стоит свой термостат, который включает тэны, в зависимости от температуры воды в бойлере. Представляется, что там в бойлере термостат двойного действия,
то есть в него забиты 2 значения температуры воды.
- первое более высокое значение, дает команду включать тэны только в ночное время, например +60 С.
- второе более низкое ( критическое ) значение, допустим +30С, включает тэны независимо от времени суток.
Соответственно и 2 электрических цепи - первая через таймер ночного времени, вторая минуя таймер.
При температурах наружного воздуха до -5С, например, вода не успевает охлаждаться до +30 С, и бойлер включается только ночью. При сильных морозах успевает охлаждаться ниже +30 С.
на сегодняшний день у меня 2 проблемы:
1. как установить лимит Т воды внутри бака, опускаясь ниже которой аппарат начинает греть воду вне зависимости от времени суток? "- второе более низкое ( критическое ) значение, допустим +30С, включает тэны независимо от времени суток. "
2. как вручную "ускорить" нагрев воды, т.е. метод принуждения, отключая текущую программу?
Пока счет 1-0 в пользу Данфосс :0) таймер меня обыгрывает
В.
Вообще то мне сдается, что Данфосс регулирует только температуру воды, которая уже выходит в сеть после 3-хходового клапана, в зависимости от наружной температуры.
Чем холоднее на улице, тем более горячую воду он толкает в систему, и тем интенсивнее забирая ее из емкости бойлера. И тем больше охлажденной воды, после прохода ее по системе он возвращает в емкость в единицу времени. И тем быстрее в бойлере вода становится холодной.
На включение тэнов бойлера, судя по схемам, представленным Данфоссом на этот девайс, он никак не влияет. На бойлере стоит свой термостат, который включает тэны, в зависимости от температуры воды в бойлере. Представляется, что там в бойлере термостат двойного действия,
то есть в него забиты 2 значения температуры воды.
- первое более высокое значение, дает команду включать тэны только в ночное время, например +60 С.
- второе более низкое ( критическое ) значение, допустим +30С, включает тэны независимо от времени суток.
Соответственно и 2 электрических цепи - первая через таймер ночного времени, вторая минуя таймер.
При температурах наружного воздуха до -5С, например, вода не успевает охлаждаться до +30 С, и бойлер включается только ночью. При сильных морозах успевает охлаждаться ниже +30 С.
[russian.fi, 2002-2014]