protsay

Я конечно дилетант в подобных вопросах, но мне всегда казалось, ветрозащита и гидроизоляционная плёнка располагаются со стороны улицы, а пароизоляция располагается со стороны помещения и служит для того что бы насыщенный влагой тёплый воздух не попадпл в изоляцию. Если я не прав разъясните плиз.

     

ID

Во, картинка!

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

ID

А!!!! Так вот в чём проблема!!! Кто как смотрит на эту картинку?!
Я смотрел со стороны улицы, так как говорили о фасадах. Типа на брусовой дом навешивается фальшфасад, а подним (между ним и брусом) насыпается утеплитель (я об этом спрашивал).

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

ID

СУПЕР!!! Вот такого я ещё не видел, но мне ОЧЕНЬ понравилась такая идея! Возьму на заметку...

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

Vnik

Не совсем понятно, а для чего нужна эта ветроизоляция? От ветра защищать? А что защищать то? Пароизоляция другое дело. Более теплый и влажный воздух за счет разницы удельного веса стремится выскочить на улицу через щели, особенно через расположенные в верхней части помещений. Соответсвенно из пола и нижних частей цены подсасывается холодный воздух. Пароизоляция и служит для четкого "затыкания" всех таких щелей.
А полиуретановый уплотнитель см. на картинке.

Изображения

     

Petter

при остывании наружного воздуха до точки росы на утеплителе каждый вечер будет конденсироваться влага. он станет влажным, свойства теплоизолятора понизятся, а в самом материале сможет образоваться плесень.
ветрозащита образуется попутно, потому что пленка непроницаема для воздуха. ветер (даже слабый) меняет давление на внешней стороне теплоизоляции. поскольку ее структура - в основном поры, заполненные тем же самым воздухом, то при действие ветра воздух с улицы попадает внутрь теплоизолятора,и передача тепла приобретает конвективный характер (перемешивается теплый воздух внутренних частей и холодный внешних.
Причем ветер не обязательно должен быть на улице. Хлопок входной двери, или работа вытяжки создают разницу давлений внутри дома и снаружи. поэтому наружные слои утеплителя всегда будут под положительным или отрицательным напором воздуха. пленка не дает воздуху из трех разных сред перемешиваться.

Проще всего представить обыкновенную курту с утеплением из ватина.
подкладка куртки - это пароизоляция.
внешняя ткань - это одновременно гидроизоляция, ветроизоляция и фасад.

     

Vnik

Ну пароизоляция препятствует просачиванию ВНУТРЕННЕГО более теплого и влажного воздуха наружу через слой минваты, где при остывании его, внутреннего воздуха до точки росы...а далее по Вашему тексту.
А ветроизоляция.... Ну, она не так важна, и часто ею и пренебрегают. Она несколько мешает вентиляции самой минваты если та, по какой то причине намокнет, под вентиляционной щелью между минватой и наружной облицовкой.
У меня в качестве ветровой защиты при строителстве в поставке была просмоленная бумага. То есть она не служит для полной герметичности, и от намокания при остывании наружного воздуха не защитит. Да если верхние наружные слои ваты и намокнут при остывании наружного воздуха, до для того и предусмотрена щель для проветривания и высушивания ваты. ( tuuletusrako )
А вот в качестве пароизоялции - плотная полиэтиленовая пленка.

     

protsay

Повторю, что я любитель в сфере строительства, но вроде с пароизоляцией более менее ясно http://megaizol.ru/index.php/materi...tsia/megaizol-b , но вроде ветро-гидроизоляция тоже нужна http://megaizol.ru/index.php/materi...tsia/megaizol-a . Вот такой вопрос, врут ли производители о ветро-гидроизоляции? Может действительно лишний элемент в постройке? Хотя в жилище у меня тоже гидропароизоляция в виде промасленной бумаги. )))

     

Vnik

Ну мне старые строители говорили, что "чтобы птички или белки вату на гнезда не пощипали"

     

DanShi

Про птичек и белок это верно. Я вот уже запарился с ними воевать, каждый раз как приезжаю, так внутри кучка утеплителя на полу и либо живая синица либо трупик.

     

Petter

надо найти место, откуда они проникают и закрыть металлической или пластиковой сеткой. а то жалко синичек.
у меня птицы о стекла убиваются в яркие дни, когда в стекле отражается небо. не знаю, что делать

     

protsay

Спасибо. Теперь ясно.

     

Emelyanov

сорри, коллеги, отсутствовал, не мог прокомментировать.
Я, конечно, имел в виду среднюю мощность 1,3 Квт потребляемую для поддержания градиента в 15 град. Ну и в месяц это будет 936КВт. = 150 евро. Что не сильно много для зимнего месяца и можно не бояться, что дом в автономном режиме сожрет кучу денег. Конечно, в холодные месяцы потребление будет выше - о чем и писал - 200 или чуть больше.

Согласно теории не важно какие абсолютные температуры, важна разница. Поэтому для перепада в 25 или 35 будет пропорционально.
А изоляция не на стенах, а на фронтонах (они не из бруса) и крыше. Стены - обычные клееные брусовые 202 мм. с коэффициентом 0,53W/m2K.
Главное, что порадовало - это соответствие цифр расчетных и реальных. Т.е. можно верить расчетам!

     

Vnik

А чего же расчетам не верить, если они правильно сделаны?
Для определения затрат на отопление используется такая величина, как средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон. Для разных регионов она разная. Для того же Хельсинки она может быть -1С. Для Вашего региона, например, -7С ( лень копаться в справочниках, но все эти цифры есть ). Вторая цифра - это количество дней в этот отопительный сезон, которую для удобства можно округлить до целых месяцев. Допустим 7 месяцев отопительный сезон.
Вот в Вашем случае, например, 1 месяц Вы живете в доме, температура внутри +21С, значит разница температур +21С - -7С = 28 С. А 6 месяцев дом на консервации - разница температур 12С - -7С = 19С. Ну и после этого легко посчитать годовые затраты на отопление.

     

Emelyanov

Ну не согласен. Это из серии - Средняя по больнице температура большых - нормальная. У кого то 42, а у кого то 20 :-)
За отопительный сезон усреднять нельзя. Точнее можно, но будет огромная ошибка. Вот если бы аккумулятор тепла был, тогда по среднему корректно.
Будет холодная неделя, а потом оттепель на месяц. И что топить по среднему? Так за эту неделю все замерзнет.
То что потратил за холодную неделю уже не вернется.
Правильнее усредненное значение с весовой коррекцией на пики холода. За зиму раза три по неделе бывает холодной.
Хотя, конечно, речь об ошибке не в разы, а 20-30%

А -7 это откуда?

     

Emelyanov

про изоляцию.
Выжимка из теории. Полезно для понимания.
Точка росы. Это некое значение температуры при котором пар содержащийся в воздухе конденсируется на поверхностях с температурой ниже этого значения. Поэтому и борются с влагой в стенах и крышах. Иначе влага двигаясь от теплой внутренней стены к холодной наружной будет помере охлаждения конденсироваться на всем что попадется на ее пути..

Парциальное давление пара в теплом воздухе больше, поэтому пар выходит наружу (когда внутри теплее). И не только вверх, но везде. Поскольку речь о давлении, которое одинаково действует во всех направлениях.

Пароизоляция ограничивает такое движение влаги в утеплитель чтобы уменьшить конденсацию и намокание конструкций.

Насколько я знаю, есть два подхода.
1. "старый" пароизоляция типа полиэтилена. Ничего не пропускает.
В таком доме без вентиляции жить невозможно. К утеплителю особых требований нет.
В любом случае влага будет и если ей не выйти, то будут все удовольствия - плесень, снижение теплоизолирующих свойств....
2. "новый" пароизоляция пропускает воздух, имеется контролируемый диффузионный проход пара.
Теплоизоляция гигроскопична и при этом не теряет свойств от насыщения паром. Некая аналогия с дышащей деревянной стеной.

Гидроизоляция в верхнем слое (крыша, стены) должна выпустить влагу, сконденсированную в наружных слоях теплоизоляции изоляции под гидроизоляцией (именно там она скорее всего и будет конденсироваться).

ЗЫ. Ветрозащита улучшает теплоизоляционные свойства утеплителя.
Например, в ветренную погоду, в свитере и без наружной ветроизоляции - не очень тепло.

    кто голосовал?  

Vnik

Так я не "про топить", а про, "посчитать", сколько в среднем будут затраты на тепло за весь год. И не за один какой то конкретный год, а за среднестатический год. Ведь прошлая зима была достаточно холодной, а эта зима очень даже теплая. Потому именно среднее по больнице. -7 С "ниоткуда", из рукава. Сказал же, что лень искать, но кому надо, тот найдет.

     

ID

Цены на дрова в этом году стали ещё ниже... То что в прошлом году для туристов продавалось по 40е/м3 - в этом уже по 30е/м3... Зимы всё тепле, ураганы всё сильнее, туристов всё меньше... Много невостребованных дров. А вот электричество подорожало, хотя у меня повились скидки в тарифе и итоговая сумма не изменилась. Но "зелёное" электричество, которое сейчас всем впаривают - дороже.

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

ID

Мдаааа... Глобальное потепление
http://yle.fi/uutiset/raskhody_na_o...zili s/8543026

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

Tulilintu

Я это заметила Залила 1000 л в прошлом январе в пустой резервуар. До сих пор живем с этим. Но снег и легкий морозец были бы приятны для души и детишек. Такая темень и сырость угнетают...

    кто голосовал?  

ID

О! А поделитесь информацией...
Я слышал ранее, что в среднем на отопление в год уходит около 3т солярки по 1е за литр... А сейчас у Вас получается менее 1тонны? Так же по 1е?

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

void0

Обогреваюсь в основном илмалампапумпой. Не согласен с теми кто считает что при -10 она бесполезна, например моя при -10 потребляет 1.5 квт и производит 3.5 квт тепла при этом.


Здесь больше тестов - http://www.scanoffice.fi/fi/tuottee...n-testiraportit

Другое дело когда очень холодно, этого все равно может не хватить, на этот случай есть теплые полы, радиаторы, печка.

Думаю зимой реально 2000-2500 квт в месяц обходится для дома 160 м2, в декабре до 28.12 было 1800 квт, всего думаю около 2000 получится

     

AndreiEnergetik

Кто нибудь имеет познания или опыт в использовании солнечных батарей или ветряков для отопления.

Расскажите пожалуйста.

     

void0

Опыта не имею, но могу предположить что солнечные батареи будут производить скажем 5квт в месяц, что вообще на отоплении никак не скажется

     

AndreiEnergetik

Но ток какой то ведь они дают. А значит НАВЕРНОЕ можно пускать его на подогрев воды в емкость или как правильно бак-аккумулятор.

Правильно заизолированный бак, теряет градус в день..сам проверял. Циркулярный небольшой насос. Ну и все такое.

Туже же можно и ветряк запитать. Самая идея единоразового вложения и последующей бесплатности очень привлекательна

На работе у инженера нашего стоял такой много функциональный котелок. При падении температуры на возвратной трубе, запускалась форсунка. Это чтоб датчиками дом не шпиговать. Но тот же самый котелок и дровами он топил, и ТЭН были вмонтированы. А дом у него на берегу, ветер часто. А летом и солнышко имеется.

     

ID

В каком смысле не скажется? Батарея производит 5кВт, в у Вас расход 2кВт...
А, извините, у Вас расход 2МВт!!!! Что-то мне кажется ОЧЕНЬ много...
Это получается примерно 5 радиаторов по 500Вт работают круглосуточно!!! 500Вт*5шт*24ч*30дн=1800кВт

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

void0

У меня расход 2000 квт в месяц, при этом соленчная батарея может давать 5квт в месяц, т.е. вообще ниочем, 5 евро а месяц при нынешних ценах на электричество

     

Tulilintu

Нам просто теплый домик попался. До этого жили в доме довоенной постройки (типа rintamamiestalo), дуло из всех щелей, при площади ок 100 м.кв. уходило не менее 2000-2500 л.
В нынешнем доме площадь 132 м.кв, один этаж, год постройки 1979 или 80 (маленький плоский дом, двускатную крышу сделали позже). Мы заменили окна, насыпали доп.изоляцию под крышу, поставили воздушный насос. Теплой осенью основное водяное отопление можно очень долго не включать, у меня половина батарей отключена. При этом я не экономлю, люблю тепло. Считаю, что повезло, в кои веки...мы сейчас вдвоем остались, нам больше по размеру дома не точно надо. Если бы расходы были бы большие, то задумались бы о продаже.

     

ID

Спасибо.

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

void0

У кого какой дневной расход электричества?
У меня дом 160 м, отапливается в основном илмалампапумпуй + теплые полы + печка, когда совсем холодно включаю батареи

-25 - 200 кВт
-15 - 130 кВт
-10 - 100 кВт
0 - 70 кВт
+7 - 50 кВт

     

Petter

В принципе, расход адекватный, при словии, что дом скорее всего не новый.
Илмалямпопумппу в -25 конечно не работает.
Вопрос: а что есть у тебя "теплые полы". Электрические?
Или илмавесилампопумппу?

     

void0

Полы электрические, дом 1978 года, в 90-е капремонт, крыша 2007. Стены деревянные, обложенные облицовочным кирпичом, 10 см минваты в стенах. На крыше утепление 30-40 см минваты, но в некоторых местах где много ползали утеплитель смялся и отсутствует пленка сверху. Не знаю чего с этим делать, в этих комнатах реально холоднее. Дом находится на холме, нижний этаж только одна комната с теплыми полами + сауна, там же печка, которая в принципе не может весь дом прогреть.
пума работет и в -25, только эффективность падает, производит только 1.5-2 кВт тепла на 1 кВт затраченного электричества

     

Petter

Оцени сначала основные теплопотери дома, исходя из следующих параметров, соответствующих современным требованиям теплоизоляции(имеется 5 основных путей потери тепла):
1.пол - утеплитель eps 150-200мм
2.стена - минвата 200-250мм. обязательна пленка между утеплителем и внутренними панелями! пленка должна быть герметичной.
3.потолок - пухаллусвилла 400-500, обязательна пленка между изоляцией и внутренними панелями
4.окна, двери - U-arvo=1,0 или меньше
5.ilmavaihto kone тоже нужно. вентиляция без теплообмена потоков воздуха уносит 20-30 % тепла. ну, в мороз ее можно заглушить, но дышать тоже надо.
Это что касается теплоизоляции. Стоит оценить свой дом и определить наиболее слабое в отношении теплоизоляции место и взяться за него в первую очередь.
Следующий шаг: хорошо бы поставить илмавесилямппопумпу. поскольку полы уже сделаны, то можно провести трубы и навесить батареи. Для батарей нужен горячий теплоноситель. Хорошая машина есть у Sanyo, с теплоносителем CO2. Она работает до -25 и нагревает воду по моему до +65 - то, что надо. И стоит недорого.
PS. Если окажется, что наименее утеплен пол, возможно стоит его вскрыть, утеплить, и пользуясь случаем, проложить трубы.

     

забывчавый

Не нуда смотреть.Как там и что?Если рядом со мной могу подъехать,так как меня этот вопрос тоже интересует.

     

void0

Все эти весипумпы, разводка труб очень затратно, десятки тысяч евро, полы вскрывать тоже не вариант, во многих местах напольная плитка, которую просто потом выкидывать. Имеет смысл поменять некоторые двери, потому что некоторые даже обмерзают и покрываются льдом изнутри. Еще что я готов сделать, это улучшить теплоизоляцию на крыше. Окна на вид нормальные, 90х годов, хотя не стеклопакеты

     

Petter

Про стены. Лямбда минваты 0,035. При толщине 10см u-arvo= 0.035/0.1=0.35w/mK
Пусть площадь ваших стен 200 кв.метров (зная размеры дома вы подсчитаете точнее)
Пусть разница температур улица-дом 40 градусов
теплопотери через стены составят: 0,35×200×40=2.8 кВт или 67 квтч в сутки или 2000 квтч в месяц.
Если принять среднюю разницу за отопительный сезон(250дней) в 25 градусов, то затраты составят 10,5 мВтч.
Учитывая, что за 20 лет скорее всего пароизоляция потеряла герметичность, реальные теплопотери могут быть еще выше.

     

Petter

Один из вариантов ремонта комнаты.
Есть такой материал у финнфоам: пенопластовая панель с наклееным гипсокартоном 9мм. листы можно приклеить пеной и прикрутить саморезами непосредственно к внутренним стенам. стыки - на строительной пене.
лямбда такого листа 0,027, что даст у-арво всего пирога стены около 0,25.
Тогда затраты за сезонсоставят 0,25х200х25х24х250=7,5мВт, или на 3мВт меньше. И это не считая того, что появится уплотнение стен, что сэкономит дополнительную энергию. Например, еще 0,5 мВт за сезон.
Но это по всему дому. А ведь можно для начала сделать ремонт внешней стены в одной самой проблемной комнате.
В чем идея? Панели создают ровную поверхность. зашпаклюй стыки и сразу крась, или клади обои. Цена - 21 евро за м.кв. Стена 5х2.5=12.5 метров х 21евро= 262 евро.
Ссылка на материал, там же есть видео установки панелей:
http://www.taloon.com/polyuretaanie...JJ-49-56qegj/dp

     

protsay

Добрый вечер, тоже для меня больная тема. В этом году разобрал пол в прихожей квартиры в риви. Там была старая слежавшаяся вилла, с дырами от мышей. Всё убрал и положил http://www.penoplex.ru/products/penopleks/ 2 слоя х 50мм. Прочитал Ваш пост, думаю в следующем году добавить ещё 50мм. Как Вы считаете, это хорошая замена eps 150mm.
И ещё один вопрос, минвата на стены 200мм, это понятно, а как добиться герметичности? Ведь пристреливая степлером армированный полиэтилен или паронепроницаемую плёнку герметичности не достигнешь. А в инструкция степлером всё пристреливают. Заранее спасибо.

     

Petter

лямда минваты 0,037. у-арво с толщины 150: 0,037/0,15=0,247
лямбда пеноплекса 0,03(думаю, что даже лучше), у-арво при 100мм = 0,3, у-арво 150мм = 0,03/0,15=0,2- это уже хорошо.
пеноплекс - отличный материал. при укладке плит обязательно надо заделывать стыки пеной




Можно перед навеской пленки нанести герметик на торцевую часть стоек каркаса, но проще поверху наклеить строительный скотч, а также по линии соединения с полом, в местах соединения полотнищ пленки, ну и на потолке. Заодно повысится прочность пленки.

Вот советы по уплотнению от Paroc: http://www.paroc.fi/ratkaisut-tuott...s?sc_lang=fi-FI

     

protsay

Доброе утро, мне пеноплекс пришлось проложить между лагами, вместо старой виллы, между листами пеноплекса и лагами пеной не заделывал, но листы встали очень плотно и щелей нет и конечно листы расположил внахлёст.
Вспомнил, что ещё 50 мм лист не влезет по толщине, так как лага 145 мм. Поэтому придётся добавлять всего 40 мм. Лаги тоже поменял на новые, но поднимать весь уровень пола не стал.
Эта прихожая "первая проба пера", так как в угловых комнатах пол холодный, в этом году надеюсь одну комнату утеплить и отремонтировать.
Риви старенькое уже 1972 года, всё делать надо, времени маловато, а так процесс мне нравится))))

     

Petter

вы полы вскрывали летом, а зимой древесина сжимается, при наличии разницы в давлениях воздух вполне может проникать в щели. Можно стыки с лагами и стыки плит проклеить скотчем. Или купить баллон пены и перед укладкой третьего слоя наносить вдоль лагов и на стыках толстую колбаску, тогда герметичность получится хорошая. Только немного и надо прижать пеноплекс, что бы его не подняло пеной.

     

void0

Зачем вам вообще заниматься такими капитальными работами, если на это есть обслуживающая компания?

     

protsay

Хобби такое у меня. Мне нравится узнавать новое.

     

protsay

Спасибо за советы, Но из под пола всё равно дует, так как в остальных помещениях ничего не заделано. Это был первый пробный ремонт. Всё равно буду летом переделывать, так как положил шпунт лиственницы, но не особо ровно вышло. Лето наступит тогда и буду заниматься.

     

void0

Что-то январь в этом году выдался холодным, на 18.1 нагорело 2100 кВт, за месяц будет наверное в районе 3500 кВт или 350 евро

     

Petter

я тут прикинул по дому (160 метров, 2 этажа, площадь стен без окон и дверей 150м., площадь потолка - 64м)

Потолок: лямбда пухаллусвиллы 0,041, толщина 0,3м, площадь 64м.кв.
удельный расход тепла: (0,041/0,3)х64=8,75 Вт на градус
Стены: лямбда минваты 0,37, толщина 0,1, площадь 150м
удельный расход тепла: (0,37/0,1)х150=60,68 Вт на градус
Или расчетная потеря тепла через стены в твоем случае в 7 раз больше, чем через крышу.

Двери: возьмем 2 штуки, общая площадь 4 метра, у-Арво предположительно 2,0
вот ссылка на у-авро старых дверей:
http://www.energiakorjaus.info/wp-c...013_02_01.pd f
Потери тепла: 2х4=8 вт на градус. Через две двери тепла уходит примерно столько же, сколько через всю крышу.

Мои выводы: 1.надо в срочном порядке заменить двери (как ты и решил). 2.Надо утеплять стены, а не крышу.

     

void0

Но на самом деле площадь верхнего этажа 120м2, т.е. площадь крыши больше.
Есть смысл вторые двери ставить в дополнение или лучше заменить те которые есть?

     

Petter

Я брал условно высоту этажа в 2,6, а общую площадь в 160, просто на 2 поделил и периметр взял в 8х8. но методика понятна, можешь пересчитать, но пропорция не сильно изменится - ведь и площадь стен у тебя тоже больше.


Не могу сказать. По расчету при замене дверей энергопотери снизятся ровно в 2 раза.
Ставить ли вместо этого вторые двери - зависит от ширины коробки, возможности открывания внутрь (что бы не мешали) и цены комплекта. Плюс удобство. Плюс внешний вид - у новых одинарных будет получше.
Типа такого за 390 евро(у-арво 0,9):

http://s008.radikal.ru/i306/1601/10/3a0cfbded3b0.jpg

     

void0

А как размер двери мерить? По размеру проема или размеру самой двери? Дверь которую хочу поменять не совсем стандартная (меньше по высоте) на 2/3 застеклена

     

Petter

А вот посмотри ссылочку, какие у дверей стандартные размеры.
меряется по коробке (karmin koot), или по проему (+1...2 см). Ближайший размер округляется до целого в дециметрах.
например если karmi 888 x 1880, или asennusaukko 910 x 1900 то в магазине надо искать дверь 9х19

http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/mitoi...ko_ovien_mitat/

     

Emelyanov

Интересные цифры получились для варианта непостоянного проживания с периодическими приездами.
Расчеты в принципе совпадают практикой.
Дом. 120м2. 360м3. внутренний объем. Для поддержания одного градуса разницы - потери 100Вт. Т.е. если на улице -10, в доме 20 -потребление 3кВт. В режиме консервации зимой - 1,5кВт.
Нагреть дом на 10 град. (режим приезда) нужно 200кВт*ч.
Эти же 200Вт*ч потом будут "экономиться" при остывании до температуры консервации -10град.
Остывание 3 суток - потребления нет. Далее опять включается 1,5 кВт.
В год ушло 7500 КВт*ч. Присутствовали дней 60.
Парамертры:
(ламельная ель поперек волокон) теплопроводность λ= 0.117 W/mK
Сопротивление теплопередаче стены 202мм, R = 1.887 (м²•°С)/Вт
• -крыша 0,1 W/m2K 63,2+25,4+4,4+7,3=100,3 кв.м. Потери 10,0
• -пол 0,13 W/m2K 86,1 кв.м. Потери 11,2
• -стены кухни и KHH 0,33 W/m2K 21,8-1,23=20,6 кв.м. Потери 6,8
• -фронтоны, стены 2 этажа 0,21 W/m2K 5,6+7,8*2+2,9+2,6+16,1+20,6 -1,1*2-1,9*2=57,4 кв.м. Потери 12,0
• -стены брус 0,53 W/m2K 82,4- 10,1-5,7=66,6 кв.м. Потери 35,3
• -окна 1,0 W/m2K 17,3 кв. Потери 17,3
• -двери 1,0 W/m2K 5,7кв. Потери 5,7

     

Petter

Судя по цифрам, нормальный дом, двери, окна сейчас получше делают, а остальное норм. Не учел потери на вентиляцию.

     

Emelyanov

вентиляция фигня на общем фоне. Рекуперация эффективна, да и в деревянном доме ее далеко не всегда нужно держать включенной. Тем более в нежилом режиме.
Я по СО2 знаю, что за 6-8 часов после отъезда приходит к природному фону. Дом дышит!

     

Petter

Расход энергии на вентиляцию:
для дома 120 м.кв. расход воздуха в час примерно 120х2,5х0,6=180 м.куб (я беру "либеральную" норму в 0,6. в жилых помещениях она равна 1 по моему)
Тогда потери тепла через вентиляцию: 0,33хVx(Tвнутр-Тнар)=0,33х180х30=1,78 квт при морозе -10.
Если установлен рекуператор, то потери 0,8...1,0 квт, или 2000...4000 квт/час в сезон, так что это не фигня.
Конечно, в режиме дачи, потери уменьшаются. Ну или если выключить рекуператор, закрыть вентиляцию - тогда да.


Дом не "дышит", если он правильно построен.
Стены, пол и потолок обернуты герметичной пленкой. В принципе, есть даже испытания дома на герметичность.

     

Emelyanov

Вот практика.VALLOX 90 SE
Примерный объем имеющегося воздуха в доме -315 м3
Плотность воздуха при температуре +20°C 1,225 кг/м3. Удельная теплоемкость воздуха 1,005 кДж/(кг×°C). Масса воздуха в доме:
315 м3 × 1,225 кг/м3 = 378 кг

16,5 л/с поток воздуха (~60 м3/час) - это в "обычном" режиме хватает, чтобы воздух в доме меняется 4,5 раз в день. При разнице внутренней и наружной температур 30 °C - на подогрев поступающего холодного воздуха будет в среднем в день тратиться тепловой энергии:

4,5 × 30 °C × 378 кг × 1,005 кДж/(кг×°C) = 34190 кДж = 14,2 кВт×ч (1 кВт×ч = 3600 кДж)

Это было бы без рекуперации. Рекуперация в современных системах возвращает 80% тепла. Т.е. потери в сутки 2,9 кВт×ч или эквивалент потерь 120Вт. Никак не бьется с приведенными цифрами.

Воздух нагревается постподогревом и расход этой энергии контролируется. Он примерно совпадает с моими цифрами. Никаких киловаттов там и в помине нет. Более того там нагреватель 900 Ватт и его хватает при самых экстремальных ситуациях.

     

Emelyanov

Ну и про дышащий дом. Я не говорю, что деревянный дом за счет диффузии дышит, это понятно.
Современные дома никакой пленкой не закрывают. Используют многослойную дышащую мембрану.
По ссылке есть информация.
http://www.ekovilla.com/ru/archive/...haja-struktura/

Финны же, я слышал, проводили исследования причин роста заболеваемости. Выводы - плесень и грибок из-за увлечения в 80-90е годы всякими пленками при строительстве. Пароизоляция категорически не должна быть пленкой - только мембрана.
То что дом дышит указывает не только самостоятельное (вентиляцию выключаю после отъезда) уменьшение СО2, но и низкая влажность, она не накапливается даже за дни присутствия. Вот сейчас 33%. В принципе в деревянном доме нужны увлажнители.
Я автоматику и мониторинг сделал, так что на практике многие вещи можно видеть.

Изображения

    кто голосовал?  

Emelyanov

К вопросу "потратиться, чтобы потом жить "бесплатно"
Мы уезжали 11-го. Дом примерно такой же, (сам дом поменьше, но гараж топится). Баня электрическая, все такое..
сгорело 2500кВт. Правда на начальный разогрев ушло 250. Вообщем такими темпами к 18-му было бы 3200.
Значит эффект от теплового насоса порядка 100 евро в холодный месяц. Ну за год максимум 500 евро.
Лет 15-20 окупаемость. Это если "чудо" не сломается и эффективность не упадет. Теплообменник точно за пять лет свои показатели снизит.
Солнце "работает" только в южной Европе. Здесь не эффективно совсем.
Ветряк - да. Сам думал поставить какой нибудь китайский на 1,5кВт за 1,5кЕ. Руки не дошли. Вот бы кто попробовал и рассказал про эффективность.
Ну и дрова, конечно, никто не отменял.

     

Petter

Согласен, я брал нормированный расход воздуха, реальный валлокс-90 прокачивает в три раза меньше.
Кроме того, исходя из темы ветки, мы не учитываем время, когда система выключена. Выключена и выключена.
итак, 16 литров/сек, это 58 кубов в час
0,35х58 куб.м.х 20 град х 24 часа х 200 дней / 1000 = 2000 квт/час за отопительный сезон при средней температуре 0 град без рекуперации. с рекуперацией (кпд 0,8): 2000 квт/час х 0,2 + 0.15 квт х 24 час х 365= 400 + 720 = 1120 кВт
720 - это мощность, потребленная самим рекуператором на привод вентиляторов.
Считаем, что линия не обмерзает, постподогрев не используется.
(0,35 в первой формуле - это перевод кубометров в кг и кдж в квт/часы: 1,25/3,6=0,35)
пишу к тому, что бы (другие читатели) не ленились учитывать потери тепла в системе вентиляции

     

Emelyanov

Это правильно, нужно все учитывать или не учитывать, но осознанно.
Кстати, у 90SE вентиляторы потребляют всего 185 ватт при полной дури, что нереально. Так 100-150 ватт на пару.
Из тех. описания:
Fan speeds
Combined input
power of fans, W
1 12
2 18
3 25
4 34
5 50
6 75
7 117
8 185
.
В свое время проектировщик говорил что за год можно вложиться в 600 кВт*ч. при полном использовании Т.е. современная вентмашина с рекуперацией и экономными двигателями очень даже не страшна. И уж тем более в сравнении с затратами на нагрев дома.