Это для новых домов? Или мне мой сарай тоже надо оснащать?
Да, я когда прошлым летом свой дом сдавал, то приемщик от кунты мне сказал, что теперь вот для таких домов требуют брус не менее 180 мм толщиной, и еще какие-то ужесточения, если дом позиционируется как "для круглогодичного проживания". Там просто считают, сколько дом может потерять энергии за год, если он все время "теплый". Определяется какое-то число - не более стольки то квт/час за год. Сумма от потерь через ограждающие конструкции и от потерь на вентиляцию ( не менее 1/2 объема всего дома в час ). А там уж, крутись как хочешь. Хочешь - брус 280 мм закладывай и изоляции по 300 мм на кровлю и пол, хочешь тройное остекление с инертным газом, но чтобы это число не было превышено. Рекуператор позволяет это число снизить значительно, процентов на 20.
30 тысяч за вентиляцию, конечно многовато, это тут "содрали" ребята. Сама вентмашина стоит около 2000 Евро, воздуховоды - копейки, ну а работа как работа...
Тебе твой сарай не надо оснащать, если не затеешь капитальный ремонт. А если затеешь - то надо.
Сообщений: 12,577
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
Тебе твой сарай не надо оснащать, если не затеешь капитальный ремонт. А если затеешь - то надо.
ММмммм.... Планировал... Хотел перебрать стенки (вынуть опилки и положить вату), утеплить и отделать второй этаж (там голая крыша сейчас и пола нет)... Как все сложно...
ЗЫ СПАСИБО за развернутый ответ с пояснениями
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
Все понятно теперь. Нам туристам такая технология недоступна. Поэтому и приходится платить за все. Единственное кое что самому купить, да некоторые работы по черному сделать. Отделку, сантехнику навесить.. Думаю процентов 10-15 сэкономить можно. Не больше.
А про электрику и вентиляцию я писал про две недели чистого времени. Конечно, за несколько подходов.
Сам делаю систему домовой автоматики и мониторинга. Что особенно актуально для варианта, когда дом долго без присмотра. Особенно зимой. И температуру посмотреть, подрегулировать и расход энергии посмотреть и картинку с камеры посмотреть....
Сообщений: 12,577
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
Да, я когда прошлым летом свой дом сдавал, то приемщик от кунты мне сказал, что теперь вот для таких домов требуют брус не менее 180 мм толщиной, и еще какие-то ужесточения, если дом позиционируется как "для круглогодичного проживания".
Тут Илона мне рассказывала в прошлом году, а в этом я уже сам читал на сайте кунты, что всякие работы по повышению энергосбережения дома можно компенсировать... Ладно, когда дело дойдет до ремонта, еще что-нибудь придумают Спасибо за интересный рассказ о совем строительстве... Я смотрю на форуме много народу построившего своими руками дома...
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
Зная нормы и законы, можно найти положение, что оказывается, при строительстве "для себя", особенно дачи, допустимо, что всю проводку можно делать самому. Спец должен только прийти и сделать все подключения.
А при скрытой прокладке проводка и есть самый гемор. Потому что кусками надо делать. А так все провода сам протягиваешь, все распределительные коробки тоже ставишь, только концы проводов из них торчат. Тогда спецу работы не на 2 недели, а от силы дня на 3.
Да, у туристов и времени нет, каждый выходные мотаться, да и банально жить негде, если голый участок покупать ( жена в палатке недолго жить согласится, а варить то кто будет? мужик то дом собирает ).
А работа в Фи - это не менее 50% от затрат. Ну вот учитывая, что я и материалы сам покупал, скажем так "дешево", то и получаются 90 тыс против Ваших 250.
Правда у меня домик поменьше ( общая площадь 140 м2, теплая ( жилая ) часть 102 м2, полутораэтажный дом,
если интересно, то в гуугле модель "Кимара 140 ). От сауны ( была по проекту ) я отказался, так как есть береговая нормальная сауна. Да и летом ее топить в доме плохо, жарко потом очень.
Нее, я зимой его не держу!!! "теплым", это сдуреть можно от расходов.
Конечно, если компания приезжает, то за сутки дается команда "Греть!" ( ну Вы автоматчик, понимаете ), и приезжаешь в теплый дом. А так, нееет. Очень хорошо, что есть старый домик, 20 м2, с хорошим камином и электрообогревом, он за 3 часа температуру 18 С набирает. На двоих куда больше то? Вот сейчас отсюда и пишу, из этого маленького старого домика.
Ну еще можно говорить, что электроподключение 25А тоже уже было, и входило в цену покупки, опять же экономия тысяч 5.
Finnlameli - это сразу переплата около 15%....
Сообщений: 12,577
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
Нее, я зимой его не держу!!! "теплым", это сдуреть можно от расходов.
Ну это если нет риска замерзания жидкостей в узких емкостях У нас городская канализация и было сказано сразу: "В доме +10 должно быть!" Сосед предлагал ходить и топить, но было стремно поэтому за первый "туристический" год конечно электричества нагорело....
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
тема с расходами тоже интересна.
Я человек технический и заранее пытался подсчитать теплопотери.
Это одна из причин почему я стал делать не за 850 за метр, а как полагается для пассивного дома с соблюдением всех требований по теплопроводности. У меня по расчетам потери получаются 98 Ватт на один градус перепада температуры. Значит при средней в феврале -15 (а это очень холодная зима) и поддержании +5 хотябы, 2 Квт хватит. Т.е 150 евров в зимний месяц. Не астрономия.
тема с расходами тоже интересна.
Я человек технический и заранее пытался подсчитать теплопотери.
Это одна из причин почему я стал делать не за 850 за метр, а как полагается для пассивного дома с соблюдением всех требований по теплопроводности. У меня по расчетам потери получаются 98 Ватт на один градус перепада температуры. Значит при средней в феврале -15 (а это очень холодная зима) и поддержании +5 хотябы, 2 Квт хватит. Т.е 150 евров в зимний месяц. Не астрономия.
Да, для +5 С Вы примерно правильно посчитали. Но +5 С - это самая вредная температура для деревянных конструкций ( да и не только для деревянных ), так как относительная влажность в доме при ней обычно слишком высокая ( более 80% ). Все отсыревает, развиваются грибки и т.д. Опыты показывают, что надо бы держать +12 С.
Ну и дом у Вас достаточно теплый, для жилья самое то, но зачем для дачи то? Я приезжаю зимой раза 4-5 всего дня на 4. Чего ее в другое то время отапливать. Ну и дом всю зиму, как в холодильнике, при минусовой температуре все процессы старения, гниения, пожирания жуками и т.д. отсутствуют.
+5 С - это самая вредная температура для деревянных конструкций ( да и не только для деревянных ), так как относительная влажность в доме при ней обычно слишком высокая ( более 80% ).
Сомнительное утверждение. Влажность от температуры никак не зависит.
А при наличии вентиляции как раз и будет проветривание и никакие плесени не заведутся.
Дом либо летний, и его зимой не посещают, либо его нужно держать в плюсе.
А вот при периодическом протапливании как раз проблемы. Начнешь топить вся влага сконденсируется, поскольку точка Росы будет превышена и за два дня выходных все с гарантией не высохнет. А потом замерзнет с последствиями. Да и для печи это крайне плохо.
Если же говорить о энергозатратах на прогрев замороженного дома уйдет почти столько же сколько за неделю на поддержание.
Жаль этой зимой не удастся уже все проверить. Так бы интересно было помониторить все параметры и влажность и температуру и зависимость потребленной энергии..
Умный дом позволяет.
тема с расходами тоже интересна.
Это одна из причин почему я стал делать не за 850 за метр, а как полагается для пассивного дома с соблюдением всех требований по теплопроводности.
Как выглядит ваша стена,крыша, пол(материалы снаружи во внутрь)
Сомнительное, но коллеги-финны в один голос утверждают именно это. Приводят в качестве примера стены, поклеенные обоями. При +5 С они отсыревают и отваливаются.
Относительная влажность от температуры находится почти в прямой зависмости. При одинаковом количестве влаги в воздухе, например, 4,4 гр воды на 1 кг воздуха ( абсолютная влажность ) относительная влажность при +5 С составит 80%, а при +12 С всего 50%.
Если каждую неделю ездить, и пребывать по 2,5 - 3 дня в неделю там - кто же спорит, конечно в этом случае лучше дом держать теплым.
Если все же будете держать +5 С, то будьте готовы, что рекуператор вентмашины будет постоянно обмерзать при температурах наружного воздуха ниже -10С. Так как средняя температура ( среднеарифметическая температур внутреннего и наружного воздуха ) рекуператора будет ниже 0С. Автоматика конечно будет открывать байпас, или отключать на время разморозки приточный воздух вообще, но при +5 С вытяжного воздуха разморозка будет идти долго, а затем повторное обмерзание будет наступать снова быстро. В это время расходы энергии будут такие же, как если бы вентмашина работала вообще без рекуператора. Это еще 1 кВт энергии, а общий КПД рекуператора при температурах на улице ниже -10 С снизится с заявленных 60% до 30%.
При +12 С это было бы не так критично.
Я ни сколько не критикую Вас, домик Вы построили классный, только лишь ставлю под сомнение, и то отчасти, соразмерность затрат.
Oдна из редких информативных тем на форуме, где в споре рождается истина..
Название лучше бы переименовали в "Что нам стоит дом в Финляндии построить?" Популярность форума взлетит моментом только уже по этой теме.
Oдна из редких информативных тем на форуме, где в споре рождается истина..
Название лучше бы переименовали в "Что нам стоит дом в Финляндии построить?" Популярность форума взлетит моментом только уже по этой теме.
Да, с рекуператором вопрос. Я предусмотрел заслонки, чтобы закрыть трубы в случае об мерзания и когда отключение притока не даст от резания.. Трудно сказать как это все будет. Нужно пробовать. Также заслонки закроются когда вырубят электричество.
А по стенам и потолкам все старался утеплить по максимуму. Крыша 45 см. эко ваты. Фронтоны 20 см. Ну а стены 6-ламельный брус 202. Замки уплотнены войлоком. Плита фундамента на пенопласте 250мм. Внутри все доски с имитацией того же бруса 202х260.
Да, с рекуператором вопрос. Я предусмотрел заслонки, чтобы закрыть трубы в случае об мерзания и когда отключение притока не даст от резания.. Трудно сказать как это все будет. Нужно пробовать. Также заслонки закроются когда вырубят электричество.
А по стенам и потолкам все старался утеплить по максимуму. Крыша 45 см. эко ваты. Фронтоны 20 см. Ну а стены 6-ламельный брус 202. Замки уплотнены войлоком. Плита фундамента на пенопласте 250мм. Внутри все доски с имитацией того же бруса 202х260.
Как вариант, вентиляцию вообще отключать при морозах ниже -5С (автоматика). Осмеливаюсь это предложить, потому что любой дом из бруса не герметичен, любой. То есть в Ваше отсутствие какой-то воздухообмен все равно будет происходить за счет разницы плотностей внутреннего и наружного воздуха. Уезжать то Вы будете оставляя +21 С, и остывание до +12 С ( когда еще рекуператор нормально работает) произойдет не ранее, чем через сутки при таком теплом доме. За эти сутки вентиляция уберет оставленную Вами влагу в доме. А потом можно и не вентилировать, учитывая вышесказанное.
Да, логично. Ставлю себе задачу сформулировать зависимости и диапазоны чего и когда включать и отключать. Потом это запрограммирую в умном доме, чтоб сам рулил.
А по поводу влажности, хочется кое что заметить из теории. Относительная влажность внутри дома при наличии хоть какого то подогрева существенно ниже чем на улице. Дом сохнет. Зависимость понятна. Например а улице 80% при низкой температуре, в доме тот же воздух с тем же парциальным давлением нагревается, а значит увеличивается влагоемкость и относительная влажность резко падает.
Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.
Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.
Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.
я вообще этот гипсокартон не люблю, против него... предлагали стены им ровнять, на потолок вешать- категорически нет. А тут теперь ещё и на пол?
Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.
Экономика не суть важна, хороший ламинат не сильно дешевле паркета будет и дороже хренового паркета.
У ламината иные эксплуатационные свойства, их паркетом не заменишь.
Влаги паркет подчас не меньше боится. Но сдуру можно и хрен сломать.
Если это ДСП толщиной 11мм на стену из каркаса, то всё таки на стены гипрок предпочтительней-простота финишной обработки.
Хотя почему нет?! Приколачивать скобами из пневматического пистолета.
допустим что дом будет иметь размеры 10 х 12 м2, 2-х этажный, грунт супесь/суглинок, район постройки Южная Финляндия
1. и так копаем котлован и готовим щебёночное основание:
какова ширина и длина котлована?
какова минимальная глубина котлована?
какова минимальная высота щебеночного покрытия?
нужна мелкая или крупная щебенка/гравий?
2. дренажная система
каков минимальный диаметр дренажных труб?
куда должна стекать собранная вода? или нужен колодец и насос? куда тогда девать воду
3. ленточный фундамент (как я понял наиболее прочный)
нужен ли стирокс под ленту и что он дает? не раздавит ли его7
минимальная высота и ширина?
какая арматура? и какой каркас (размер ячейки)
4. цоколь
шлакоблоки или бетон?
утепляем снаружи и гидроизолируем, толщина утеплителя?
нужно ли утеплять изнутри пол и стены стироксом?
вентиляционные отверстия сколько?
5. входы канализации, водопровода и электропроводки под лентой или в стену?
допустим что дом будет иметь размеры 10 х 12 м2, 2-х этажный, грунт супесь/суглинок, район постройки Южная Финляндия
1. и так копаем котлован и готовим щебёночное основание:
какова ширина и длина котлована?
какова минимальная глубина котлована?
какова минимальная высота щебеночного покрытия?
нужна мелкая или крупная щебенка/гравий?
2. дренажная система
каков минимальный диаметр дренажных труб?
куда должна стекать собранная вода? или нужен колодец и насос? куда тогда девать воду
3. ленточный фундамент (как я понял наиболее прочный)
нужен ли стирокс под ленту и что он дает? не раздавит ли его7
минимальная высота и ширина?
какая арматура? и какой каркас (размер ячейки)
4. цоколь
шлакоблоки или бетон?
утепляем снаружи и гидроизолируем, толщина утеплителя?
нужно ли утеплять изнутри пол и стены стироксом?
вентиляционные отверстия сколько?
5. входы канализации, водопровода и электропроводки под лентой или в стену?
Когда я строю подобное, я тоже задаюсь этими вопросами, и ответ один: смотрим в проект(фундамента и водных сетей). Заземление забыл.
я понял эту тему как (не)маленькое пособие для начинающего строить свой дом/дачу
с указанием основных моментов на что обратить внимание и, по возможности, разобраться, что же накуролесил проектировщик, стараясь вытянуть из вас максимум затрат.
Какие, кстати, проектные документы он обязан предоставить заказчику и в какой очередности, чтобы не было такой ситуации, что пакет на площадке, а проект (чертежи) заказанного дома приходят только вместе с пакетом, как случилось у меня с дачей. По внешним чертежам не было ясно, как устроены внутренние несущие балки перегородок (внутренних стен) И ничего нельзя исправить.
Или другой пример, дренажная вода по проекту собиралась в глухой бетонный колодец без предусмотренного по проекту насоса. Прошел ливень и дом поплыл.
Понять, что стоит, а что не стоит делать и как и на чем можно сэкономить, основываясь на опыте и ошибках бывалых людей.
И Вы, Павел, начали эту тему именно в этом ключе, за что Вам и примкнувшему Vnik огромное спасибо
я понял эту тему как (не)маленькое пособие для начинающего строить свой дом/дачу
с указанием основных моментов на что обратить внимание и, по возможности, разобраться, что же накуролесил проектировщик, стараясь вытянуть из вас максимум затрат.
Какие, кстати, проектные документы он обязан предоставить заказчику и в какой очередности, чтобы не было такой ситуации, что пакет на площадке, а проект (чертежи) заказанного дома приходят только вместе с пакетом, как случилось у меня с дачей. По внешним чертежам не было ясно, как устроены внутренние несущие балки перегородок (внутренних стен) И ничего нельзя исправить.
Или другой пример, дренажная вода по проекту собиралась в глухой бетонный колодец без предусмотренного по проекту насоса. Прошел ливень и дом поплыл.
Понять, что стоит, а что не стоит делать и как и на чем можно сэкономить, основываясь на опыте и ошибках бывалых людей.
И Вы, Павел, начали эту тему именно в этом ключе, за что Вам и примкнувшему Vnik огромное спасибо
Так и есть, производители пакетов дают заранее только минимум чертежей, нужных для получения разрешения на строительство. А с чего Вы взяли, что они должны Вам полный проект заранее выдать? Это их интеллектуальная собственность. Вы чертежи получите, да от покупки откажетесь, и построите по их чертежам сами. Такое было.
Так и есть, производители пакетов дают заранее только минимум чертежей, нужных для получения разрешения на строительство. А с чего Вы взяли, что они должны Вам полный проект заранее выдать? Это их интеллектуальная собственность. Вы чертежи получите, да от покупки откажетесь, и построите по их чертежам сами. Такое было.
так если в этой теме хотя бы обратим внимание или подскажем, что нужно и можно сделать на каждом этапе строительства и то будет великое дело для начавшего строительство. Конечно, конкретные подсказки, как с водостоком у "Подушки", тоже нужны, но если бы здесь было бы сказано, что при соединении двух скатов поток воды удваивается и нужна сливная труба, то эта ляпа проектировщика была ею обнаружена сразу.
Это их интеллектуальная собственность. Вы чертежи получите, да от покупки откажетесь, и построите по их чертежам сами. Такое было.
а расчетные формулы, законы физики, математика - тоже их инт. собственность? что-то они ими свободно пользуются и ничего. Заказчик оплачивает за их умение всё нужное применить и использовать, а не за их собственность.
а расчетные формулы, законы физики, математика - тоже их инт. собственность? что-то они ими свободно пользуются и ничего. Заказчик оплачивает за их умение всё нужное применить и использовать, а не за их собственность.
Смешной Вы какой. Они же Вам эти чертежи все же выдадут, когда пакет привезут. Вы что, серьезно намерены проверять несущие конструкции расчетами? Строительную механику так любите? Так это зря. Все у них правильно посчитано. Ради интереса что-ли? Ну потерпите, привезут пакет, привезут и чертежи - вот и потренируетесь.
Расчетные формулы, законы физики и т.д. - это общественная собственность, и ею могут законно пользоваться все. А чертежи да - их интеллектуальная собственность.
Все эти пакеты рассчитаны на среднестатистического покупателя, которого чертежи не интересуют. А Вы еще при покупке могли их все потребовать, тогда сделка бы просто не состоялась.
Я остаюсь в предвкушении, когда после получения пакета, Вы будете возмущаться, что чертежей очень мало. А где детали того узла, а где этого?
Мы вот свои проекты делаем, и бывают конкурентами российские конторы.
У нас всего одна папка, к примеру, а у тех папок 5 таких же.
я понял эту тему как (не)маленькое пособие для начинающего строить свой дом/дачу
с указанием основных моментов на что обратить внимание и, по возможности, разобраться, что же накуролесил проектировщик, стараясь вытянуть из вас максимум затрат.
Какие, кстати, проектные документы он обязан предоставить заказчику и в какой очередности, чтобы не было такой ситуации, что пакет на площадке, а проект (чертежи) заказанного дома приходят только вместе с пакетом, как случилось у меня с дачей. По внешним чертежам не было ясно, как устроены внутренние несущие балки перегородок (внутренних стен) И ничего нельзя исправить.
Или другой пример, дренажная вода по проекту собиралась в глухой бетонный колодец без предусмотренного по проекту насоса. Прошел ливень и дом поплыл.
Понять, что стоит, а что не стоит делать и как и на чем можно сэкономить, основываясь на опыте и ошибках бывалых людей.
И Вы, Павел, начали эту тему именно в этом ключе, за что Вам и примкнувшему Vnik огромное спасибо
Проекты у финнов никакие. Чертежик типовой по электронке и весть проект.
Никто печатей не спрашивает. Требуется адаптация и доработка.
По моему скромному опыту есть два варианта либо самому погружаться глубоко, либо прораб и генпроектировщик ( но это уже не предмет экономии). Так что выход экономии один - становиться супер строителем, проектировщиком и т.д.
в любом случае должны быть разделы:
-ген план (можно с покупкой дома договориться)
-фундамент(может входить в чертежи дома)
- проект дома (входит в чертежи дома)
- наружная канализация (без нее не получите разрешение на строительство)
- электрика (требуется подпись полномочного монтажника при сдаче дома).
- вентиляция (можно самому сделать и монтаж и проект по образу и подобию)
- водопровод и канализация. (нужно уже на этапе фундамента. Ошибаться нельзя)
Примерно 3-4 тыс. за все разделы.
На фоне 250 тыс. за дом вполне себе оправдано, даже если инспектор и не потребует чего либо.
Ну и дом покупать у хороших производителей. Тогда уже много проще, т.к. часть разделов проекта уже есть, а при заказе можно ставить галочки вплоть до полной поставки и монтажа (на примере Финнламелли). У меня фактически отсутствовали "неожиданные" покупки материалов о которых тебе не говорили при подписании.
Оговорка.
Мы говорим о хорошем теплом доме ~120кв. и более с зимним проживанием.
С землей и наружными сетями мене чем за 350 тыс. и не рассчитывайте - лучше не начинать.
Если, конечно, сами не будете все делать живя на площадке или не хотите вместо дома избушку на курьих ножках.
Вариант же покупки готового старого дома чреват издержками. Можно вляпаться в солидные ежемесячные счета на отопление.
Про последовательность документов от проектировщика хороший вопрос.
До начала строительства на участке, Все чертежи должны быть у ответственного мастера!
А именно:
1.Необходимые для получения разрешения на строительство
а) План привязки зданий с линиями воды, канализации, элекроподключения, дренажа и ливнёвки
б) Планы поэтажные зданий(не детализированные опорными размерами)
в) Фасады
2.Для начала строительства или на этапе выбора подрядчика земляных работ
а) Проект фундамента(план, разрез) делается после предоставления проектировщику плана опорных конструкций(в данном случае этот чертёж спускает завод, задолго! за месяца 3-4 до поставки комплекта дома на участок)
б) План водоподведения и водооттока внутри дома(снаружи на 1а)
в) План прокладки линии и поля для трубы теплового насоса(если потребуется)
Всё что "было гладко на бумаге, да забыли про овраги" делается на месте и решения принимаются на месте, если принято решение обратится за дополнительным проектированием-обращаются.
Так вообще то геологоразведка требуется, если Вы имеете ввиду состав пирога грунта на глубину ( не помню на какую ), и только на ее основании проектируется фундамент. Причем уже на стадии получения разрешения на строительство.
Запущенные ситуации разбирают лично и за вознаграждение, поскольку косяки приходят ротами и исправление требует контроля. Лечение по тырнету это смешно.
О каком Тз идет речь?
Мы здесь обсуждаем как ДОЛЖНО БЫТЬ, и как не попасть на не неразумной экономии. Дабы получить желаемый результат, принимая во внимание риски удорожания.
Ночи доброй, всем! Созрел вопрос: можно ли размещать LJH в полуотапливаемом помещении? Там же расположится и рекуператор воздуха и все вводы в здание. Стены будут из 300мм harkko (легкобетонных блоков с 100мм слоем утеплителя в сердечнике - так, наверное, это будет по-русски). Другими словами имеет ли это какой-то смысл с точки зрения экономии и есть ли здесь риски? Дело в том что все техническое удовольствие будет в полузаглубленном подвале площадью около 25м2 и там останется место под мастерскую и кладовые - все это пространство будет полуотапливаемым, то есть около 12 градусов будет поддерживаться.
С уважением, Matros.
И еще размышляю о том, чтобы под навесом сделать яму для тех обслуживания своего железного коня. Понятно, что ее будет необходимо плотно накрыть сплошной крышкой, но вот водоотведение оттуда делать все-таки надо, так ли это? И какой использовать колодец: обычный или для сбора масла? Этот вопрос с точки зрения получения разрешения на сторительство, как-то надо особо помечать?
1. Можно разместить LJH, че ж нельзя то. Только надо обеспечить доступ в это помещение для проверяющей организации ( лукколокеро в стене снаружи ).
2. Да, ставить нефтеловушку/песколовку в пол ямы.
У меня вопрос с Внику, а также тем кто сможет его дополнить:
Касаемо системы терморегулированния отопления. Какие типы и виды термостатов используют при отоплении теплыми полами?
У меня вопрос с Внику, а также тем кто сможет его дополнить:
Касаемо системы терморегулированния отопления. Какие типы и виды термостатов используют при отоплении теплыми полами?
Если имеешь ввиду сами датчики ( tuntoelimet ), то в основном есть три принципа:
- ставится в обратку перед рессивером, довольно рисковано, обратку то он прижимает, когда температура в ней вырастает выше определенной границы, но сколько входит в подаче в начале петли - вопрос. Можно и перегреть пол, так что он начнет коробиться. Это вот когда прямо из радиаторной сети забирают горячую воду, без всяких узлов смешения.
- ставится в подачу после рессивера. Это уже обязательно сначала ставить узел смешения с насосом, подмешивая к горячей подаче остывшую воду обратки. Можно ( и нужно ) делать систему погодозависимой.
- ставится в каждом помещении на стене удаленно, с возможностю регулировки самими жильцами. Тоже погодозависимый узел смешения с насосом. На каждое помещение своя петля, на рессивире на петле головка управления, связанная проводом с термостатом на стене в комнате.
Если имеешь ввиду сами датчики ( tuntoelimet ), то в основном есть три принципа:
- ставится в обратку перед рессивером, довольно рисковано, обратку то он прижимает, когда температура в ней вырастает выше определенной границы, но сколько входит в подаче в начале петли - вопрос. Можно и перегреть пол, так что он начнет коробиться. Это вот когда прямо из радиаторной сети забирают горячую воду, без всяких узлов смешения.
- ставится в подачу после рессивера. Это уже обязательно сначала ставить узел смешения с насосом, подмешивая к горячей подаче остывшую воду обратки. Можно ( и нужно ) делать систему погодозависимой.
- ставится в каждом помещении на стене удаленно, с возможностю регулировки самими жильцами. Тоже погодозависимый узел смешения с насосом. На каждое помещение своя петля, на рессивире на петле головка управления, связанная проводом с термостатом на стене в комнате.
По первому ок
По второму: что такое погодозависимая система? Все петли параллельно после узла смешения и на каждой петле свой датчик с клапаном?
По третьему: я часто встречаю когда на одно помещение несколько петель, их запирают одним клапаном?
Я только что поставил отопление пола в туалете, длинна петли 10м, вода прямо из системы 60с, подогреваемая площадь 0,5м2, а термостат сначала поскал в местных магазах, искал с выносным элементом, что-бы ориентировать клапан от непосредственной температуры пола, но местный магазин предложил только с плоской чуствительной пластиной, поехал в Питер, там нашел с медным цилиндром, под него оставил закладную с торца пола между витками. Работает отлично! На лето параллельно положил кабель тепловой 40Вт/м. Бетон 100мм.
Сообщений: 12,577
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от pavel
У меня вопрос с Внику, а также тем кто сможет его дополнить
О! И у меня тоже
Меня спросили, почему в Суоми много медных водопроводных труб. Они ведь непрактичные. А пластиковых не видно. Сам я не изучал пока финский водопровод. Ни ответить не могу, ни опровергнуть/согласиться. У меня, действительно, вся проводка медная.
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
Пластиковые ( полипропиленовые ) выглядят при открытой прокладке ужасно. В России же наоборот бум. Прикольно смотреть там, маленькая батарейка и толстенные пластиковые трубищи к ней подведены ( у пластиковых труб стенки очень толстые, поэтому они такими здоровенными и кажутся. Ну и кривые как правило. То ли дело аккуратные хромированные ровненькие медные трубочки. Медь применяется в Суоми обычно только на водоснабжении при открытых прокладках или в шахтах, где к ним есть доступ. При скрытой прокладке, непосредственно в конструкциях медь запрещена, только бесстыковой пластик в футлярах. И то, не тот ужасный полипропилен, что в России, а аккуратные полиэтиленовые трубочки, так как они должны гнуться, чтобы была возможность вытащить их из футляра и засунуть вновь. Полипропилен же не гнется.
В отоплении, как правило при открытой прокладке принимают обычные черные стальные трубы.
Ну пластик и дешевле меди, поэтому подрядчики заказчикам мозги парят, что пластик это круто! Конечно, у пластика много плюсов, но много и минусов. Забывают, что у пластиковых труб коэффициант линейного расширения довольно большой, и если на холодной воде это не так страшно, то трубы, в которых температура воды менятся гнутся сильно от внутренних продольных нагрузок. Сначала то все прямо и красиво, но потом в процессе эксплуатации трубы выгибаются.
Ну не лежит душа к пластику...
Погодозависимое - это когда автоматика меняет температуру подачи в зависимости от температуры воздуха на улице. Таким образом в переходный период облегчается работа клапанов. Если температуру воды не снижать, то клапаны прижимают расход все больше и больше, так как избыток тепла получается. А когда клапаны сильно зажаты - это плохо.
Ведь если ты расчет делаешь на подачу воды, например +29С при температуре на улице -29С, и этого хватает на обогрев здания, то логично же, что если на улице -5С всего, то можно ( и нужно ) подачу снизить, допустим, до +25С, так как теплопотери становятся меньше, и от пола не нужна такая отдача.
Если несколько петель на одно помещение, то от этого комнатного ведутся провода на все петли, и все головки реагируют от него одновременно. Если помещение большое, то имеет смысл поставить два комнатных в разных концах, и завязать их на соответсвующие петли.
Сообщений: 12,577
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Уважаемые строители и инженеры.
Имел сегодня НЕудовольствие познакомиться с вентиляцией (пусть не в омакотитало, но думаю, что и в этой теме будет полезно), свежепостроенной финнами, поближе. И вот какие вопросы возникли.
1) Удивился, что в жилом помещении ВЫТЯЖКА. Мне казалось, что лучше всегда использовать нагнетание, так как пыль с улицы не втягивается в комнату через щели в оконных рамах.
2) Но при дальнейшем изучении системы обнаружил и нагнетатель. Только вот расположение меня смутило.
3) Следующее, что меня неприятно смутило (порезался) - качество обрезанных краев на стыках.
Что скажете, профессионалы?
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
Уважаемые строители и инженеры.
Имел сегодня НЕудовольствие познакомиться с вентиляцией (пусть не в омакотитало, но думаю, что и в этой теме будет полезно), свежепостроенной финнами, поближе. И вот какие вопросы возникли.
1) Удивился, что в жилом помещении ВЫТЯЖКА. Мне казалось, что лучше всегда использовать нагнетание, так как пыль с улицы не втягивается в комнату через щели в оконных рамах.
2) Но при дальнейшем изучении системы обнаружил и нагнетатель. Только вот расположение меня смутило.
3) Следующее, что меня неприятно смутило (порезался) - качество обрезанных краев на стыках.
Что скажете, профессионалы?
Я уже замучался с этой вытяжкой долбаной, в квартире...
Да, швы некачественные, заусенцы, плохая герметичность стыков. Все это брак. Хоть бы швы вентиляционной изолентой обмотали бы. Ну эстонцы, или вообще неквалифицированные работники монтировали. Это сейчас сплошь и рядом. А почему это стало достойно опубликования на форуме? По моему, это дело для специалистов, а неспециалистам не надо пытаться разбираться что там и как.
Сообщений: 12,577
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
А почему это стало достойно опубликования на форуме?
Ну вот хотел уточнить про качество - то есть это - не норма. Спасибо. А первый вопрос был о том, что лучше - приточная или отточная вентиляция в ЖИЛЫХ комнатах? И нормально ли размещение входа и выхода воздуха на одной высоте (под потолком) или вообще рядом?! Теоритически я понимаю/вижу, что вытяжку можно регулировать вручную (закручивая), но как закрытие вытяжки может сказаться на воздухообмене?
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
Ну, как правило, в жилые помещения - спальни, гостинную, делается только приточная вентиляция, а вытяжка из "мокрых" помещений и кухни. Но бывает, что жилые помещения большие, и в них надо подавать довольно большой объем воздуха ( тупо по площади ). А туалет один, совмещенный с душем, и вытяжка в нем по нормам не очень большая. Вот и получается, что излишнюю часть вытяжки приходится удалять и из жилых помещений. То, что на одной высоте - это нормально. Но так близко приток и вытяжку размещать нехорошо при таком приточном воздухораспределительном устройстве, как у Вас. Здесь надо было бы ставить решетку с большой скоростью выхода струи, тогда только что поступивший приточный воздух не втягивался бы сразу в вытяжной клапан.
Последние 50 обсуждений
pavel 
finnik 
Спасибо за интересный рассказ о совем строительстве... Я смотрю на форуме много народу построившего своими руками дома...
У нас городская канализация и было сказано сразу: "В доме +10 должно быть!" Сосед предлагал ходить и топить, но было стремно поэтому за первый "туристический" год конечно электричества нагорело....
Спасибо. Я один раз в РФ выступал в роли LVIasentaja 
Комбинированный вид
Suomeksi