Vnik

KiDr, ну тут то машина будет потреблять горячую воду, которую бойлер уже нагрел на дешевом ночном элетричестве, а так она зараза днем греет с нуля холодную воду дорогим электричеством... При этом горячая отработанная вода сливается в канализацию с безвозвратной потерей тепла, в отличии от других бытовых приборов, от которых истраченная энергия остается внутри дома, и следовательно тоже принимает участе в обогреве дома...

     

KiDr

Я и не спорил, согласен что оптимезировать не мешало бы. По чуть чуть то ту то там смотриш уже 50 евро сьэкономил И на радостях таких пошел и их пропил

     

Vnik

Второй вариант - ставить таймер, чтобы машина сама запускалась ночью на дешевом электричестве...
А так всем, кто живет в керростало, и у них в доме каукколямпо - имет смысл переключить смесители. За горячую воду вы платите киинтеа хинтаа, а за нагрев холодной воды электричеством - четко по счетчику...
Это сейччас усиленно замалчивают киинтейстоухтиот, и при сдаче домов, квартир, они смесители переключают на холодную воду...

     

nvlad

я изначально был "зациклен" на снижение расходов на эл-во. поэтому мы сильно срезали затратную часть электричества.

маалямпо конечно круто, то дорого для установки и для старого дома вряд ли имеет смысл. срок окупаемости думаю будет лет 6-9 не меньше.

с Вашими затратали пожно "уложиться" скорее всего в 4-5 лет, но я не проффи, лучше спросить у нашего Гуру, он наверняка знает уровень затрат и период окупаемости

     

nvlad

счетчик на эл-во внутри дома же стоит? надо начинать с тетрадки, записываем показатели в 7 утра и в 10 вечера. рядом какая температура воздуха, рядом какие доп приборы включались (кондей, стиралка, ванна, посуда). 2 месяца и есть статистика, а дальше "учиться, учиться и еще раз учиться" делать графики в Екселе и смотреть, где и что вылазит. мне помогло понят немного дневной цикл расхода эк-ва

     

Vnik

С 234 в месяц в Ок даже и не дергайтесь....
Дом у Вас по всей видимости "теплый", то есть стены, окна и т.д. с высокими теплоизолирующими свойствами. Бытовые приборы ( комп, освещение, стиралки и т.д. ) уже жрут евро 100 в месяц, че тут остается то? не на чем больше экономить...

     

nvlad

окна довольно плохие. промерзают и от них сильно "тянет" даже в полу-метре. ждем доставку и установку окон со Skaala на след неделе.

     

Vnik

Ну тем более, теплопотери значит еще уменьшатся довольно значительно ....

     

KiDr

пришел домой, сразу в тех комнату и убедился в своем разгельдяйстве нашел таймер он был сбит на два с половиной часа. Тоесть обогрев включался поздно и соответственно работал несколько часов в дорогом режиме.

     

nvlad

Вник, у меня снова все смешалось :0)

я так и не понял, есть смысл ставить екстра бойлер последовательно к старому или тепловой насов воздух-вода?

сорри за медлительность

     

Vnik

Тепловой насос все же не надо наверное, при таких небольших счетах на электричество, и при грядущей замене окон на более теплые...
А дополнительную емкость может и имеет смысл поставить, чтобы уж точно в дневное время ни грамма электричества на отопление. Тут надо исходить из затрат опять же... Емкость это совсем не дорого. Ну на 1000 литров...
Да, емкость можно наверное даже без тэнов, если ее подключить последовательно ПОСЛЕ основного бака. Тогда тут совсем просто механика, без электрики и без дополнительных смесительных узлов. Хорошо бы знать мощность тэнов в старой емкости - можно посчитать за сколько времени в нем вода нагревается ночью, и успеют ли эти тэны нагреть дополнительный объем в ночное время.

     

nvlad

немного успокою, у нас бойлер 1150 литров, так что нагреть 350 литров екстра - тоже деньги

     

nvlad

у насосов опять же порог до -25. есть небольшой риск.

я думаю здесь немного другая цель. я думал как бы мне подогреть немного верхний этаж во время прохладных ночей весной-осенью, не запуская при этом систему (основную) отопления.

     

Vnik

Хорошо бы видеть планировку второго этажа. Если это маленький холл, и много комнаток, проблематично...
Если просторный холл и просто прогреть этаж, открывая двери спален в это время - тепловой насос "воздух-воздух"... совсем небольшой... тепло внутрь втолкнете, как нибудь оно там разойдется.
А как было то в холодные осенние вечера? без запуска основной системы? или ночью она все же запускается?

     

Vnik

Нее, ну когда -25, какой там нахрен тепловой насос, там основная система и днем навреное фурычить должна с включенными тэнами..

     

Miss Piggy

Уважаемый, Vnik,написала Вам в ПС письмо с вопросом. Ответьте, пожалуйста, если сможете. Спасибо заранее!

     

KiDr

Еше один вопрос если можно. Я сейчас проверил и боилер на обагрев у меня 1800литров, жрет ночью почти 16кщ собака. Так вот вопрос если таково большого обьема незватает на день, гдето утечка? на улице сеичас -2 так тем-ра за день упала до 35-40Ц с 65-70Ц, это нормально?

     

CTPAHHUK

Круто. У меня 1500 в год. Дом маленький - прибл. 130 м.кв. Электрическое отопление. В летние месяцы около 100 евро, в зимние побольше, но редко дороже 200.
Может быть дом старый? Изоляция плохая? Или метров 500 площадь? Не должно быть так много...

     

nvlad

кондей в комнате нижней прямо напротив лестницы на 2й этаж. напротив лестницы наверху сразу 2 спальни, по правую руку кухни, по левую WC и детская, а за ней гостинная. т.е. двери, двери, двери. этой осенью как-то прорвались, не особо холодно было, поэтому сразу перешли на зимний режим. благо солнце за день нагревало дом и он не успевал остынуть особо.

кондей включал на полную катушку. после часа на Т под 30 внизу уже парилка, а наверху слегка в районе лестницы потеплело, а в комнатах не очень. думаю может просто купить Ensto маслянный радиатор за 20 евро и, при нужде подтапливать в спальнях ближе к ночи. или эффект будет 0? они же тоже жрут электричество

     

nvlad

на мое простое мнение - все в норме. утечка в любом случае есть и непосредственно у самого бойлера. опять же какой у вас цикл обогрева. у нас в спальнях на ночь 18-19 (самая здоровая температура для сна), а гостинной, кухне, детской - 21-23. на день я в спальнях перекрываю до 0. нижний этаж на минимуме. чуть теплее только батарея в прихожей, где детские вещи висят. падает с 65 до тех же 35-40 вечером.

     

KiDr

в том то и дело что странно! Дом не старый 2003 года да и не 500 м2! Помоему 230, плюс еше гараж обогревается, но он маленький на одну машину.

Мне кажется мы просто сильно его греем. Я например ни разу батареи не перекрывал, фурычат на полную. Вообшем буду за счетчиком следить.

     

CTPAHHUK

У нас в комнатах 20 градусов, в спальне 18. Прхладный воздух в спальне и пуховые одеяла - залог хорошего сна Стиральную, посудомоечную - все машины купили новые с экорежимами.
В сарае (как ваш гараж) выставили на термостате 13 градусов, что- бы лишнее не грел. Моторы машин при минусовой утром подогреваем минут 15-20. Пока мочалками моемся - душ выключаем. Сауна 1-2 раза в неделю, душ на всех вего - 2-4 раза в день - в зависимости от посещения спортзала. В общнм следим за расходом.

     

CTPAHHUK

Вы бы не мучали себя предположениями, а позвонили прямо начальнику сбыта фирмы Яспи Андрею Гусарову - он все растолкует досконально.

     

FINNSAT

Если у вас кондиционер находится в комнате на 1 этаже,то и обогеваться будет площадь в непосредственной близости к месту где расположен апарат. Для обогрева 2 этажа потребуется дополнительный конд так как одним обогреть жилплощадь на 2ух уровнях невозможно,вы и сами заметили что установив температуру обогрева на максимум находится в помещении где установлен конд просто невозможно. Наилучшее место для его расположения вам подскажет установщик. Не видя планировки давать советы бесполезно

     

vetövkes

Минутточку!.. Вы сейчас о чем? О том, как быстрее УГРОБИТЬ электронагреватель? Может, Вы поясните нам, что произойдёт, если при раскуроченных обратных клапанах, вдруг, город отключит воду? Что случится с раскалёенным тэном, который останется без воды, без обратного клапана,в один момент, утекшой в город?

     

VLADAS

Сам принцип работы предохранительного клапана такой: он должен срабатывать не постоянно, а только при самом процессе нагрева воды ( стадия расширения воды ). Как только нагрев закончился (тэны отключились), предохранительный клапан должен закрыться. А там - до 60 градусов Вы ее нагрели, или до 75, без разницы, в бойлере остается только городское давление, в Вашем случае, как Вы говорите - это 4,2 атм, которые предохранительный клапан и должен держать и не капать.
Если предохранительный клапан начинает капать ещё перед включением тэнов (только при включении вентиля перед бойлером), у Вас есть два пути решения проблемы: или Вы ещё понижаете давление воды на входе, а это до 4, что нежелательно, или поставьте предохранительный клапан на 6 атм. Но зато в этом случае Вам нужно иметь надежные трубы на горячую воду от бойлера к потребителям.

-----------------
Зеркало мужчины — глаза любящей женщины

     

VLADAS

За свой базар отвечаешь?

-----------------
Зеркало мужчины — глаза любящей женщины

     

nvlad

по его рекоммендации поставили "на входном трубопроводе установить редукционный клапан
(понижения давления)". так, для перестраховки.

хотел просто еще у людей узнать это только "проблема" данного производителя или общая

     

nvlad

все абсолютно правильно в моем случае. клапан срабатывает при нагревании и только.

с моей точки зрения - это бессмысленная трата денег и чистой воды. может и глупо звучит, но меня коробит каждый раз, когда я выливаю в унитаз 2-4 литра воды

     

nvlad

полностью согласен.

жена категорически против - портит внешний вид. в гостинную поставили эл.камин (как запасной вариант). проблема со спальнями :0)

     

nvlad

я посмотрел дома и не нашел регулятора Т нагрева в основном бойлере (Jämä, 1995), только регулятор Т, начиная с какой идет вода в циркуляцию. может ли такое быть, что Т нагрева запрограммирована и не меняется?

Спасибо

ого, а темка интересная получилась, уже под 100 сообщений. надо ее передвинуть в домашнюю академию как-то, может еще кому пригодится

     

VLADAS

Конечно, для 30-50-,даже 100-литровых бойлеров потери воды при нагревании от 10 до трёх раз меньше, чем нагреть ваш 300-литровый. По крайней мере, другую автоматику пока что не придумали.
Попробуйте понизить температуру нагрева, хотя бы до 50-55 градусов. Для душа - это вполне нормальная температура, чтобы её не разбавлять холодной, но и Ваши потери чуть уменьшатся.

-----------------
Зеркало мужчины — глаза любящей женщины

     

nvlad

в том то и дело, что в старых моделях таких проблем ни разу не было

гонял Т от 50 до 75, пока, практическим путем, не пришли к выводу, что нам подходит режим в 55-60

     

VLADAS

Ну для 300-литрового бойлера -это неплохо. Многие Вам могут позавидовать, когда одновременно можно набрать три ванны.
А насчет старых бойлеров Вам попозже напишу, там просто принцип работы вообще не такой, как на современных.

-----------------
Зеркало мужчины — глаза любящей женщины

     

Vnik

Vladas "За свой базар отвечаешь?"
Конечно отвечаю, ты ж там сначала фигню и написал, про 75 градусов, что при этом уже пар образуется. А потом сообщение отредактровал. А мне влом редактировать.

vetovkes Конечно и тэны погорят при этом. Но водоканал местный не это сильно волнует.
Их волнует,чтобы в их систему при отключении ничего не засосало.
Представьте ситуацию - у меня огородик, хочу удобрить свои клумбы, ну например раствором суперфосфата, ну и еще куринного помету там рстворить. Беру конечно бочку, подключаю шланг к поливочному крану, что из стены торчит, шланг в бочку, на дно.
Далее сыплю в бочку суперфосфат, помет, открываю кран - вода в бочку пошла. Стою, наблюдаю, палкой помешиваю. Полбочки набралось. Вдруг меня срочно зовут - что то по телеку прикольное показывают. Ухожу. Прикольное длилось минут 10. Прихожу - че это? бочка пустая! Как же, ведь полбочки уже было??
Догадываетесь да? Водоканал в это время отключил район - врезку делали новому соседу, открыл вантуз где то там в нижней точке района... Вакуумом у меня из бочки назад все высосало, с пометом, с суперфосфатом... Где этот помет? Ага, у всех теперь в районе...

     

KiDr

нефиг! делится надо.

     

KiDr

Кстати я тут сталкнулся с одной проблемой. У меня в батареях на верхнем этаже, воздушная пробка. Я ее сливаю, стучу по ней, етц, но через некоторое время она опять появляется. Можно ли как нибудь спустить вsю систему?

     

Vnik

Ну так проблема та же, что я уже указал.
- или утечка
- или неправильно подобран расширительный бак ( или слишком мал, или статическое давление в нем предустановлено было изначально неправильно.
- или в нем накрылась мембрана ( считай тогда что его вообще нет )
Поэтому в результате вода из системы уходит или через утечку, или через предохранительный клапан ( ночью при нагреве ). Потом днем она остывает в системе, при этом сжимается в объеме , и нате получите - в верхних точках давление уже отрицательное - вакуум. А воздух дырку находит чтоб засосаться в систему намного легче, чем вода. И где то подсасывается, а затем гуляя по систее скапливается в верхних точках

     

KiDr

с каждым днем не легче, легче просто огнем обогреватся по старинке А могу ли я сам поменять статическое давление? У меня кстати огранечительная стрелка стоит ниже 1 бара, но я всегда наливаю чуток побольше, ну а сам клапан помоему на 1.5бара.

     

Vnik

давление должно быть:
если высотную отметку манометра принять за 0, то к нулю + разницу высоты манометра с самой верхней точкой системы в метрах + 5 метров.
Если манометр стоит в подвале, и от него до самой верхней точки системы 10 метров, то давление на манометре д.б. 1,5 бара

     

Vnik

поменять конечно статику можно, но она же в системе не держится... через сутки валиться вниз, к вечеру, когда вода успевает в системе за день остыть и сжаться... вот она приэтом и падает.
А при наличии исправной мембраны в баке, она и компенсирует скачки.
Бак констивно устроен как дыня, а посередине ее глухая резиновая мембрана поперечно - деля бак на 2 части. С одной стороны она накачана сжатым воздухом, давлением, равным статическому системы. Вот до заполнения, сжатый воздух прижимает мембрану к стенкам полусферой, заполняя весь обьем. Далее по мере заполнения системы водой давление со стороны системы на бак растет. При достижении проектного значения статического давления мембрана начинает потихоньку "играть" назад, так как давление воды на ее стенку с другой стороны все бюольше и больше. Вот она немного отслоилась от стенок, но основной объем еще заполнен воздухом. Это и есть момент, когда все правильно в системе. Далее при нагревании воды объем ее увеличивается, и давление становится несколько больше статического - вода вытесняет мембрану все больше и больше. С другой стороны воздух начинает сжиматься. Но воздух, как известно, лекго сжимаем. поэтому вода при растущем давлении может сжать его достаточно сильно - мембрана теперь изогнута в другую сторону - а объем бака заполнен водой.
При остывании воды происходит обратное явление. Давление падает, но не сильно, так как сжатый воздух расширяется, но он все еще сильно сжат, и он то и держит давление.

     

KiDr

аха понятно, бойлер стоит на первом этаже и до самой верхней точки не больше 5 метров.

Сделал вывод что у меня и правда чтото не в порядке. Вчера подлил воды до бара, вот сейчас только что проверил давление упало давольно сильно. Опять пришлось добовлсять. И еше заметил что под отводной трубой на которой стоит клапан на 1,5 бара влажно и чуток капает. Придется наверное вызывать спецов.

     

Vnik

так а эта ж трубка ни что иное как вывод в трап от предохранительного клапана???
если это так - то никакой утечки наверное нет, а травит ночью предохранительный клапан.
значит все же бак?

     

KiDr

спасибо! А мембрана меняется, или ее можно както проверить? И сколько это римерно может стоить. Сдается мне что унас с ней проблема.

     

KiDr

да наверное ночью и сливает, там еше труба ведет какомуто красному металическому бачку

     

Vnik

Красный металлический бачок - это и есть расширительный бак с этой мембраной - там же на той же трубе обычно стоит и предохранительный клапан, и сливная трубка отводится от него в трап, чтобы на пол не выливалось...
Там на этой трубке случайно запорных вентилей не стоит? и случайно этот запорный вентиль если есть не закрыт часом??? Если да и если закрыт - то его надо открыть и вся проблема уйдет сама собой.

     

FINNSAT

Судя по постам капает и подтекает только те у кого Jäspi-их разве не в России делают? Если да то не стоит удивляться почему они такие проблемные

     

Vnik

Мембрана не меняется - легче новый бак купить. И при покупке сделать заказ, чтобы esisäätöpaine было четко 1 бар для данного случая...
Может мембрана тут и цела, но кто то сдуру купил бак с esisäätöpaine например с 3 бара.
Тут тогда ситуация - что воздух за мембраной сжат слишком сильно, и вода при расширении не может продавить мембрану. Точнее не успевает продавить, так как начинает травить предохранительный.

     

KiDr

на отводной трубе стоит тот самый клапан на 1ь5 бара и если его открыть польется вода на баке больше вентелей нет.

     

nvlad

мы пару месяцев назад бак поменяли тоже, старый с 95 года и внутри стояла вода постоянно, т.е. мембраа не отрабатывала

формулу мне дали другую - 10% от обьема бака, т.е. в моем случае 1150 - 120 литров. поставили вроде на 150.

     

nvlad

кстати, уважаемые, а никому в руки не попадалась инструкция на Jämä Kantikas 1150L? я не могу понять регулятор Т устанавливает макс Т нагрева воды в баке или Т воды, которая "впускается" в систему?

спасибки

     

VLADAS

Ну смотри, Влад, какие системы накопительных водогреев были в недалеком прошлом. В инете ваабще об этом не нашел ни описания, ни фото, ни рисунков . Так что рисую схему по памяти (видел аппарат на одной квартире). За основу взят рисунок vetovkes:

Здесь отсутствует защитный клапан, потому что давление горячей воды равно нулю, она поступает в душ - самотёком! На таких водогреях спокойно можно хранить и более горячую воду, затем разбавляя её при потреблении.
Из-за того, что расширение воды при нагревании происходит без участия какого -либо давления городской воды, никаких сбросов излишков воды и не будет. Ну несколько капель упадут из душа...
Можно горячую воду подавать ВМЕСТО душа на кран с помощью переключателя горячей воды.
Вот только, как и в случае с душем, горячая вода в смеситель крана будет подаваться самотёком и только без концевого вентиля. Вентиль же холодной воды ставится в любом удобном месте.

-----------------
Зеркало мужчины — глаза любящей женщины

     

VLADAS

-----------------
Зеркало мужчины — глаза любящей женщины

     

Vnik

Уважаемый физик, ну туфту туфтой пишите.
80 С - рекомендованный верхний предел нагрева воды в бытовых бойлерах, причем официальный, разрешенный строительными нормами. Как Вы знете, забор горячей воды из бойлера производится из верхней части - че то из кранов при этом пар струями не идет.
Конечно, для этого смеситель с саморегулирующим 3-хходовых клапаном под бойлером разбавляет эту 80 С воду до той темпрературы, которую пользователь ставит на ба***** смесителя - ну может поставить и 40 С. И если что то там воздушное при этом выделяется - так это кислород, растворенный в воде. Потому что, как известно, чем горячее вода, тем меньше абсолютное насыщение воды кислородом. ( Когда в кастрюле при нагреве воды, на стенках появляются пузырьки - это не пар, как тут уверяет уважемый физик, а это выделяется растворенный в воде кислород ). Рыбы в охлажденном кипятке почему не живут? дышать там нечем - кислорода нет.
Как это незначительно вода расширяется? Опять туфта. При нагреве от 10 С до 60 С - на 2 процента как ни крути. В гуугле наберите "Температурное расширение воды" - много ссылочек выпадет, где и дилетант сможет все это найти.
При 300 литровом бойлере - это 0,6 литра воды. Ну и при постоянном включении / выключении тэнов бойлера ( вода же постепенно остывает, поэтому тэны периодически ее догревают, допустим с графиком 60С - 55 С -60 С - 55 С и т.д. ) всю ночь для подогрева, можно предположить, что какой то количесто воды еще вытекет при этом через клапан. Около 1 литра и получается.
Про 5-8 атм городского давления - опять ошибчка - допустимое городское на участках водоразбора не более 6 атм,а оптимальное 4 атм. - изучайте строительные нормы ( на некоторых участках магистральных водоводов без подключения потребителей - да допускается и более высокое давление. А на участках с разбором потребителей не более 6.

Схема с нулевым давлением - нарисованная тут - это в совке, на даче в кооперативе нормально будет. Когда из бочки душ принимают - вот нормально такой вентиль будет. Тут никто, чтобы принять душ не полезет под бойлер открывать кран, а потом его закрывать. Кроме душа есть еще другие точки водоразбора - умывальник, мойка на кухне - тоже под бойлер лезть?

Не надо цепляться к раскурочиванию обратных клапанов - я же написал сразу, что это незаконно, и к чему это может привести. Но тем не менее, я у себя его сниму, а поставлю соленоидный клапан ( нормально открытый при наличии напряжения в электросети ), который срабатывает на снижение давления.

     

Vnik

""кстати, уважаемые, а никому в руки не попадалась инструкция на Jämä Kantikas 1150L? я не могу понять регулятор Т устанавливает макс Т нагрева воды в баке или Т воды, которая "впускается" в систему?"
Если этот
http://www.kaukora.fi/material/view...l=www_thumbnail
то Т регулятор устанавливает Тмакс воды в баке. Установить температуру выхода воды ГВС из змеевека невозможно, так как она равна Тмакс регуляьлора - если разбора давно нет, или она ниже Т макс - если идет разбор. Температура горячей воды на потребителя регулируется в смесителе с 3-хходовым саморегулирующим клапаном - это тот же узел, где и предохранительный стоит. Он по фински sekoitusventtiili назывется. Там барашек есть с рисками температуры - вот этим барашком и устанавливается.

     

nvlad

спасибо! очень похож, я-то искал по контретному номеру, но модель-то не новая, поэтому не нашел

Регулятор Т вижу только внизу (Yövastusten termostaattiyhde R20 SK или Lämpömittariyhde R15 SK?), не знаю правильно или нет. этих слов я не знаю. над ним термометр, показывающий Т (чего? Т на входе в бойлер из системы? т.е. Т воды в батареях?)

еще одним "термометр" стоит в верхней части и показывает Т немного выше, я так понимаю это Т воды в бойлере?

а где это можно найти "в смесителе с 3-хходовым саморегулирующим клапаном - это тот же узел, где и предохранительный стоит"? на бойлере? или в другом месте

     

nvlad

э, мужики, хорош ругаться :0) хотя пример с рыбой в кипяченной воде мне понравился :0)

     

nvlad

нда, все приходится "методом научного тыка" изучать :0)

граждане, я вчера заделал еще одну штуку. написал програмку в time switch (CTX DN 24 A GE), которая запускает бойлер на 300 литров в 1800, он работает до 2300 (к вечеру вода уже остывает, поэтому надо ее подогреть, чтобы детвору помыть). потом включается на догрев в 4-00 и до 7-00. как вы, уважаемые, думаете - это даст экономию? или из-за того, что вода подостынет - уйдет больше электричесва на догрев, чем при постоянном догреве 60-55-50-60 на период с 18-00 до 7-00?

кстати, а можно помочь найти инструкцию на Danfoss ECL 9310, таймер для 1150 л. бойлера. нашел, но на шведском только. www.veab.se/docs/Doc203.pdf. хочу понять как оно работает, пока - темный лес

Доброй ночи, уважаемые

     

Vnik

Стоп, ну совсем запутал.
Раньше говорил - что есть бойлер Jäspi на 300 литров, который воду и травит.
Теперь еще появился и этот девайс на 1150 литров? Это что? совершенно разные, отдельно стоящие, так сказать, бочки? Если это так, то первый - греет только воду для горячего водоснабжения, а второй только для отопления. Тогда во втором девайсе термометр вверху показывает температуру подачи воды в систему отопления ( menovesi по фински ), а который внизу - температуру обратки, той воды, которая прошла по разводке в доме, остыла, отдала энергию дому, и возвращается в котел ( paluuvesi ).

А судя по последнему посту - это вообще электрокотел на 1800 литров, внутрь которого встроена емкость ГВС на 300 литров., которая обогревается или через стенки емкости энергией нагреваемой воды в системе отопления ( очевидно зимой это так ) , или, как вторая ступень, может еще догреваться и собственными тэнами - летом например. В этом случае регуляторы температуры должны быть отдельно, и для воды отопления, и для ГВС.
Так это тогда уже гибридный нагреваетель - вот такой?
http://www.kaukora.fi/material/view...l=www_thumbnail
Кстати классный девайс, вот тут есть поле деятельности для экономии элетричества:
Вон к нему аж солнечную батарею подключить можно, и тепловой насос в допольнительных опциях - главное все заводское, самому ничего на коленке мудрить не надо.

Вопрос - что и сколько всего у Вас там стоИт?