Tsukasa

Добрый день, собираюсь брать первую машину. В критериях выбора понимаю пока мало.
Планы: подержанная надежная тачка с пробегом слегка свыше 120000, цель - чтобы лет пять проездила. 90% вероятности что буду брать у автокомпании, а не с рук. Грубо - в пределах 8-10к.

вопросы:
- на что обращать внимание в поиске по предложениям
- как выглядит процесс покупки с момента обнаружения объявления? Ехать в фирму, тестдрайвить? Что еще?
- какие гарантии должны даваться на автомобиль (мотор, что еще?), срок гарантии?
- как идентифицировать потенциально изношенную машину
- что сделать до покупки (показать механику? где это можно сделать?), после покупки (какое-нибудь техобслуживание\проверку)

     

@@@NANA@@@

Как правило, в автокомпаниях машину к продаже готовят.
Если есть недочеты какие то,то устраняют(могут конечно закрыть глаза на мелкие недочеты.такие как потертости на сидушках или что-то еще в таком плане).
Естественно на машине перед покупкой вы прокатитесь и поймете.нравится или нет.(можете даже и указать на то,что вас напрягает,никто не запрещает).
Но в основном,по рассказам бывалых,в процессе пользования все равно выползет какая-нибудь проблемка.
Все чинится естественно.
А сразу навряд ли предусмотрите все.

Как только нашли то,что понравилось,можете звонить в салон и "забить" машину.пРиехать и уже на месте смотреть(особенно ,если в другом городе).
Если в своем городе,то пришли,сказали на какую глаз положили,протестировали и уже оформляете.
Хотите в кредит,хотите наличкой.
Наличкой платить,так и покапризничать не возбраняется.

Есть разные моменты:
какому то продавцу можно прямо на счет перечислять.
Какие -то салоны(даже и мелкие)могут работать с банками(то есть через них оформляют кредит).

Правда не помешает переводчик,если плохо говорите по -фински.
Не бойтесь спрашивать все досконально(особенно при оформлении бумаг)

как то так.

а у частника или в салоне покупать,как вам нравится больше.

(мэтры меня поправят)

     

Vnik

Первую машину в этой ценовой нише надо брать с рук, у частника. Пару тысяч можно сэкономить. Нихрена салоны все равно с такими машинами не делают, моют только и все, а цену заворачивают.
В салонах приходится брать машину тогда, когда уже имеющуюся старую девать некуда. Ее не продать нифига за адекватные деньги, а салоны хоть какую-то более менее цену дают, при замене у них на более новую.
Покупать лучше, конечно, со знающим человеком, который и дефекты определит и за цену умеет поторговаться. В идеале, чтобы этот человек сам был продавцом подержанных машин со стажем.

    кто голосовал?  

Tulilintu

Согласна с тем, что с 8-10 тыс и без проблемы избавления от старой машины, у частника можно купить гораздо более привлекательный вариант и поторговаться. "Деньги на бочку сразу" имеет большой психологический эффект...

     

Dimas23

У потенциально изношенной машины в доках предидущие номера прописаны эстонские или литовские
В трафи я например последнее время историю проверяю и по официальным диллерам, это конечно не прямой показатель, но если например пробеги не сойдутся, то сразу досвидания, шведскую машину можно по карфаксу посмотреть - сам нарывался на мотанные пробеги.
Ну и естественно машину лучше загнать в профильный сервис специализирующийся по данной марке, я не имею ввиду официалов, но и не таких которые только колёса пошатать могут, современные машины конечно подключить надо к диагностике.
После покупки ТО по регламенту, замена жидкостей если неизвестно что и когда меняли, масла возможно в коробке - многие не знают что его надо менять
Кидай варианты

    кто голосовал?  

kitty_pride

А можно ли у частника в кредит купить?

     

Crest

А почему нельзя, договариваетесь с частником об оплате в рассрочку. Но скорей всего так договориться можно только с хорошим знакомым. А если покупать на nettiauto и там написано что можно в рассрочку, то это обычно ссылка на какой нибудь банк. Кредит в банке берёте а частнику сразу всю сумму.

-----------------
«Подрезать» грузовики - идея плохая...

    кто голосовал?  

brodaga @ po zizni @

Автор . Когда наберёте варианты ( обязательно -несколько ! ) , кидайте сюда . А мы критиковать будем . Это наше любимое занятие . Кстати , я - серьёзно . Наслушаетесь реальной критики и сможете сами выводы сделать . Оптимально - идти смотреть машину со знающим человеком . КОНКРЕТНЫЙ совет : сядете в машину на тест-драйве , сразу выключайте радио . Продавец-то его вполне обоснованно включит . Типо : " Слушай , какой звук ! " И глаза - в потолок . Мол , поражён . А вот Вы , выключив радио , лучше сможете машину прослушать .
Что смотрим : 1. Зазоры панелей . Если зазоры разные , велика вероятность , что машина - аварийная . Заводской стапель такого не допускает . 2. Отсматриваем ВОЗМОЖНЫЕ трещины на местах соприкосновения откосов и кузова под капотом и в багажнике . 3. Осматриваем машину ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ в солнечный день . Так легче увидеть возможные царапины по бокам . 4. Возьмите с собой фонарик . Осматривайте мотор с фонариком на предмет возможных подтёков . Каждый подтёк - повод поторговаться ! 5. Не ленитесь открыть крышку радиатора . Если крышка - в масле , пробита прокладки головки блока . Это денег стОит . 6. Хэтчбек ? Обязательно проверьте работоспособность заднего стеклоочистителя . Силуминовый корпус часто разваливается в руках = 200 евро .7. Резина и диски . Летние и зимние . Я бы посмотрел и не поверил бы на слово . 8. Проверьте моторное масло на предмет песка , стружек баббита и пр. Упаси Бог , если что-либо подобное найдётся . Бегите оттуда бегом ! Кстати , абсолютно новое \ чистое масло так же вызывает вопросы
Всего не упомнишь ... Попросите знакомого знатока составить Вам компанию . Так оно вернее будет . И не просите " лечить " машину по телефону - бесполезно .
Кстати , ранее существовал такой " авто-доктор " . Заказываете время , приезжаете к " доктору " на присмотренном варианте . " Доктор " тестирует технику всеми ему доступными средствами и выдаёт Вам вердикт с указанием всех обнаруженных косяков . И этот тест гораздо глубже обычного тех.осмотра .

    кто голосовал?  

Den327

Все вышеописанное, характерно для НЕ Финляндии.
Но, все по делу.

Основа:
1. машина должна быть чистая, везде. Рассказы продавца, про "не значительные потеки масла" считаем - шуткой... (либо, чумазая как у меня, но я и не дорого хочу...)
2. чем больше бумаг, тем лучше. Хорошее обслуживание, творит чудеса, на любых пробегах.
3. если в гугле не забанены, то заранее смотрим про "болячки" машины к которой едем...
4. ...катаемся на тестдрайве, он все расскажет...

-----------------
Опасайтесь людей верующих, ибо у них есть боги, которые им все прощают.

То ли жизнь налаживается, то ли антидепрессанты наконец-то начали действовать.

     

Dimas23

Уже для Финляндии ) сюда такие конструкторы бывает везут валиком крашеные
Только вот автодоктор - хрень полная.
На дизелях например небольшие потёки не обязательно говорят о проблеме
Ну и потом зависит от того что автор хочет - если надо чтобы Туарег, но за 10 - он скорее всего не будет идеальным )

     

Den327

Россию для "латвии" закрыли.
Надо же, куда-то сбывать металолом...

З.Ы. я не против, "крашеного валиком...", тока цена должна быть адекватная.

-----------------
Опасайтесь людей верующих, ибо у них есть боги, которые им все прощают.

То ли жизнь налаживается, то ли антидепрессанты наконец-то начали действовать.

     

Dimas23

Ну фиг знает, если тачка была узлом ещё и хреново сделана и покрашена пылесосом - мне кажется она не нужна ни за какие деньги. Такие бывает и из Германии, не только из Прибалтики

     

Den327

А вы, действительно хотите именно Это: https://www.nettiauto.com/listAdvSe...=price&ord=DESC

-----------------
Опасайтесь людей верующих, ибо у них есть боги, которые им все прощают.

То ли жизнь налаживается, то ли антидепрессанты наконец-то начали действовать.

     

Den327

Из Германии, может быть и "очень сильно битая" там другие требования к сильнобитости...

З.Ы. Прибалтику - рассматривать только "под микроскопом"

-----------------
Опасайтесь людей верующих, ибо у них есть боги, которые им все прощают.

То ли жизнь налаживается, то ли антидепрессанты наконец-то начали действовать.

     

brodaga @ po zizni @

Гы ! По просьбе форумчанки сходил с ней машину посмотреть ( живу рядом с локацией ) . Половина тех позиций , о чём говорил , на присмотренном варианте присутствовали . О чём я и докладывал на форуме с год - два назад ...
Особенно " убило " моторное масло - " дёготь " с песком !!! Я их сразу предупредил , что мотор проживёт ещё минут 10 работы . МАКСИМУМ .

     

brodaga @ po zizni @

А ты знаешь , когда от Жигулей избавлялся ( рёбра жёсткости на днище прогнили ... Пришлось избавляться СРОЧНО ) , поспешил и взял Гольфа без должной проверки . Машина оказалась , мало того , что " разъездная " с какой-то фирмы , так ещё и " убитая " на столько , что более года простояла " снятой с дороги " . Затем была восстановлена на фирменном сервисе и продана мне ...
Взял её с пробегом 170 000 . Отдал через 4 года ( кажется ) с пробегом более 300 000 . Нареканий не было .
ИМХО . Здесь основное то , что машина была восстановлена " руками " на фирменном сервисе .
P.S. Машина - " финская " .
PSS. По ходу , мой пост не опровергает , а подтверждает твой тезис .

     

puppetman79

Алгоритм проверки автомобиля

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Кроме того, подразумевается, что вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация вряд ли поможет.

Что взять с собой:

компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Проверка кузова

Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места.

Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, «маскировка» дефектов.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль «вытягивали».

Коррозия - у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

Включение зажигания

На что обратить внимание при включении зажигания:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

    кто голосовал?  

puppetman79

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Проверка подвески, тормозов и ходовой части

Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Проверка салона

На что обратить внимание в салоне:

В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть проваленным, должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д..

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

    кто голосовал?  

puppetman79

Проверка двигателя

Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Правила осмотра работающего двигателя:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверка выхлопной системы

Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Порядок проверки документов

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

    кто голосовал?  

puppetman79

Движение автомобиля

Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание:

Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.

Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов». Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

    кто голосовал?  

Винтаж

сами писали ?

    кто голосовал?  

brodaga @ po zizni @

Хороший список . Пару интересных моментов для себя отметил .

     

@@@NANA@@@

автор уже передумал пакупатете авто

-----------------
- Вы кто по профессии? - Я лошадка - Вы идиот? - Нет, я тыгыдык тыгыдык тыгыдык).

     

brodaga @ po zizni @

Пральна ! На общественном транспорте гораздо бюджетнее будет . И ни каких " головняков " - отвечают-то другие . Опять же , можно " к рюмке прислониться " . А за рулём - низяяя .
Есть фанаты авто . Они покупают машины " потому , что хочется " . По уму , машину следует покупать тогда , когда в этом есть необходимость и ( или ) финансовая выгода - так тоже бывает ...
P.S. Добираясь на работу \ с работы , жена теряла до 2,5 часа жизни ежедневно . Убедил получить ВУ , взяли нормальную ( но - без понтов ) машину . На дорогу уходит ДО получаса - 2 часа жизни ежедневно . По моему , " игра стОила свеч " .

    кто голосовал?  

Ashley

если брать с рук
- проверить сколько владельцев у машины( если несколько, то разрешение ото всех- либо пусть оформит на себя одного до сделки, либо их присутствие при сделке)
- когда был техосмотр
- проверить есть ли долги по страховке и trafi и если имеются, потребовать у хозяина оплатить их ДО регистрации либо снизить цену продажи на их сумму.
- есть ли штрафы за парковку (машина могла стоять вдоль дороги длительное время).



.

    кто голосовал?  

puppetman79

про трафи и страховку понятно, но где проверить штрафы за парковку или какие другие? может есть какой сайт, где просто вводишь номер и видишь все штрафы?

     

Bodom

все штрафы и прочие платежи,предыдущего собственника... полученные ДО переоформления нового собственника, нового владельца авто вообще не волнуют.
страховая будет разбираться с тем, кто страховал авто и например не оплачивал страховку, а если не оплачено аутоверо предыдущим владельцем, , в трафи, при переоформлении авто , все разрулят как надо. или просто не переоформят авто.
никаких старых долгов предыдущего владельца у нового владельца авто не будет.

    кто голосовал?  

Ashley

Не рассказывайте сказки.
знаю лично человека, который попал на чужие штрафы и налог. Еще и вернуть продавцу машину не смог.

     

Den327

Именно для этого и существует договор купли/продажи (еще конторы очень помогают...).

-----------------
Опасайтесь людей верующих, ибо у них есть боги, которые им все прощают.

То ли жизнь налаживается, то ли антидепрессанты наконец-то начали действовать.

     

Dimon4ig

Напишу здесь. Всем доброго дня!
Получил я долгожданные права на управление авто, нашёл автомобиль подходящий на неттиауто, еду смотреть в выходные, частник, не автосалон. Деньги в наличии на карте банковской.В случае если машина устроет возникают вопросы, что дальше? Договор купли продажи оформляется на месте или ехать нужно куда то? Регестрировать авто на свое имя ехать потом самому? И что со страховкой? Подскажите алгоритм, спасибо.

    кто голосовал?  

Tsukasa

Продавец должен пойти на сайт трафи и выписать вам передаточный код на тачку. Ну и вы ему бабки переводите одновременно.

Вы потом пользуясь этим кодом так же на сайте трафи подсасываете машину к себе. Код работает 2 недели.

Не помню только, страховку надо до или после этого делать. Это тоже онлайн и само распространяется на сайт трафи. Мне понравилась Fennia но все зависит от данных вашей тачки и ваших личных.

     

Dimon4ig

Спасибо, очень доходчиво 😊

     

protsay

Добрый день всем хорошим людям, первый раз в жизни решили купить не новый автомобиль. Очень хочется посоветоваться о покупке. Бюджет 15—16 тыс. евро, пробег до 80000, не старше 2011 года. Машина покупается лет на 10, при ежедневном пробеге примерно 80 км. Комплектация, комфорт важны. Ниже рассматриваемый вариант.
https://www.nettiauto.com/ford/focus/9679502

     

JOI13

Плыть, как сложно купить машину, с таким длинным списком ее никогда не купишь...

     

kobidzeoleg

Робот на Форде это лотерея. Знаю лично Фиесту у которой на 39000 км была поменяна коробка робот по гарантии, сейчас пробег 58000, коробка опять "идиотничает". По Фокусам тоже слышал данную проблему. Но это в России, возможно в Фи другой сборки машины. Сам покупал на ручке такой же Фокус.

     

AK47

Завсегдаи форума, у кого имеется опыт покупки подержанной машины в Швеции? Курс кроны достаточно приемлемый, чтобы вести машину. По расходам выходит выгоднее чем из Германии. У кого был опыт, может напишите ход действий? сенкс.

     

protsay

У меня у самого Всеволожский фокус с роботом и с такими проблемами знаком, так же проблемы с ГЕМ модулем и лобовым стеклом. Интересует именно мнение о европейском варианте.

     

protsay

Присоединяюсь к данному вопросу.

     

Petter

Через 10 лет у вас будет пробег 250+80=320 тыс. Наверное стоит брать на ручке все таки. Как-то оно надежнее
Гарантию вам даст продавец.
За 80 ты.км ничего в машине не ломается, так что выбирайте то, что понравится после тестдрайва

-----------------
ХХVII

     

protsay

Добрый вечер, разговаривал с салоном, говорят дают гарантию на год, только не понятно, что включено в их гарантию. И нам надо автомат, я знаю что примерно на 200 тыс. придётся сцепление менять.
Меня больше беспокоит не продаст ли салон машину со скрученным пробегом или ещё какой бедой. По ВИНу сроки прохождения ТО и гарантийные работы у дилеров я выясню, но машины 2014 года уже без заводской гарантии и не понятно, что там ещё натворить могли.

     

puppetman79

проверка машины на трафи может показать примерную динамику пробега. в выписке показан километраж на ТО.

     

protsay

Спасибо.

     

Dimas23

Я сильно сомневаюсь что в Финляндии кто-то будет заморачиваться мотать Фокуса. Опять же можно посмотреть пробеги с техосмотров - сейчас это бесплатно. Пробег довольно реальный для 4-летней машины.
В трафи на нее один пробег 27.4.2017 40534 km

     

protsay

Спасибо. Очень надеюсь, что машина неплохой окажется и что была в заботливых руках. Хотя мне больше по надёжности второй фокус нравится, но в хорошей комплектации и с маленьким пробегом пока ещё не встретил в продаже.

     

Sasha12

Вот тут есть немного информации о покупке автомобиля в Финляндии
https://www.drive2.ru/l/515077493099593882/