View Full Version : Строительство дома omakotitalo
Строительство собственного дома для многих самый большой проект в жизни и в связи с этим имеется система строительных норм и возложенные обязательства на стройнадзор дабы постараться многократно застраховать конечного получателя от неизбежных рисков. Хочу познакомить Вас как в Финляндии распределены роли и ответственности при строительстве жилого частного дома. Эта тема будет посвящена владеющим финским языком и собирающихся строить самостоятельно.
На форуме много, в том числе и я, писали о приобретении и оценке участка под строительство, но эта тема другая.
Отправной точкой будет ваш купленный/арендованный участок и представление о будущем доме/конкретный проект.
Кто такие Вы?
Оказывается есть такой ответ. Семья состоящая из двух взрослых и 1,7 ребёнка
11890
После покупки участка и нацеливаннии на конкретный проект дома Вам нужно нанять двух специалистов Главного проектировщика/Pääsuunnittelija и Ответственного Мастера/Vastaava mestari
11892
Эти два специалиста являются профессионалами представляющими Ваши интересы перед субподрядчиками и стройнадзором. Они несут персональную ответственность перед Вами. Каждый из них либо одобрен на это место стойнадзором, либо прошёл сертификационную комиссию.Его имя и срок действия лицензии виден в отрытой базе данных на странице www.fise.fi
Регистрация спецов в стройнадзоре носит уведомительный характер.
Пора оценить Ваше желание/возможность участвовать в строительстве, в помощь Вам вот такая таблица
11888
В заключении первого постинга немного шуточного исполнения, но вполне реальная картина иллюстрирующая количество участников процесса
11891
спасибо огромное!! очень нужная тема, буду караулить продолжение
После покупки участка и нацеливаннии на конкретный проект дома Вам нужно нанять двух специалистов Главного проектировщика/Pääsuunnittelija и Ответственного Мастера/Vastaava mestari
Интересует следующее: если человек сам получил строительное образование и строит свой дом, может ли он сам быть ответственным мастером?
Все зависит от конкретного чиновника, принимающего решение, и весомости документа об этом строительном образовании в глазах этого чиновника. Пытаться во всяком случае следует. Мне при строительстве дачи разрешили быть ответсвенным мастером, при строительстве ОК наверное бы не разрешили. Но образование у меня не ПГС, а ОВ/ВК, которое тоже считается строительным, но как бы не совсем.
Еще же референс учитывается, то есть опыт работы. У меня референс большой был, да еще и рекомендательные письма от работодателя.
Клеопатра
08-03-2012, 09:39
Интересует следующее: если человек сам получил строительное образование и строит свой дом, может ли он сам быть ответственным мастером?
Нет, не может, по крайней мере по моему опыту
Все зависит от конкретного чиновника, принимающего решение, и весомости документа об этом строительном образовании в глазах этого чиновника. Пытаться во всяком случае следует. Мне при строительстве дачи разрешили быть ответсвенным мастером, при строительстве ОК наверное бы не разрешили.
Моему мужу при строительстве ОК не разрешили (местное образование rakennusinsinööri и большой опыт работы)
Допустим разрешение стройнадзором человек для строительства своего дома прошел, дом построил. Потом есть желание продолжить эту "карьеру" - надо ли получать для этого лицензию или еще какой документ или опыта работы + разрешения каждого отдельного стройнадзора достаточно?
Нет, не может........
Почему? Что ограничивает?
тема нужна...продолжение следует?
Нет, не может, по крайней мере по моему опыту
Моему мужу при строительстве ОК не разрешили (местное образование ракеннусинсинööри и большой опыт работы)
У меня другой опыт.
Моя соседка, имеющая строительное образование и работающая rakennusmestari, когда строила свой дом сама была ответственным мастером.
Клеопатра
08-03-2012, 09:47
Допустим разрешение стройнадзором человек для строительства своего дома прошел, дом построил. Потом есть желание продолжить эту "карьеру" - надо ли получать для этого лицензию или еще какой документ или опыта работы + разрешения каждого отдельного стройнадзора достаточно?
Обязательно нужно соответствующее образование. Мы нанимали пожилого rakennusmestari - чисто номинально, для галочки, т к мужу не разрешили официально стройкой руководить. Он мне говорил, что последнее время нужен не только опыт работы, но и документ об образовании.
Клеопатра
08-03-2012, 09:49
У меня другой опыт.
Моя соседка, имеющая строительное образование и работающая rakennusmestari, когда строила свой дом сама была ответственным мастером.
Все зависит от конкретного чиновника, принимающего решение...
Похоже, что так. Моя информация 2х годичной давности, может раньше было как-то по-другому?
Обязательно нужно соответствующее образование. Мы нанимали пожилого ракеннусместари - чисто номинально, для галочки, т к мужу не разрешили официально стройкой руководить. Он мне говорил, что последнее время нужен не только опыт работы, но и документ об образовании.
Так я и спрашиваю - если у человека есть образование и опыт работы. Собственно за услугу найма надо платить, кому же охота платить левому человеку, если строишь дом для себя + ответственность за строительство берешь на себя, а не отдаешь на какого-то левого пожилого дяденьку, который завтра может откинуть копытца.. вместе со своей ответственностью :)
Так если Ваш муж rakennusinsinööri то у него таки есть соответствующее образование? Почему же не разрешили?
Похоже, что так. Моя информация 2х годичной давности, может раньше было как-то по-другому?
моя соседка строила дом в 2009 году. Причем она как раз и не хотела быть ответственным, потому как сама работает на строительстве крупных объектов. Но потом все-таки, видимо, решила денег сэкономить ))
Клеопатра
08-03-2012, 10:02
Так если Ваш муж rakennusinsinööri то у него таки есть соответствующее образование? Почему же не разрешили?
Позвонила, спросила :) . Потому что у него отсутствовал опыт по руководству строительством ОКТ. Он раньше работал строительным подрядчиком, но вот именно такими проектами не занимался.
Позвонила, спросила :) . Потому что у него отсутствовал опыт по руководству строительством ОКТ. Он раньше работал строительным подрядчиком, но вот именно такими проектами не занимался.
Хммм, интересно, а другие рождаются с этим опытом??? :D
Клеопатра
08-03-2012, 10:14
Хммм, интересно, а другие рождаются с этим опытом??? :D
:D :D :D
Наверное действительно зависит от чиновника, который решение принимает. Вон у Агаты соседка получила разрешение, хотя только крупными обхектами занималась.
Вообще странно это все. Если к vastaava mestari предъявляются такие требования. то откуда потом берутся ляпы при строительстве, из-за которых люди, бывает, судятся годами? :xpain:
Часто vastaava mestari - это зицпредседатель Фукс из фирмы "Рога и копыта".
Появляется на объекте раз в 2 месяца, и конечно, множество мелких деффектов, если они сделаны, увидеть не может. Понятно же, что работа таких людей оплачивается по часовым расценкам. Если он едет к Вам на объект, то берет с Вас, как за полный день - 8 часов. Зарплата таких людей достаточно достойная, в среднем 40 Евро в час. К этому еще добавляются все прелести "белой" оплаты. В итоге час работы его обходится под 70 Евро в час, или 560 Евро в день.
Нет, Вы конечно можете хотеть, чтобы он каждый день на Вашем объекте присутствовал, тогда и деффектов не будет, но посчитайте, во сколько это Вам выльется.
Поэтому на практике, стараются, чтобы он приезжал на Вашу стройку как можно реже.
При этом крупных ляпов он конечно не пропустит, а на "мелочь" у него не хватит ни времени, ни возможности.
Подходит - не подходит; через стройнадзор, образование + опыт в данном секторе.
Внику отдельное спасибо, он как и я понимает эту тему и вполне компетентен разрешить Ваши вопросы.
Но вернёмся немного назад. Думаю что стоит указать путь проверки каждого кандидата и где их искать.
Квалифицированные главные проектировщики прошедшие комиссию находятся по упоминавшемуся адресу www.fise.fi в разделе
Päteväksi todetut henkilöt-Pääsuunnittelu-Pientalohankkeen pääsuunnittelija
Ответственные мастера
Päteväksi todetut henkilöt-Työnjohto-Uudisrakentaminen-Vastaava työnjohto-Pientalotyömaan vastaava työnjohtaja
На этой же странице есть поиск по региону где указанны смежные специальности специалисты из которых вполне возможно будут одобренны в качестве vastaava mestari. Я например, смогу быть не только vastaava mestari или как по новому Pientalotyömaan vastaava työnjohtaja на новом строительстве , но и на ремонте старого здания, также быть Проектировщиком строительных конструкций rakennesuunnittelija
Также в имеются списки на сайте http://www.rkl.fi/
Тут согласно региону можно найти свой список
Некотрые города, например мой- Коувола публикуют такие списки на своей интернет странице. Некотрые держат толмут в rakennusvalvonta там же может быть электронная форма, а некотрые говорят что нет такого.
Часто vastaava mestari - это зицпредседатель Фукс из фирмы "Рога и копыта".
Появляется на объекте раз в 2 месяца, и конечно, множество мелких деффектов, если они сделаны, увидеть не может. Понятно же, что работа таких людей оплачивается по часовым расценкам. Если он едет к Вам на объект, то берет с Вас, как за полный день - 8 часов. Зарплата таких людей достаточно достойная, в среднем 40 Евро в час. К этому еще добавляются все прелести "белой" оплаты. В итоге час работы его обходится под 70 Евро в час, или 560 Евро в день.
Нет, Вы конечно можете хотеть, чтобы он каждый день на Вашем объекте присутствовал, тогда и деффектов не будет, но посчитайте, во сколько это Вам выльется.
Поэтому на практике, стараются, чтобы он приезжал на Вашу стройку как можно реже.
При этом крупных ляпов он конечно не пропустит, а на "мелочь" у него не хватит ни времени, ни возможности.
Нет -это совсем не правда.
Составлению договора с ответственным мастером я посвящу отдельный пост, но скажу что он будет делать только то что положено или ещё о чём договоритесь, по составленной таблице работ.
Ну вот хорошо бы посмотреть, а то впечатление все же пока складывается такое, как я написАл ранее.
A вот правда ли что мастера "своих" знакомых советуют для строительства ?
Итак, круг главных проектировщиков и ответственных мастеров очерчен, приступаем к переговорам.
Для того что-бы провести переговоры Вам понадобятся требованния которые нужно предъявить к участникам.
С главным проектировщиком всё просто, достаточно предъявить проект и узнать полную стоимость. С Главным проектировщиком встреча может быть всего раз, во время начального собрания/aloituskokous
Обязанности главного проектировщика определены вот в этой анкете. Тёмным цветом отмечены задачи, возложенные по закону на застройщика. Остальные задачи- это организация, что Вам по силам.
https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/RT80300/taytto
И здесь же договор
https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/RT80288/taytto
У Ответственного мастера существенно шире задачи которые он выполняет, кроме того из-за весьма частого приезда на стройку возрастают боковые расходы его рабочего времени на время пути к Вам и обратно, а так же сопутствующие транспортные расходы.
Способы заключения трудового договора могут быть двух типов:
-С частным лицом, Вы в данном случае являетесь работодателем(не надо регистрировать фирму) Toimeksianto sopimus
-Договор между Вами и Фирмой которая предоставляет услуги ответственного мастера
Способы формирования размера оплаты труда также 2
-Почасовая
-Сдельная
Вернёмся к обсуждению этих вопросов когда рассмотрим круг обязательных задач решаемых vastaava mestari
Рассмотрим tehtäväluettelo
https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/RT80306/taytto
В нём указанны обязательные задачи которые он решает, так же предоставлен список строительных задач которые возложены на Застройщика/ruhtyvä/Вас
Следует внимательно прочитать эти пункты и решить для себя в каких случаях справитесь, а в каких лучше отдать профессионалу.
Форма договора с фирмой или частником не влияет на материальную ответственность ложащуюся на плечи ответственного мастера. Разница лишь в количестве платежей, на фирму просто счёт, а частнику сами оплатите обязательные платежи работодателя, а он в свою очередь оплатит свои налоги, этот вариант скорей всего будет более, по деньгам, доступней.
Теперь самая важная часть сделки: размер оплаты и график платежей.
Для того что-бы представлять сколько нужно времени на обслуживание Вашей стройки следует выяснить удалённость проживания ответственного мастера или адрес фирмы, поскольку именно от туда будет вестись расчёт временнЫх и транспортных расходов возникающих при надобности появится у Вас на стройке. Эти расходы могут значительно увеличить фонд оплаты при прочих равных условиях. Неплохо выяснить и почасовую оплату труда.
Для примера привожу почасовую трудоёмкость
Хочу заметить что в основном это работа на 1-2 часа за визит.
https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5eXGdkYeZ/5gr7xpb57/Files/CurrentFile/RT_80306_Vastaavan_tyonjohtajan_tehtavaluettelo_asiakirjamalli.pdf
Пример может быть не самый экономный и содержит много организационных расходов, но он иллюстрирует отличие ожидаемого от действительного.
В отрасли при расчетах приняты цены без НДС, поэтому стоит каждый раз уточнять этот момент.
В недавнем разговоре с rakennustarkastaja прозвучал тезис о том что всё больше старшего поколения ответственных мастеров не берутся больше за эту задачу, поскольку возросли требования и ответственность, а так же примерные тяжбы по результатам ошибок допущенных при надзоре не добавляют интереса.
Думаю что входящих для первого этапа пока достаточно, впрочем мы ещё вернёмся назад.
Если Вы строите по исключительно индивидуальному проекту и поставщик каркаса не может выдать конечный вид здания, потребуется архитектор. Но мы не будем рассматривать этот случай, поскольку подавляющее большинство производителей прилагают архитектурный чертёж к Вашему проекту индивидуального дизайна.
Итак:
-участок есть
-Пакет дома(как наиболее встречающийся вариант) известен, тариус получен, или даже сделан заказ на поставку на участок.
-договор с главным проектировщиком заключён
-договор с ответственным мастером заключён
Пора переходить к выбору проектировщика фундамента.
Входящие:
-Геологическое исследование участка
-проект дома с пачкой чертежей с планом опоры строительных конструкций на фундамент
Геологическое исследование может быть проведено ещё до вашего приобретения, но чаще это надо делать своими руками.Итоговая бумага на основании которой разрабатывается фундамент-это заключение геолога/perustamistapa lausunto
Либо просто заказать на фирме занимающейся подобными исследованиями грунтов, либо нанять не большой экскаватор(как правило достаточно пробных шурфов) и договорится о приезде геолога на пару часов, после чего он по почте вышлет Вам заключение. В более сложных местах требуется машина для пробного продавливания/kairaus, арендуется вместе с работником.
Проект чертежей с планом опоры строительных конструкций на фундамент выдаётся как правило после заключения договора.
Выбор проектировщика фундамента проводится на основании тендера.
Немного отвлечёмся и рассмотрим график в процентных расходах на весь круг
11889
Заметим что на первоначальном этапе строительства: подключения к сетям,земляные работы,устройство фундамента и вместе с ним устройство пола с сетями канализации и водоснабжения; расходы составляют около трети всего бюджета. Рассмотрим этот важнейший этап после процедуры получения разрешения на строительство/rakennuslupa
Получение разрешения на строительство. Входящие:
- Архитектурные планы/Julkisivukuvat
- Ответственный мастер
- Геоанализ
- Проект фундамента
- Главный проектировщик
- План застройки с указанием подключений и внешних сетей/Asemakaava
Последний пункт можете начертить сами, если обладаете простыми навыками, предварительно заказав в том же стройнадзоре, подложку с планом участка/kalvo
И так же это способ не привлекать/не платить главному проектировщику.
Первая встреча всех сторон осуществляется на начальном собрании/aloituskokous
На нём обсуждаются и проверяются все входящие.
Переходим к обшестроительному этапу.
Заключение договоров о временном электричестве, подключения к водоснабжению и канализации. Эти вопросы стоит выяснить у региональных поставщиков.
Параллельно стоит прояснить для себя очень важный и дорогой вопрос: Сможете ли Вы самостоятельно осуществить земляные работы? И если нет, то начать тендер на их осуществление.
Мы разберём этот этап с позиции что, делаем сами.
Хочу заметить что стройплощадка начинается с туалета, так что стоит приобрести hussi за пару сотен евро.
Прежде чем приступать к активной фазе, нужно составить план, перемещения грунтовых масс и необходимых засыпок.
Также учесть что подключения к воде и канализации осуществляются в первую очередь земляных работ.
Основная техника используемая на этом этапе -это экскаватор. Если не удалось взять его у знакомых, то стоит очень чётко договариваться о каждом этапе работ, определяя границы контракта и его стоимость.
Определим основные этапы земляных работ:
-устройство въезда
-снятие почвенного слоя на площади подъезда, дорожек, пятна застройки
-укладка геотекстиля
-поднятие до проектных отметок несущих слоёв
Схематично вот такая конструкция
http://www.mikahuttunen.com/vinkkeja/oktpohja.htm
Факторы удорожания:
-Вывоз вынимаевого грунта, если это несколько машин с корнями или пр. то это не сделает погоды.
-Существенный (от 0,5 метра) подъём участка привозным материалом
Существует несколько типов фундаментов применяющихся при строительстве в Финляндии.
-ленточный
-бетонная плита
-свайный
Под каждый из них свой профиль опорных насыпей.
Весь комплекс вполне реально осуществить самому, под руководством Вашего Ответственного мастера, ведь именно на него возложена ответственность и задача осуществлять контроль над этим этапом. Хотя в обязательный комплекс его задач не входит консультации/руководство/координацию по выполнению, но вполне может себя окупить при итоговом сравнении как вариантов тендеров на земляные работы.
Самым дешевым является ленточный фундамент, его сооружение мы кратко рассмотрим
Вот картинка(2-я сверху) как должен выглядеть разрез насыпей
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/Maaperatiedot/Rakentaminen_ja_maapera/Pienrakentajan_kiviainekset
Бетонные работы по сооружению ленты под контролем Ответственного мастера и Стройнадзора.
Сооружение не представляет сложностей, достаточно посмотреть картинки в интернете, соблюсти размеры по чертежу(проекту фундамента), проконсультироваться с мастером.
Сооружение цоколя, таким-же образом
Вернёмся назад и рассмотрим какие ещё проекты и специалисты нам потребуются.
А это:
-планированние водоснабжения/канализации(этот план потребуется уже при сооружении насыпей)
-вентиляции/отопления
-электроснабжения
Все три объединины под под абревеатурой LVIS
Выбор проектировщика ведётся на основе тендера
Осуществление может выполнятся как фирмой так и самостоятельно. В любом случае нанимается
KVV vastaava- ответственный мастер по воде
IV vastaava -ответственный мастер по вентиляции
Список ответственностей
https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/RT80307/taytto
https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/RT80308/taytto
соответственно, там же можно найти и договоры.
Lasu2008
10-03-2012, 19:48
Читаю и радуюсь, что когда я строила дом, то не знала ничего из этой темы.
Был договор с фирмой, график работ и платежей. Начинку в доме согласовывали по интернету.
Информация полезная и интересная, но видимо не все строят именно так. Я о персонаже " прораб" , который приезжает и контролирует. У меня как то без него прошло.
Выбор проектировщика LVIS "на основе тендера" - это сильно сказано. Такие живопырки никто делать не хочет, денег мало, а возни и ответственности много. Как правило, ищут знакомых, знакомых знакомых, кто как. Оплата, как правила "в черную". Вода - тепло - вентиляция 2500 Евро налом если без собственного котла или теплого насоса ( подключение к кауколямпо или суорасяхколяммитус ). Електрика - 1000 Евро. Если " в белую" - раза в 3 дороже. Это с получением леймы в ракеннусвирасто. При этом вопросы: а зачем тут трап? а почему здесь батарея стоит? - не принимаются.
Перейдём к последним упомянутым участникам это Продавец пакета дома/Talomyyja и Ответственный по безопасности/Turvallisuus koordinaattori
С продавцом дома разговор короткий,если собираете его сами. Если в комплект не поставили чего-то или не соответствует заявленному, пишется жалоба с предложением устранить недостаток скажем за количество часов*45е + неустойку(при возможности)+километрраж(если возникает) Вообщем грамотно написанная жалоба-это сила)
Ответственным по безопасности на собственной стройке являетесь ВЫ/ryhtyvä
Рассмотрим обязанности и ответственность
11894
А так- же два варианта распределения ответственностей
11895
11896
Вот собственно костяк самых основных задач, освоив которые, можно рассчитывать снизить расходы с организационной части(которая составляет 5-10% всего бюджета) подавая самому бумаги и договариваясь о работе. 10% выполняя работы по организации самих работ.
Не секрет что в Финляндии в стоимости строительства 30% расходов это материалы и 70% это зарплата. Для тех кто строит, сам с руками и помощниками в лице брата, свата, зятя и деверя из новогоркино, строительство обходится чуть ли не в половину от оценочной стоимости после сдачи объекта. Если посчитать сколько стоит лето для вашей толпы и цену в которую укладывается стройка думаю вряд ли Вы польститесь на акции в гольф клуб(Ласу привет!) получаемые при покупке готового дома )))
Основная часть строящихся-выполняют весь этот перечень самостоятельно. Основное отличие русскоязычных в том что многие просто не владеют языком и не способны на подобные действия.
Внесу свои грошики к развёрнутому поэтапному конспекту Павла.
Для полученя разрешения на строительство был упомянут "Геоанализ". Речь идёт о геотехническом заключении об инженерно-геологических условиях участка строительства и рекомендаций по выбору типов фундамента. Документ основаывается на результатах инженерно-геологических изысканий, представленых в виде карты и инженерно-геологических разрезов. Допускается замена разрезов на распечатку отдельных "карточек бурения/ зондирования".
Для подобных работ, вероятно, стОит искать местную небольшую изыскательскую фирму (обычно, в её штате 1-3 человека, "и швец, и жнец", т.е сами бурим и сами же пишем отчёт). эта рекомендация основана исключительно из финансовых соображений, поскольку заказ изысканий у более крупной компании соответственно повлечёт за собой возрастание стоимости. В иедале и по себестоимости изыскательские работы (4 неглубокие точки зондирования, за 1/2...1 раб.смену) будут стоить 500...1000е. Если найдёте "леваков", т.е. как бы "проезжающих мимо и остановившихся подхалтурить", цена может опуститься до 200...400е (по-чёрному, на руки). Написание отчёта, вероятно, потянет на дополнительные 200...300 е (я не знаю, требует ли rakennusvirasto для всех проектов подтверждённой квалификации от автора отчёта? В тех действительно сложных и неординарных объектах OKT, в которых мне приходилось участвовать, хельсингские чиновники всегда интересовались наличием pätevyystodistus)
И ещё один совет: будьте внимательны с выбором типов фундамента, особенно с учётом проектируемых "0"-отметок здания и прилегающего двора. Экономия на фундаменте всегда чревата дальнйшими осложениями. Дополнительные нагрузки на основание и на природный грунт в пределах строящегося дома и дворового участка от дополнительной присыпки увеличивают риски осадок грунтов, особенно, если в основании- глинистые и суглинистые грунты. Зачастую осадки развиваются медленнее, чем строится дом, поэтому в самом неприятном случае через несколько лет после строительства дома в нём могут возникать неравномерные осадки и просадки, дающие трещины и прочие гадости. Ремонт фундаментов в разы дороже их грамотного строительства в самом начале.
Если вам предлагают вариант свайного фунамента на сваях неглубокого заложения (например, 3-4-5м), стОит рассмотреть возможность (частичной) замены слабого грунта на более несущий (т.е. образно: откопка "глины" и обратная засыпка "песка"). Это порой выходит дешевле дорогостоящего свайного фундамента.
Те кто пишут бумагу геоанализа, обязательно имеют квалификацию/pätevyys или имеют большой опыт работы в этой сфере и одобренны стройнадзором. А оборудованние для этого уже и на улице можно поймать, проезжающий мимо экскаватор например.
И ещё один совет: будьте внимательны с выбором типов фундамента, особенно с учётом проектируемых "0"-отметок здания и прилегающего двора. Экономия на фундаменте всегда чревата дальнйшими осложениями. Дополнительные нагрузки на основание и на природный грунт в пределах строящегося дома и дворового участка от дополнительной присыпки увеличивают риски осадок грунтов, особенно, если в основании- глинистые и суглинистые грунты. Зачастую осадки развиваются медленнее, чем строится дом, поэтому в самом неприятном случае через несколько лет после строительства дома в нём могут возникать неравномерные осадки и просадки, дающие трещины и прочие гадости. Ремонт фундаментов в разы дороже их грамотного строительства в самом начале.
Если вам предлагают вариант свайного фунамента на сваях неглубокого заложения (например, 3-4-5м), стОит рассмотреть возможность (частичной) замены слабого грунта на более несущий (т.е. образно: откопка "глины" и обратная засыпка "песка"). Это порой выходит дешевле дорогостоящего свайного фундамента.
Не пугайте народ осадками, при проектированнии фундамента учитывается коренная порода и запас прочности как минимум 2. Указывается делается ли лёгкие насыпи/kevennys, и если риски сохраняются тип фундамента заменяют на более прочный.
Если у Вас сел фундамент, город платит вам весь объём ремонтных работ(вплоть до сноса и постройки такого же)
Не пугайте народ осадками, при проектированнии фундамента учитывается коренная порода и запас прочности как минимум 2. Указывается делается ли лёгкие насыпи/kevennys, и если риски сохраняются тип фундамента заменяют на более прочный.
Вопрос из зала:
коренная порода - гранит.
дом построен в 50х годах.
есть желание поднять крышу на 10-50см (дабы увеличить площадь помещений второго этажа).
Где узнать/посмотреть исходные документы о строительстве дома, чтобы понять стоит ли вообще заморачиваться с расчетами/проектами подъема крыши, если изначально фундамент не выдержит таких нагрузок.
ЗЫ Еще есть в планах переутепление стен... Это ведь тоже может увеличить/уменьшить нагрузку на фундамент?
Все документы в архиве, любой может придти и попросить.
Запасы строительных конструкций всегда есть. Для того что-бы осуществить существенный подъём крыши с увеличением высоты потолка на втором(третьем) этаже, скорей всего потребуется разрешение, в лучшем случае-устно.
Утепление не требует особых разрешений, но проконсультировать -обязательно!
Не пугайте народ осадками, при проектированнии фундамента учитывается коренная порода и запас прочности как минимум 2. Указывается делается ли лёгкие насыпи/kevennys, и если риски сохраняются тип фундамента заменяют на более прочный.
Я не пугаю, я предупреждаю. :) Я имел ввиду именно неравномерные осадки. Предстаьте ситуацию: в районе строительства распространены слабые глинистые грунты. Каркас дома- ленточный, в основании фундамента- щебневая подушка, достаточная для распределения нагрузок на природный грунт. Пол по грунту на естественном основании, с щебневой подушкой с хорошим дренажным слоем и т.д. И строители постарались: всё уплотнили как надо, мощность подсыпки не схомячили... Вроде, всё ок... Однако, при поднятии "нулевой отметки" пола от поверхности земли всего на 1м (а это очень немного, казалось бы) давление на грунт возрастает на 20 кПа (а это уже значительно!) в результате конструкции пола "просаживаются" (ну, или стремятся просесть) гораздо быстрее фундамента. И именно львиная доля всех повреждений, связаных с осадками малых жилых домов связана с этой проблемой.
Кстати, вопрос снимается с повестки, если в вашем проете предустмотрен проветриваемый паодпол под несущими конструкциями полового перекрытия (т.н. "rössipohja")
Если у Вас сел фундамент, город платит вам весь объём ремонтных работ(вплоть до сноса и постройки такого же)
Не факт и не везде. Да, есть коммуны, не требующие (не требовавшие) изысканий с каждого участка застройки, а дающие прямые указания под тот или иной тип фундамента к разрешению на строительство. Их решение основано на собственных архивных данных, геотехнических картах и прочего материала. Т.е коммуна берёт ответственность на себя за обоснование типа фундамента.
Но, как правило, требуются поучастковые изыскания и основанное на их результатах заключение. Если фундамент и конструкции пола будут построены вопреки этим заключениям, сомневаюсь, что коммуна расщедрится на ремонт. :)
Вопрос из зала:
коренная порода - гранит.
дом построен в 50х годах.
есть желание поднять крышу на 10-50см (дабы увеличить площадь помещений второго этажа).
Где узнать/посмотреть исходные документы о строительстве дома, чтобы понять стоит ли вообще заморачиваться с расчетами/проектами подъема крыши, если изначально фундамент не выдержит таких нагрузок.
Если непосредственно в основании фундамента- скальный грунт, то никаких проблем! Дополнительные нагрузки от достройки будут столь несущественны, что с технической стороны вопросов не возникнет. Скорее всего, наибольшее влияние на ваше решение окажет ответ: согласуют (и на каких условиях) или нет увеличение высоты здания в Департаменте по строительству вашей коммуны (Rakennusvirasto)
20 кПа на что? на единицу площади? на какую? 20 кПа - это 200 грамм вообще то... Так нагрузка в 200 грамм растет на что?
1 метр подсыпки это достаточно много. Даже оочень хорошо утрамбовав этот слой в 1 метр, все равно будет наблюдаться просадка, и не очень маленькая. До 1 сантиметра.
20 кПа на что? на единицу площади? на какую? 20 кПа - это 200 грамм вообще то... Так нагрузка в 200 грамм растет на что?
1 метр подсыпки это достаточно много. Даже оочень хорошо утрамбовав этот слой в 1 метр, все равно будет наблюдаться просадка, и не очень маленькая. До 1 сантиметра.
1 кПа = 1 кН/м2. Увы, это не 200г, как хотелось бы. :)
Я и говорю, что сама подсыпка создаёт эту добавочную нагрузку. В некоторых случаях доходило у меня до того, что нагрузка на природный грунт под полом от подсыпки в абсолютной величине превышает полезную нагрузку на сам пол.
Хмм, 100 кПа = 1кг/см2. 20 кПа тогда 0,2кг/см2. Ну да, 200 грамм на 1 см2. При 1 метре засыпки на этот 1см2 давит груз из 100 см3 грунта. Удельный вес грунта, ну пусть 2700 кг/м3. Имеем давление грунта 0,27 кг на 1 см2. Как то так вроде. Ну да, Вы даже занизили получившуйся прирост нагрузки.
То что подсыпка создает нагрузку на нижний слой грунта - это ничего не значит. Сама подсыпка высотой в 1 метр "усаживается", как ее не трамбуй. А некопанный грунт под подсыпкой не сядет ни на миллиметр.
Уважаемый Bi-Bi!
При Ваших заданных условиях, пол будет садится наааамного меньше чем стены. Элементарно представить нагрузка от стен+крыши+снега(200кг/м2) на ленту по периметру здания шириной 60см(скажем) и нагрузка от пола на всю площадь.
100 кПа = 1кг/см2. 20 кПа тогда 0,2кг/см2. Ну да, 200 грамм на 1 см2. При 1 метре засыпки на этот 1см2 давит груз из 100 см3 грунта. Удельный вес грунта, ну пусть 2700 кг/м3. Имеем давление грунта 0,27 кг на 1 см2. Как то так вроде. Ну да, Вы даже занизили получившуйся прирост нагрузки.
Удельный вес грунта составляет от 1200 кг/ м3 для торфа, от 1700 кг/м3 для рыхлого несвязного (грубо- песок и его производные)) до 2100-2200 кг/м3 скального грунта. 2700- это железобетон, в котором больше железа, чем бетона. :) Поверьте, за средний удельный вес материала обратной засыпки (yleistäyttö) стОит принять 2 т/м3.
То что подсыпка создает нагрузку на нижний слой грунта - это ничего не значит. Сама подсыпка высотой в 1 метр "усаживается", как ее не трамбуй. А некопанный грунт под подсыпкой не сядет ни на миллиметр.
Вы неправы, поверьте. Можно я не буду здесь устраивать скучный курс геотехники и геомеханики? :)
Хорошо, мне тоже надоело....
Уважаемый Bi-Bi!
При Ваших заданных условиях, пол будет садится наааамного меньше чем стены. Элементарно представить нагрузка от стен+крыши+снега(200кг/м2) на ленту по периметру здания шириной 60см(скажем) и нагрузка от пола на всю площадь.
Даже если взять дом площадью 100м2, 1 метр дополнительного слоя грунта под пол (100 м3 досыпки) будет "весить" 200 тонн дополнительной пригрузки, передаваемой на природный грунт. Это как? Много? Мало? Я не говорю о величине осадки, о сантиметрах и прочем, поскольку на это вляет множество других факторов. Я говорю о том, что осадка может развиваться неравномерно т.е. с различной скоростью на разных участках в случае, если не учесть, что под всем зданием находятся слабые грунты. Это может привести к перекосу конструкций. Также я говорю о том, что обустройство только фундаментного основания под каркас (замена грунта/ щебневая подушка, укладка облегчающего керамзита и проч.) не даёт гарантии устойчивости дома, если это основание не будет должным образом запроектировано по всей площади застройки.
Если непосредственно в основании фундамента- скальный грунт, то никаких проблем! Дополнительные нагрузки от достройки будут столь несущественны, что с технической стороны вопросов не возникнет. Скорее всего, наибольшее влияние на ваше решение окажет ответ: согласуют (и на каких условиях) или нет увеличение высоты здания в Департаменте по строительству вашей коммуны (Rakennusvirasto)
Спасибо.
Интересен был как раз момент со скалой под фундаментом, так как в этой теме, да и вообще везде, говорится о "вкапывании" фундамента, по-этому мне (не строителю) не очень понятно, как фундамент держится на скале и не сползает по камню куда-нибудь :) Но раз "никаких проблем!", то и ладно, а про высоту все знаю - запас есть по разрешенной высоте
2 pavel: Спасибо за наводку на архив... Он в kaupungin talo? А что спрашивать - как называется по-фински пакет документации использованной при строительстве? Подъемом крыши хочу именно расширить стены комнат при той же высоте потолков, тем самым увеличив жилую площадь.
не даёт гарантии устойчивости дома, если это основание не будет должным образом запроектировано по всей площади застройки.
Ну если проектировщик закосячит, то он и заплатит...за всё.
Архив = arkisto находится в rakennusvalvonta
Всех документов разом могут и не дать(их весьма много), надо знать что конкретно надо, тогда и вопросов не будет.
1. Часто vastaava mestari - это зицпредседатель Фукс из фирмы "Рога и копыта".
2. Появляется на объекте раз в 2 месяца, и конечно, множество мелких деффектов, если они сделаны, увидеть не может.
3. Понятно же, что работа таких людей оплачивается по часовым расценкам. Если он едет к Вам на объект, то берет с Вас, как за полный день - 8 часов. Зарплата таких людей достаточно достойная, в среднем 40 Евро в час. К этому еще добавляются все прелести "белой" оплаты. В итоге час работы его обходится под 70 Евро в час, или 560 Евро в день.
4. Нет, Вы конечно можете хотеть, чтобы он каждый день на Вашем объекте присутствовал, тогда и деффектов не будет, но посчитайте, во сколько это Вам выльется. Поэтому на практике, стараются, чтобы он приезжал на Вашу стройку как можно реже. При этом крупных ляпов он конечно не пропустит, а на "мелочь" у него не хватит ни времени, ни возможности.
1. Нет, не до такой степени, конечно. Но согласна с Вами, что это фигура достаточно мутная. :)
2. Именно так. За полгода, пока мы строили ОКТ (200 m2) pitkästä tavarasta наши timpurit видели инженера/vastaava mestari на стройке всего 4 раза.
С благодарностью вспоминаю отличную работу всей rakennustiimi, кроме vastaava mestari. К сожалению, стройнадзор не даёт разрешения на строительство без этого бюрократического valvoja.
3. Честно говоря, вообще не понимаю, из чего и как складывается оплата этого спеца. Но счета он выписывал какие-то удивительные и хвастался, как через суд у кого-то несколько раз отвоёвывал "таксу" - в общем, кроме денег, его вообще ничего не интересовало. Выжимание денег в строительстве и навязывание того, что вам не надо - это отдельная тема. Например, мы принесли готовые rakennuspiirustukset и наш "pääsuunnittelija" их тут же оформил, как своё творчество.
Короче, надо требовать сразу очень чёткий договор. При устном договоре он может навыписывать счетов от 5 до 10 тыс. просто от балды.
4. Он абсолютно не нужен в реале. Хорошие опытные timpurit - это залог успешного строительства, они знают намного больше, чем ответственный спец.
ИМХО - не начинайте стройки, не имея отличных мастеров-плотников, потому что vastaava mestari - это просто бюрократический элемент, не дающий никаких гарантов качества.
vastaava mestari - это просто бюрократический элемент, не дающий никаких гарантов качества.
Потише Jade, не уверен -не обгоняй!!!
Если Вы внимательно читали ответственность данного персоонажа, то назвать его бюрократом-нужно!!! Но нельзя его обвинять за то, за что он не ответственнен!
Он должен быть бюрократом, и следовать hyvä rakentamistapa проверяя каждый этап.
В случае возникновения споров, или небезопасности построенного повлегшего нехорошие последствия, он лично ответственнен. Как собственно и повествовалось.
Потише Jade, не уверен -не обгоняй!!!
Если Вы внимательно читали ответственность данного персоонажа, то назвать его бюрократом-нужно!!! Но нельзя его обвинять за то, за что он не ответственнен!
Он должен быть бюрократом, и следовать hyvä rakentamistapa проверяя каждый этап.
В случае возникновения споров, или небезопасности построенного повлегшего нехорошие последствия, он лично ответственнен. Как собственно и повествовалось.Потише, Павел, если не хотите, чтобы клиенты от Вас разбегались в разные стороны. :) ;)
Если не секрет, сколько домов Вы построили?
И главное - какой дом Вы построили для себя?
Вы, видимо, молодой специалист, поэтому так уверенно и наивно расписываетесь за всех коллег? Читать о стройке - это хорошо.
Но! Теория и практика не есть одно и то же, поэтому люди на форуме и рассказывают о своём личном опыте. :) Так вот я согласилась с участником Вник, исходя из своего строительного опыта, хотя понимаю, что опыт у нас всех может быть абсолютно разным. :)
B B Rodriguez
13-03-2012, 02:03
Я так понимаю такой дом строят за 200000 евро полностью под ключ.
По моему это очень дешево. Если такие цены, то не вижу смысла экономить и строить самому. http://www.alvsbytalo.fi/talomallisto/1%C2%BD-kerroksiset-talot-Kalevatar-2-8-266/
Я так понимаю такой дом строят за 200000 евро полностью под ключ.
По моему это очень дешево. Если такие цены, то не вижу смысла экономить и строить самому. ...
К этой цене нужно добавить массу мелочей, которые не входят в пакет, но покупатель об этом заранее не знает, 2-й этаж остается незаконченый, а так да - условно "полностью" под ключ. :)
Я так понимаю такой дом строят за 200000 евро полностью под ключ.
По моему это очень дешево. Если такие цены, то не вижу смысла экономить и строить самому. http://www.alvsbytalo.fi/talomallisto/1%C2%BD-kerroksiset-talot-Kalevatar-2-8-266/ Это без стоимости участка, без выплат городу услуг по проводке коммуникаций до вашего окт, без гаража, без садовых работ по устройству пихи, без стоимости земляных работ (например, если рядом озера-река, то может потребоваться очень большая смена земли под участком). Это, возможно, и без отделки второго этажа и при самых базовых требованиях к отделочным материалам, оборудованию, системе отопления, водоснабжения, вентиляции и т.д. и т. п.
Если цену peruspaketti умножить на 3-4, то можете очень примерно прикинуть стоимость дома muuttovalmis, что означает, что уже можете въехать в дом, но не означает того, что больше делать ничего не надо.
Вы договариваетесь с подрядчиком, что входит в ваш "под ключ". И, понятно, что подрядчик всегда хочет выжать из вас по максимуму, потому что это для него бизнес.
Так что "avaimet käteen" – это весьма мутное понятие, поэтому не думайте, что вот 200 тыс. отдал и картинка у вас в кармане, пока вы загораете в Италии.
"Под ключ" - это совсем не то же самое, что пошёл и купил готовый новый дом.
Если не секрет, сколько домов Вы построили?
И главное - какой дом Вы построили для себя?
Не секрет. Свою трудовую жизнь начал простым плотником. На моём счету с десяток различных земляных работ и фундаментов, элементные сборки каркасников, участие в монтаже инженерных систем, капитальные ремонты квартир и домов с полной перестройкой, работал ответственным мастером, мастером, проектировщиком строительных конструкций, проектировщиком водной арматуры в частном доме. Самый масштабный проект был в Миккели Rinta-Jouppi Autotalo руководил строительством один с самого начала по самый конец(есть даже рекомендация от заказчика).Основная часть опыта приобретена в Финляндии.
Себе как писал, приобрёл проект, который перестраиваю, начал с места, только оно одно устроило по местоположению. Этот вариант в 1,5-2 раза дороже чем просто построить, и не всем подходит. Прошлым летом проложил по участку 350 мп линий: ливневой канализации, напорной и безнапорной канализации, подачи воды, электрических труб, отопления тротуарной плитки, пола в гараже и гостевом доме,линии в трубах от 100мм, успел устроить котельную и её пустить. В этом году прокладка линий продолжится. Хочу выкопать купальный пруд, фундаменты, каркасы и.т.д. на что хватит денег и сил.
Обновлению подвергнется ВСЁ. Всё будет в passivitalo энергоклассе(гараж просто тёплый)
Что лучше:
Для утепления - Paroc или Isover или другое?
Для наружной обшивки - вагонка или пласиковый сайдинг или другое?
Для внутренней обшивки нашел Halltex... ИМХО классный вариант, НО.... Выслушаю ваши НО!!!
ЗЫ Почему печные трубы в Суоми металлические? Это обшивка кирпичной? Зачем?
Илона К.
19-03-2012, 18:04
ваши НО!!!
Почему печные трубы в Суоми металлические? Это обшивка кирпичной? Зачем?
металические не нужно чистить,так как круглое сечение предотвращает отложение на стенках сажи. Кирпичный дымоход если не отчищать от сажи может рвануть как бомба и разнести пол дома. В отличии от кирпичных металические намного универсальнее в плане монтажа и возможности создания дымоходных каналов сложных форм. Что же касается утеплителя ,то на вашем месте я бы зашла на http://www.ara.fi/default.asp?contentid=16486&lan=fi#a9 и там бы заполнила анкеты
YM 33а (в ней отмечаете все моменты которые требуют ремонта в вашем частном доме) и ARA 35L/11 (справка о финансовом положении) и если у вас на троих в месяц доходы в брутто не превышают 3020евро то ваша кунта сможет оплатить до 50% от стоимости стройматериаллов в виде окон дверей плитки лестниц унитазов ванн раковин и всего прочего. Последний срок подачи анкет на субсидию ремонта частного дома- 11 апреля сего года.
Металлические все равно приходится чистить, в смысле вызывать трубочиста, чтобы справку дал. Без нее страховая не страхует. А если и застраховано, а справки нет, то если что сгорит, то страховая ничего не оплатит.
У металлических труб очень малый коэффициент шероховатости стенок по сравнению с кирпичными. Поэтому лучше тяга.
По теплоизоляции из ват на мой взгляд выдаётся Rockwool у неё самая низкая гидроскопичность.
Если сравнивать материалы наружной обшивки, то стойкость пластика я поставлю под сомнение, дерево простоит более полувека.
Трубы есть многих типов: керамика-теплоизоляция-бетонная оболочка, секционная из шлакоблоков, металлическая труба, кирпичная. Под разные задачи и исполнения. А также места прохождения через перекрытия могут быть других конструкций.
Бывает когда кирпичная труба потрескается, ремонт её может быть выполнен продеванием вовнутрь металлической трубы.
[QUOTE=pavel] По теплоизоляции из ват на мой взгляд выдаётся Rockwool у неё самая низкая гидроскопичность. QUOTE]
Наверное имел ввиду гигроскопичность ( способность материала поглощать влагу из воздуха )?
Последний срок подачи анкет на субсидию ремонта частного дома- 11 апреля сего года.
Это какая-то разовая акция? Или еже годно в какой-то промежуток времени выделяется эта субсидия? А если двое из троих еще не получили ОЛ?
По теплоизоляции из ват на мой взгляд выдаётся Rockwool у неё самая низкая гидроскопичность.
А в Суоми есть Rockwool?! Я пока не видел - везде только либо Paroc либо Isover... В РФ, при изучении вопроса, понял, что лучше минваты (Paroc, Rockwool) чем стекловаты (Isover). А из минеральных лучше Rockwool, но тутего не видел...
Если сравнивать материалы наружной обшивки, то стойкость пластика я поставлю под сомнение, дерево простоит более полувека.
Но при этом вагонку надо как-то обрабатывать специально, чтоб не гнила? Меня смущает только то, что пластик ИМХО не "дышит" в отличие от вагонки... Но если вагонку покрыть слоем хорошей краски, то она, наверно, тоже перестанет "дышать"?
А Вам что надо чтобы "дышало"-то? У вас же все равно утеплитель и пароизоляция, там ничего "дышать" не будет. "Дышат" дома из бруса, бревна без каких-либо дополнительных изоляций. В Вашем случае должен быть так называемый "вентилируемый фасад".
Про трубы - я имел ввиду вот это:
http://vinyyliverhous.fi/datafiles/userfiles/onet/fi/00000503-tn.jpg
Труба-то кирпичная, внутри дымоход металлический круглого сечения (у меня так), а вот снаружи явно обшито железными листами... Для чего?
Да кто как изгаляется. В стыке трубы и кровли очень трудно делать гидроизоляцию, чтобы при косом дожде вода, попадая на кирпичную стенку не протекала под стык кирпича и рубероида. В данном случае видимо это имело место быть, и был найдет вот такой кондовый способ. Дешево и сердито.
А Вам что надо чтобы "дышало"-то? У вас же все равно утеплитель и пароизоляция, там ничего "дышать" не будет. "Дышат" дома из бруса, бревна без каких-либо дополнительных изоляций. В Вашем случае должен быть так называемый "вентилируемый фасад".
Аааа... Семенсеменыч.... :( Ясно... Ну тогда... Что может случиться с пластиком в отличие от вагонки?
Да кто как изгаляется. В стыке трубы и кровли очень трудно делать гидроизоляцию, чтобы при косом дожде вода, попадая на кирпичную стенку не протекала под стык кирпича и рубероида. В данном случае видимо это имело место быть, и был найдет вот такой кондовый способ. Дешево и сердито.
О!!! А ведь верно... В нашей деревне у многих так сделано... Надо и мне так сварганить...
Илона К.
19-03-2012, 21:21
Это какая-то разовая акция? Или еже годно в какой-то промежуток времени выделяется эта субсидия? А если двое из троих еще не получили ОЛ?
Ежегодная,единственное условие это выданная вам субсидия за предыдущие 3 года не должна превышать 200тыщ евро. В этом случае годик прийдется пропустить. В этом году на такие субсидии государство выделило 10миллионов. Если ОЛ у вас одного так и пишите что живете один,в этом случае доходы брутто не должно превышать 1355 евро в месяц.
Аааа... Семенсеменыч.... :( Ясно... Ну тогда... Что может случиться с пластиком в отличие от вагонки?
Пластик это пластик... Как бы это выразиться... Ну вот пластмассовой вилкой же тоже можно кушать, но Вы же дома кушаете металлической.... Пластик можно, но как то несерьезно.
Ежегодная,единственное условие это выданная вам субсидия за предыдущие 3 года не должна превышать 200тыщ евро. В этом случае годик прийдется пропустить. В этом году на такие субсидии государство выделило 10миллионов. Если ОЛ у вас одного так и пишите что живете один,в этом случае доходы брутто не должно превышать 1355 евро в месяц.
Понятно. Значит подождем до следующего года... А то брутто 1355 на ремонт не вяжется с нетто 1980 на ОЛ для семьи :)
ЗЫ Огромное С-П-А-С-И-Б-О!!! Опять в тему...
Пластик это пластик... Как бы это выразиться... Ну вот пластмассовой вилкой же тоже можно кушать, но Вы же дома кушаете металлической.... Пластик можно, но как то несерьезно.
а ржавой кривой вилкой - серьезно? ;) сгнившая вагонка добавляет винтажности покосившемуся ОКТ :)
Не, я ничего... Я сам за дерево и против пластика... Просто хочу понять - почему в Суоми (стране передового строительства) обшивают пластиком? Ведь есть же еще всякие панели "под кирпич", "под камень"... Может какие-то СУПЕР-ПУПЕР технологии о которых я еще не слышал?
ЗЫ Вот и фундамент... В Суоми обшивка нависает над фундаментом (он углублен), а в РФ - упирается в фундамент (он выступает)... Почему?!
Обшивают пластиком, потому что дешевле.
Нависает над фундаментом - исключается застой воды между фундаментом и стеной. Вода спокойно стекает состены прямо на грунт. Ну и на мой взгляд смотрится значительно лучше.
Обшивают пластиком, потому что дешевле.
Нависает над фундаментом - исключается застой воды между фундаментом и стеной. Вода спокойно стекает состены прямо на грунт. Ну и на мой взгляд смотрится значительно лучше.
еще из-за вентиляции, чтоб сырости небыло за панелями.
Нависает над фундаментом - исключается застой воды между фундаментом и стеной. Вода спокойно стекает состены прямо на грунт.
Так это ж... ЕСТЕСТВЕННО!!! Почему же в РФ-то все через...?! И вода затекает по фундаменту в подпол?! :( Ладно, проехали...
Спасибо всем за полезные советы!!!
ЗЫ Про Halltex так никто ничего не сказал :( Хорошая штука? А то мне гипсокартон как-то... Не нравится он мне!!!
Илона К.
20-03-2012, 09:26
ЗЫ Про Halltex так никто ничего не сказал :( Хорошая штука? А то мне гипсокартон как-то... Не нравится он мне!!!
У него очень хорошая звукоизоляция. Интересно а как потом эти настенные панели в случае ремонта отдирать когда они к стене намертво приклеены?
Так это ж... ЕСТЕСТВЕННО!!! Почему же в РФ-то все через...?! И вода затекает по фундаменту в подпол?! :( Ладно, проехали...
Спасибо всем за полезные советы!!!
ЗЫ Про Halltex так никто ничего не сказал :( Хорошая штука? А то мне гипсокартон как-то... Не нравится он мне!!!
У меня гидроизолиаованый фундамент (все во уму: гудрон, рубероид, пластиковая подожка, чтобы фундамент "дышал" и над ней плинтус). А пластик, на мой взгляд выглядит дешево, когда надо скрыть дефекты фасада.
з.ы. Илона, ваша осведомленность в самых разных вопросах поражает. Голову сломал, где вы можете работаеть, чтобы все это знать. :)
Илона К.
20-03-2012, 10:11
з.ы. Илона, ваша осведомленность в самых разных вопросах поражает. Голову сломал, где вы можете работаеть, чтобы все это знать. :)
Еще будучи студенткой подробатывала в летнее время на кассе в К-Rauta. А лето сами понимаете самый пик восстановительных и строительных мероприятий,поэтому невольно приходилось вникать в суть вещей которыми в жизни я бы никогда не заинтересовалась.
У него очень хорошая звукоизоляция. Интересно а как потом эти настенные панели в случае ремонта отдирать когда они к стене намертво приклеены?
У кого хорошая звукоизоляция, простите, у гипсокартона или оргалита? Панели можно сажать на гвозди/скобы я так понял... Да и тот слой клея - не "намертво"...
Илона К.
20-03-2012, 11:21
У кого хорошая звукоизоляция, простите, у гипсокартона или оргалита? Панели можно сажать на гвозди/скобы я так понял... Да и тот слой клея - не "намертво"...
я про панели Халлтекс писала что звук хорошо поглощают. Кто музыку погромче любит послушать, такими панельками квартирку в самый раз обложить. Вот только на гвозди их не посадить,структура пористая и стыки между панелями будут не ровными. А Сикабондом их к гипсокартону приклей ведь не отодрать будет.
я про панели Халлтекс писала что звук хорошо поглощают. Кто музыку погромче любит послушать, такими панельками квартирку в самый раз обложить. Вот только на гвозди их не посадить,структура пористая и стыки между панелями будут не ровными. А Сикабондом их к гипсокартону приклей ведь не отодрать будет.
стоп, стоп, стоп... какая структура пористая? какие стыки? и зачем гипсокартон?!
Прикалывается степлером к обрешетке... Нет?
"Язычково-пазовые панели также могут быть прикреплены степлером или финишными гвоздями."
http://halltex.ru/index.php?content=manual
раздел "ОБРЕШЕТКА"...
Lundqvist
26-03-2012, 13:11
Кто-нибудь может помочь, пришло разрешение на строительство, но необходимо донести следуюшее : vastaava työnjohtaja, rakennesuunnitelmat, ilmanvaihtosuunnitelmat, paikan merkitseminen, rakennekatselmus, ilmanvaihtolaitteiden katselmus, loppukatselmus, кто ето все может делать и куда обрашаться? Спасибо за ответы
Кто-нибудь может помочь, пришло разрешение на строительство, но необходимо донести следуюшее : вастаава тыöнёхтая, ракеннесууннителмат, илманваихтосууннителмат, паикан меркитсеминен, ракеннекатселмус, илманваихтолаиттеиден катселмус, лоппукатселмус, кто ето все может делать и куда обрашаться? Спасибо за ответы
Надо наити ракеннусместари, которыи будет вести весъ ваш проект, он и сделает почти все это, возможно кроме вентиляции, для нее нужен сантехник. это в Котке?
Опиши поподробнее, что ты такое там у себя замутил, что портебовалась новая ракеннуслупа?
Lundqvist
26-03-2012, 18:28
Опиши поподробнее, что ты такое там у себя замутил, что портебовалась новая ракеннуслупа? На данный момент к дому пристроен навес для авто и кладовая.Вместо них пристраиваются несколько комнат для детей и гаражик небольшой.
Ну да, тогда попал. Ну вот читай теперь, что Павел в этой теме писал.
Lundqvist
26-03-2012, 19:30
Что значит "попал"? Можно подробнее?
Lundqvist
26-03-2012, 19:33
возможно кроме вентиляции, для нее нужен сантехник. это в Котке?Вентиляция мы не совсем понимаем? Что там надо будет вентилировать?
Открытой форточки в окне,если кто-то испортит воздух будет мало?
Вентиляция мы не совсем понимаем? Что там надо будет вентилировать?
Открытой форточки в окне,если кто-то испортит воздух будет мало?
если там будут жилые комнаты, то вентиляция обязательна
если там будут жилые комнаты, то вентиляция обязательна
Аналогичный вопрос волнует!!! Сейчас (кроме форточек) никакой вентиляции нет!!! Кому руки оторвать?! Или эта норма была введена после постройки домов?
Илона К.
26-03-2012, 21:25
Аналогичный вопрос волнует!!! Сейчас (кроме форточек) никакой вентиляции нет!!!
а в ванной комнате?
Ну говорю же "попал", значит "попал". Вот подробнее:
Тут дело такое: то что было, то было. Закон обратной силы не имеет. Живите хоть в сарае, раз в свое время он был построен по тем нормам, которые были тогда. Никто вам слова не скажет и не заставит что-либо делать. Но не дай бог что-то пристроить. Все новое, а в некоторых случаях сюда же цепляется и старое, надо строить уже по тем нормам, которые есть на сегодняшний день. Нормы ужесточились очень сильно. Насчет вентиляции могу сказать, что во всяком случае в новых жилых помещениях ( спальнях для детей ) нужна приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Это нужен проект - чтобы кто-то посчитал расходы воздуха по нормам, подобрал вентмашину, определил место для этой вентмашины ( она шумит, и ее надо "прятать" в какое то подсобное помещение, из которого шум в спальни не проникает. Если надо, то нужно место для разводящих воздуховодов, их надо прятать за подшивной потолок, так как смотрятся они в спальнях некрасиво. Приточная решетка в наружной стене ( дырка ), выброс отработанного воздуха на кровлю ( опять дырка ). Все это нужно оформить чертежами и расчетами, а также защитить проект вентиляции в местном ракеннусвирасто.
И с конструктивом (rakennesuunnitelmat) тоже самое как с вентиляцией. Должны быть чертежи и расчеты и все это нужно согласовать и официально получить разрешение
Да, а что там в ракеннуслупа еще написано? Нет ничего насчет того, что "улучшить теплоизоляцию существующих ( старых ) стен, окон, дверей, кровли, пола и т.д.?
Lundqvist
26-03-2012, 22:36
Также добавили такое предложение:
rakennusttyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa
А также не забыли упомянуть про мусор, который будет при строительстве и куда что вывозить...
sergovi4
26-03-2012, 23:00
кто тут спец ?
подскажите такое ,
хочу подстроить навес к дому .
будет кивиялка и несколько столбов 3-4 на сторону и прозрачная крыша .
пола небудет так как лежит плитка тротуарная .
надоли ракенуслупа или тоименпиделупа ?
Ну говорю же "попал", значит "попал". Вот подробнее:
Тут дело такое: то что было, то было. Закон обратной силы не имеет. Живите хоть в сарае, раз в свое время он был построен по тем нормам, которые были тогда. Никто вам слова не скажет и не заставит что-либо делать. Но не дай бог что-то пристроить. Все новое, а в некоторых случаях сюда же цепляется и старое, надо строить уже по тем нормам, которые есть на сегодняшний день. Нормы ужесточились очень сильно. Насчет вентиляции могу сказать, что во всяком случае в новых жилых помещениях ( спальнях для детей ) нужна приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Это нужен проект - чтобы кто-то посчитал расходы воздуха по нормам, подобрал вентмашину, определил место для этой вентмашины ( она шумит, и ее надо "прятать" в какое то подсобное помещение, из которого шум в спальни не проникает. Если надо, то нужно место для разводящих воздуховодов, их надо прятать за подшивной потолок, так как смотрятся они в спальнях некрасиво. Приточная решетка в наружной стене ( дырка ), выброс отработанного воздуха на кровлю ( опять дырка ). Все это нужно оформить чертежами и расчетами, а также защитить проект вентиляции в местном ракеннусвирасто.
все верно, толко нашу вентиляцию вообше не слышно, трубы да, их надо не меряно, да ехсе все утеплитъ, с ума можно соити.
все верно, толко нашу вентиляцию вообше не слышно, трубы да, их надо не меряно, да ехсе все утеплитъ, с ума можно соити.
Ну ее слышно, когда около нее стоишь, то есть в спальню то непосредственно не поставишь ее.
А ты сомневалась, что я что-то неправильно напишу?
Lundqvist
27-03-2012, 13:14
Полчаса назад общался с нашим rakennusvalvoja.Сказал,что конкретно в нашем случае никаких систем вентиляции и машин не требуется.Так что уже полегче.
кто тут спец ?
подскажите такое ,
хочу подстроить навес к дому .
будет кивиялка и несколько столбов 3-4 на сторону и прозрачная крыша .
пола небудет так как лежит плитка тротуарная .
надоли ракенуслупа или тоименпиделупа ?
toimenpidelupa
Lundqvist давайте снова поэтапно рассмотрим на Вашем примере -что Вам делать.
Сначала надо определится с Vastaava mestari, его можно найти через ракеннусвалвонта, fise.fi * или через пускарадио(проверить его квалификацию, обратившись с этим вопросом в ракеннусвалвонта). Как только этот вопрос будет решен, сразу решатся многие другие задачи. Остальное подскажем.
sergovi4 Зайди в стройнадзор, там у Вас всё порядочно, поговори с со своим валвоя(по зоне твоего проживания)
Что конкретно он хочет видеть в качестве проектов и можно ли сделать самому не прибегая к услугам vastaava mestari. Ну если чё- звони!
* Как искать
Päteväksi todetut henkilöt-Työnjohto-Uudisrakentaminen-Vastaava työnjohto-Pientalotyömaan vastaava työnjohtaja
или воспользоваться поиском по региону
Полчаса назад общался с нашим rakennusvalvoja.Сказал,что конкретно в нашем случае никаких систем вентиляции и машин не требуется.Так что уже полегче.
C ними все-таки полегче да и для здоровья лучше. А 3000-4000 вполне себе затеряются в остальных издержках строительства :)
Кто-нибудь строил себе дом через эту фирму - http://www.alvsbytalo.fi/ ? Какие есть подводные камни, пользуясь подобной фирмой? Какие плюсы? Есть ли ещё похожие фирмы, действующие по всей территории Фи? Может кто-нибудь порекомендует фирмы "дом под ключ". Заранее спасибо!
Сколько хочешь! Если осуществить строительство под силу одному руководителю, можно представить количество таких фирм.
Lundqvist
27-03-2012, 17:32
Сначала надо определится с Вастаава местари, его можно найти через ракеннусвалвонта, фисе.фи * или через пускарадио(проверить его квалификацию, обратившись с этим вопросом в ракеннусвалвонта).А Вы сами если я правильно понял из предыдущих постов тоже занимаетесь такими вопросами?
Не хотите предложить нам свою кандидатуру? Или с такой "мелочёвкой" как наш вариант не связываетесь? У Вас только масштабные обьекты?
А Вы сами если я правильно понял из предыдущих постов тоже занимаетесь такими вопросами?
Не хотите предложить нам свою кандидатуру? Или с такой "мелочёвкой" как наш вариант не связываетесь? У Вас только масштабные обьекты?
Занимаюсь.
Отправил ЛС.
sergovi4
27-03-2012, 20:10
sergovi4 Зайди в стройнадзор, там у Вас всё порядочно, поговори с со своим валвоя(по зоне твоего проживания)
Что конкретно он хочет видеть в качестве проектов и можно ли сделать самому не прибегая к услугам vastaava mestari. Ну если чё- звони!
ну тогда надо сползать в контору , поговорить .
если что звякну , у тебя номер телефона старый ?
в этом году опять были билеты на Раксамессут в Лахти .
со своими делами забыл тебе позвонить и предложить .
ну тогда надо сползать в контору , поговорить .
если что звякну , у тебя номер телефона старый ?
в этом году опять были билеты на Раксамессут в Лахти .
со своими делами забыл тебе позвонить и предложить .
Телефон старый, и в профиле.
Думаю что стоит осветить очень важный вопрос связанный с энергоэффективностью.
При покупке пакета дома/заказе проекта у архитектора, при производстве строительной конструкции учитывается будущий энергокласс.
По энерго-эффективности на сегодняшний день существуют энергоклассы определяемые потреблением энергии на обогрев одного квадратного метра в год, кВт/м2/год
Energiatehokkuusluokka Energiatehokkuusluku
(ET-luku, kWh/brm²/vuosi)
A ET ” <150
B 151 ”< ET ”<170
C 171 <” ET ”< 190
D 191 <” ET <” 230
E 231 ”< ET ”< 270
F 271 ” <ET ”< 320
G ET • <321
В приведённой таблице учитывается не только объём обогрева, но и нагрев воды, освещение, электроприборы.
Таким образом чистые затраты на обогрев на 40-80 кВт/м2/год меньше.
Что же получается?!
Некоторые производители говорят о лишь 40 кВт/м2/год на обогрев при строительстве нового тренда -домов НУЛЕВОЙ ЭНЕРГИИ или ПАССИВНЫХ ДОМОВ.
При сравнении экономической составляющей, при строительстве дома класса А, на дополнительные мероприятия по увеличению энергоэффективности-затраты составляют 10-20% бюджета.
Куда идут эти средства: улучшенная вентиляционная машина, окна и двери, теплоизоляция, герметичность.
Для наглядности, вот Парок выложил небольшие , но с пояснениями картинки разрезов стен, потолков, полов.
http://www.energiaviisastalo.fi/?cat=Passiivitalon+rakenteet
Думаю что стоит осветить очень важный вопрос связанный с энергоэффективностью.
Для наглядности, вот Парок выложил небольшие , но с пояснениями картинки разрезов стен, потолков, полов.
http://www.energiaviisastalo.fi/?cat=Passiivitalon+rakenteet
Павел!
Спасибо Вам за интересную тему!
И опять Вы затронули интересный момент.
Как считать затраты на отопление, если источником является не электричество? Вот у меня за эту зиму ушло около 6 кубометров дров. Причем это были не березовые или односортные дрова, которые можно найти по таблицам, а "непоймишо" разношерстное :) Так же необходимо учитывать климат. Ведь один и тот же пакет-дом при установке в Коувола будет в одном энергоклассе, а при установке в Утсйоки уже в другом!!! Но даже если сделать правильный расчет для конкретной местности, то изменения климата (идущие сейчас аршинными шагами) очень быстро внесут корректировки :(
Картинки Парока великолепны, но, действительно, жаль, что маленькие и с непронумерованными слоями :( Я не смог идетифицировать некоторые - не видно :(
Затраты на отопление не элекричеством, нужно считать от устройства получения энергии и его КПД.
Например:
Ваши 6 куб дров, скажем 1 куб весит 500кг, теплоёмкость сгорания Ваших дров, учитывая их разношертность принимаем за 3,5 кВт/кг, КПД вашей печки или котла пусть будет 80%
6х500х3,5=10.500кВт -это полученная энергия
10.500х0,8=8,400кВт - это требуемая для обогрева(например электричеством)
Что касается климата, то районы крайнего севера не берём, но не забывайте, что энергия тратится не только на обогрев, но и на охлаждение в жару, так что может скоро будем не отапливаться, а охлаждаться... В любом случае пассивный дом будет преимуществом.
Хочется добавить что те дома которые продают, как правило имеют самый плохой энергокласс, что в последствии мгновенно сказывается на счетах за отопление.
Дома из клеенного бруса, скажем толщиной 220мм только выглядят из бруса и имеют стремящуюся к минимуму такую стену, за всеми шкафами, где возможно ставят дополнительную теплоизоляцию, пол-утепляют на манер пассивного дома, а крышу около полуметра ваты, что-бы попасть в минимальные требованния по энергоэффективности.
Но и это ещё не всё. 1.7.2012 Вступает новый регламент, ужесточающий (нашу таблицу) на 20% по энергоэффективности. Дальше-больше. К 2020 году постепенно будут тянуть нормативы к пассивному дому-это факт.
Затраты на отопление не элекричеством, нужно считать от устройства получения энергии и его КПД.
...
К 2020 году постепенно будут тянуть нормативы к пассивному дому-это факт.
Спасибо.
Осталось определиться с КПД печек и теплоемкостью дров... :) Хотя, наверно, пофиг - надо просто утепляться по МАКСИМУМУ и дров будет уходить меньше...
А какую энергию тратить потом на охлаждение утепленного дома летом?! Я думал, просто, открываешь окна/двери - вот и охлаждение... Нет?
С дровами, я например, определился следующим образом: перед тем как кинуть в топку(у меня котёл) я в переноске взвешивал. Подключая разные контуры отопления(батареи, тёплый пол, отопление подъездной дорожки) получая выходную потребляемую мощность за вычетом КПД(труба у меня длинная и проходит через весь дом, таким образом не забранное тепло в котле оседает по большей части в трубе и КПД растёт :molotok: )
Когда на улице +30, особо двери-окна не откроешь...
Вопросами охлаждения(как и нагрева) занимается вентиляция. То ли холодильник ставить как лямпопумпу, то ли как я собираюсь теплообменник с подключением холодной проточной воды. Возможны варианты.
Краеугольным камнем отопления на сегодняшний момент является невысокий КПД вентиляционной машины 40-70%. И следовательно на него приходится до трети теплопотерь. Выход: продвинутая вентиляция, в которой не используемые помещения не активно вентилируются + автоматизация этого процесса.
Хотя от себя скажу что часть инженеров весьма критически относятся к сложившейся модели проектированния и устройства вентиляции в частных домах. Думаю тему про продвинутую вентиляцию возможно разовьёт Вник, поскольку он специалист в этой области.
Хотя от себя скажу что часть инженеров весьма критически относятся к сложившейся модели проектированния и устройства вентиляции в частных домах. Думаю тему про продвинутую вентиляцию возможно разовьёт Вник, поскольку он специалист в этой области.
у меня стоит Vallox с подачей воздуха в каждой комнате. В принципе с функцией вентиляции справляется, там есть еще post-heating, который надо включать зимой.
Пользы летом как охлаждения разве что как от вентилятора.
Думаю поставить кондиц. для охлаждения летом , но жаба душит 500е за установку платить.
Голову сломал, как уменьшить счета за электричество (отопление тоже электрическое). Вот думаю может вату на чердаке обновить? Дому 20 лет. Есть другие идеи?
Vallox обеспечивает только воздухообмен, который впрочем, также необходим. Охлаждение он и не может давать. Если на улице +24 С то он и дует в помещение +24С.
Post-heating включать не обязательно, если от приточных клапанов в комнатах не чуствуется явно, что с них сквозит. После теплообменника в Валлоксе зимой тепература вдуваемого воздуха все же выше 0, а количество воздуха довольно маленькое в сравнении с объемом помещения. И перемешиваясь с теплым воздухом в помещении вдуваемый ( правильно говорить "приточный" ) воздух не успевает доходить холодным до зоны обитания людей.
Установки кондиционирования за 500 Евро это что-то убогое. Имеет смысл рассмотреть установку теплового насоса "воздух-воздух", ориентировочная стоимость около 2000 Евро. Тем более при прямом электрическом отоплении. Тепловой насос зимой экономит электроэнергию ( на 1 кВт сожраной электроэнергии дает как минимум 3 кВт тепловой энергии ), а летом может использоваться как кондиционер.
Регулиловка количества воздухообмена по жилым помещениям, с уменьшением его при неиспользовании их, дело не новое. И в больших особнякам, с количеством жилых комнат от 8 - 10, имеет смысл делать такую регулировку. В коттеджах же площадью до 200 м2 смысла нет.
Post-heating включать не обязательно, если от приточных клапанов в комнатах не чуствуется явно, что с них сквозит. После теплообменника в Валлоксе зимой тепература вдуваемого воздуха все же выше 0, а количество воздуха довольно маленькое в сравнении с объемом помещения. И перемешиваясь с теплым воздухом в помещении вдуваемый ( правильно говорить "приточный" ) воздух не успевает доходить холодным до зоны обитания людей.
Установки кондиционирования за 500 Евро это что-то убогое. Имеет смысл рассмотреть установку теплового насоса "воздух-воздух", ориентировочная стоимость около 2000 Евро. Тем более при прямом электрическом отоплении. Тепловой насос зимой экономит электроэнергию ( на 1 кВт сожраной электроэнергии дает как минимум 3 кВт тепловой энергии ), а летом может использоваться как кондиционер.
Регулиловка количества воздухообмена по жилым помещениям, с уменьшением его при неиспользовании их, дело не новое. И в больших особнякам, с количеством жилых комнат от 8 - 10, имеет смысл делать такую регулировку. В коттеджах же площадью до 200 м2 смысла нет.
Ecли включить на максимум (8 скорость), то приток очень даже доходит до людей. Мы ставим на 2-3, т.е приток небольшой но постоянно. Конечно, можно запрграммировать на неделю, но нет утсановленного графика, когда кто есть дома , когда нет. Тоже самое с теплыми полами. Имеет смысл, только если уезжать на неделю.
Насчет кондея я имел ввиду Mitsubishi/ Panasoni(1000-1500), но мне непонятно, почему выпилить дырку и сделать отвод должен стоить 500е (это минимум). А ставить самому вроде как не разрешено. ПРавда дом свой, поэтому наверное можно :)
Расчетная скорость у Валлоха - это 6-я, если их 8, или 3-я если их 4. Именно при этих скоростях делается расчет на достаточность воздухообмена в квартире. 8-я или 4-я включаются летом, или когда хозяйка на кухне что-то готовит, сильнл парящее и пахнущее. Потому то кнопки скорости обычно и рсположены на кухонной вытяжке.
При морозах ниже -10 С, имеет смысл ставить 4-ю скорость ( при 8-ми ) или 2-ю ( при 4-х ). При долгом отсутствии ставться 2-я ( при 9-ми ) или 1-я ( при 4-х ) соответсвенно.
Кондей можно самим ставить, если трасса между наружным и внутренним блоком короткая, то удасться без вакуумирования. Если же трасса длиннее ( более 4-5 метров ), то нужно ее вакуумировать.
Запрет на самостоятельную установку вызван тем, что электрику у него должен подключать электрик. Рекомендуют для кондея в шкафу свою отдельную группу. Это можно обойти, если подключить через розетку.
Касается небольших кондеев, с мощностью до 2 кВт по электрике. Розеточные группы обычно рассчитаны на 3,2 кВт, так что если розетка рядом есть, то через розетку можно его подключить и без электрика.
К вопросу отопления думаю мы ещё вернёмся, а сейчас стоит обсудить ещё один слой проэктов, который неплохо иметь на стадии проектирования и строительства это проект освоения участка.
В него входит:
-план подъездных путей, дорожек
-план подпорных стенок, рельефа, малых водоёмов
-дренажный план участка по зонам
-план освещения участка, построек и пр.(деревьев, изгороди и т.д.)
-дендроплан
-план автоматической поливки растений(особенно актуален при насыщенности растениями и бОльшему размеру участка)
На этапе грунтовых работ удобно иметь подобные планы, поскольку они позволяют соорентироваться с укладкой обратной засыпки по зонам. Проложить ВСЕ кабельканалы по участку, дабы не делать одну работу дважды и предусмотреть все подключения к системам, заложить каналы от центров водоснабжения электропитания в доме до предполагаемых точек выхода за цоколь.
Хочется отметить что в современном саду вы не увидите нависающих проводов, постоянно лежащих через дорожки шлангов, всё спрятано под землю, не будет луж на дорожках потому что работает ливневая канализация, а к вечеру основные акценты сада подчёркиваются световой подсветкой.
а что насчет солнечных батарей? или это не выход в Финляндии?
было бы здорово посмотреть где-нибудь пример такого плана освоения участка или фото как оно уже обустроенное выглядит... не покажите, если есть конечно?)
Схемы отопления мы разберём следующими.
Планы по участку разрабатывают ландшафтные дизайнеры или дизайнеры пространства. Они имеют собственный график разработки проекта- многоступенчатый, поскольку создание сада -это предмет искусства. Привлекаются на этапе проектированния.
Выбор схемы отопления является важнейшим вопросом, поскольку требуется совместить потребности и возможности. О потребностях: разные типы зданий = разные графики пользования. В возможностях разнится только цена.
Можно поделить на четыре типа:
-солнечные
-электрические
-тепловые насосы
-котельные
Солнечные
Пойдём от самых узконаправленных-это солнечные батареи. Мощность маленькая, система дорогая. Подходит преимущественно для мест с недоступной электросетью, например на острове на даче.
Следующий вид это солнечные нагреватели/aurinkokeräimet. Группа труб устанавливается под прямым углом к солнцу и через теплообменник получаем энергию, комплектуется накопителем. Подходит как дополнительный источник энергии, например для подогрева воды.
Электрические
Прямое электрическое отопление. Просто нагреватели разных типов: батареи, тёплые полы. Преимущество -низкая цена оборудования, недостаток -цена эксплуатации. Многие строящиеся россияне гонятся за ценой при строительстве, конечно удобней заплатить скажем 5000е и забыть про обогрев, но это только до первых счетов за зимний период за электричество, а они могут уже исчисляться тысячами. Есть правда другая сторона, при эпизодическом использовании дома в зимний период, электрический подогрев, сравнимо с постоянным проживанием в здании, будет более выгоден.
Подвидом электрического отопления является накопление тепловой энергии на ночном электричестве.
Тепловые насосы( далее т.н.)
т.н. это холодильник наоборот. морозилка на улице(в воде, в грунте, на открытом воздухе), а радиаторная решётка внутри дома.
Самые продвинутые и дорогие модели дают до 3кВт тепла из одного затраченного. То есть получить 30 кВт мощности надо 10 Квт электроэнергии.
В принципе схема интересна. Ограничения по месту установки. Цена от 15.000е
ПрОстые т.н. применимы как дополнительный обогрев в межсезонье. Цена от 1.500е
Котельные
На сегодняшний день котельные самый мощный вид нагрева применяемый в малом домостроении. Используя мощность можно уже замахнутся на подогрев дорожек, стоянки автомобиля, или бОльших площадей как зимний сад. Котёл это печка в аквариуме. Топим печку- вода нагревается. Разница лишь в топливе и механизме его подачи. Цена котла, установки и минимального круга оборудованния от 7-10.000е
Все системы кроме дров-автоматические. Котлы немногим отличаются, но скажем поменять маслянную/солярочную горелку на пеллетную-нет проблем, котёл и система тот же.
Чем топим:
-легкое топливо/солярка без транспортного налога
является своего рода атавизмом, цена растёт
-масло любое/рапсовое, отработка и т.д.
более выгодный способ для тех у кого есть выход на эти субстанции, в свободной продаже только горелки
-дровами
Самый дешёвый способ, для тех у кого есть дрова(свой лес, отходы от стройки и т.д.), недостаток работа истопника.
-топливными гранулами/ пеллеты
Перспективный способ, экологик
-газом
Просто дорого
Итого
Выбор системы отопления следует произвести на этапе предпроектного проектирования.
Скорей всего отопление будет комбинированным, например: т.н+электричество.
Срок службы здания более 50 лет(фундамент проектируется на 100 лет) поэтому стоит сразу заложить возможность замены оборудования.
Расчитать систему можно довольно просто:
Скажем сколько стоит обогрев дома на 100 лет
(стоимость оборудованния+монтаж+демонтаж ) х срок службы оборудованния/100лет + (стоимость обслуживаниия оборудованния в год + стоимость топлива на год) х 100 лет
Напомню что, к 2020 году в каждом доме должна быть система отопления из возобновляемых источников энергии.
Напомню что, к 2020 году в каждом доме должна быть система отопления из возобновляемых источников энергии.
Что под этим подразумевается?
дрова+электричество=возобновляемые?
дрова-возобновляемые,
электричество полученное из возобновлямых источников- возобновляемая энергия.
дрова-возобновляемые,
электричество полученное из возобновлямых источников- возобновляемая энергия.
А как мне узнать, возобновляемое ли ко мне в дом приходит электричество? У нас город стоит на порогах и есть несколько ГЭС... Если электричество не возобновляемое - значит к 2020 году мне нужно будет снять и выкинуть электрорадиаторы, электросауну, ТЭН и электроподогрев пола?! Я не смогу использовать никакие тепловые насосы (так как они работают от электричества)? А если у меня переносные радиаторы и тепловентиляторы от разеток? ;) Они их будут вычислять так же, как нелегальный просмотр ТВ?
Выбор поставщика эл.энергии и есть выбор между производством энергии из скажем природного газа или производителя использующего в качестве топлива скажем биогаз получаемый при переработке мусора.
Ключевое слово vihrea energia
Выбор поставщика эл.энергии и есть выбор между производством энергии из скажем природного газа или производителя использующего в качестве топлива скажем биогаз получаемый при переработке мусора.
Ключевое слово vihrea energia
Не очень понял :( А точнее совсем ничего не понял :(
Если у нас в городе только один поставщик энергии (впрочем, как и один поставщик кабельной связи, и один поставщик вывоза мусора), то?.... Типа сменить город?!
И что, если этот поставщик использует невозобновляемую энергию, я должен из-за него удалить все нагревательные приборы в доме, запитанные его энергией?
Посмотрите пожалуйста Ваш счёт за электричество.
Он состоит из трёх частей:
цена энергии(это как раз то о чём говорим) + перемещение + налог = сумма платежа
Поставщик энергии может находится на другом конце Финляндии(я например живу в Коуволе, а покупаю в Ваасе) и Вы вправе выбрать любого.
Перемещение осуществляет местная компания которая владеет местной сетью(столбами, проводами, трансформатором) выбора у вас нет. Цена перемещения не зависит от производителя энергии.
Налог-выбора нет(
Для сравнения есть расчёт эффективности выбора поставщика энергии
http://www.vertaa.fi/sahkosopimukset/
Посмотрите пожалуйста Ваш счёт за электричество.
Спасибо.
Так намного понятнее. То есть мне остается выбрать (к 2020) компанию, которая предоставляет возобновляемую электроэнергию?
Как к тому моменту будет сформированно требование- время покажет, а пока, грубо -да.
Стоит заметить что сейчас зелёная энергия стоит заметно дороже.
Как к тому моменту будет сформированно требование- время покажет, а пока, грубо -да.
Стоит заметить что сейчас зелёная энергия стоит заметно дороже.
Спасибо.
Будем ждать...
Просто планирую ремонтироваться/утепляться и хотелось бы уже все делать с расчетом на грядущие изменения.
Соответственно, я так понял, что можно спокойно обновлять электробатареи - я просто сменю договор потом на нужного "провайдера" экоэнергии. Хотя я так подозреваю, что энергокомпании не захотят терять своих клиентов и все перейдут сами на возобновляемые источники...
УРА!!!
ДАЕШЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ В КАЖДЫЙ ДОМ!!!!
Serafima
26-04-2012, 17:27
Скажите пожалуйста, возможно ли сделать в старом окне , Tuuletusventtiili или это невозможно?
Можно, но лучше сменить окно.
Serafima
26-04-2012, 18:23
Есть в наличии почти новые окна,но в них не предусмотрен такой клапан.Рамы- дерево.Вопрос скорее в том,можно ли в рамы этих окон сделать эти клапаны?Не хотелось бы заказывать новые окна,когда стоят готовые.
Окно с клапаном и фильтров-сложная инженерная конструкция. Без понимания зачем и как работает клапан и фильтр вентилируемого двухрамного окна, не стоит даже пристраивать эти новые элементы.
Привет! А кто может сказать, насколько всё это дороже:
Хотим купить паритало (весь полностью, обе части).
Насколько дешевле будет построить самому
Насколько дешевле просто купить землю и обратится в строительную фирму, что бы они занимались всем
ну и наконец купить уже готовый новый паритало
Можно примерно в процентах от стоимости нового? новый паритало возьмём за 100 процентов
Любые советы приветствуются. Я чайнег
Привет! А кто может сказать, насколько всё это дороже:
Хотим купить паритало (весь полностью, обе части).
Насколько дешевле будет построить самому
Насколько дешевле просто купить землю и обратится в строительную фирму, что бы они занимались всем
ну и наконец купить уже готовый новый паритало
Можно примерно в процентах от стоимости нового? новый паритало возьмём за 100 процентов
Любые советы приветствуются. Я чайнег
Смотри первый постинг, там в картинке расписана трудоёмкость.
Если считать что на стройке 30% материалы и 70% работа, то это даёт возможность оценить стоимость своего участия.
По-душка
23-07-2012, 15:43
Ребята!
Нужна помощь сантехника, а конкретно специалиста по дождевой канализации/ водосточным трубам. Я где-то писала, что мы в этом году сделали ремонт крыши. Раньше у нас был дом с плоской крышей (tasakatto), а теперь (ну совсем не легким движением руки) он превратился в дом с двускатной крышей (harjakatto).
На данный момент имеется проблема, которую мы не знаем, как решить. В "проблемном месте" (см. чертеж) во время дождя (и небольшого, и ливня) вода перехлестывает через край желоба, образуя нехилый водопод, который всей своей мощью рушится вниз на деревянную лестницу и забетонированный внутренний дворик.
Водосточная труба №2 не была установлена, вся вода с этой части крыши направляется в водосточную трубу № 3. Мне кажется, что труба № 2 спасла бы ситуацию, но домачадные "спецы" утверждают, что нифига подобного.
Тем не менее проблема имеет место быть, и ее надо как-то срочно решать. Не подскажете, как? (Vnik! Ты вроде как спец в этих делах?)
Чертеж здесь:
http://share.c100.ru/view/7487/301efd2e08480b278a82f5a4b1ca3782.jpeg
По-душка
23-07-2012, 15:56
Ща посмотрим.
Жду ответа как соловей лета. :) (когда все же лето наступит?)
При достаточных уклонах от точки 2 к проблемному месту и далее к точке 3 все должно быть ок. Если в проблемной точке должна была быть водосточная труба, а ее нет, а коурут проложены с уклоном от точки 2 и точки 3 в сторону проблеменого места - то имеем что имеем. Вообще, как правило, на одну суоксуторви должно быть не более 10 метров горизонтального коуру. У Вас там метров 14 наверное от 2 к 3. С натяжкой, работать должно, если уклоны соблюдены.
P.S. Вообще то надо периодически, 2 раза в год их ( коурут ) осматривать и чистить, весной и осенью. Вы не поверите, сколько за год там грязи скапливается: листья, хвоя, веточки всякие. То, что течет на повороте, косвенно говорит о том, что там в месте поворота у Вас образовалась такая "запруда" из мусора, через которую вода от точки 2 и далее от водопада пройти и не может. Мужика за шкирку, лестницу ему в зубы - и чистить коурут.
P.S. P.S. Достаточный уклон - это 5 мм на 1 метр. То есть каждый метр горизонтального коуру должен опускаться на 5 мм на каждый метр по ходу движения воды.
По-душка
23-07-2012, 16:27
Спасибо Vnik за быстрый ответ!
- В проблемном месте водосточной трубы нет и не проектировалось, т.к. в этом месте расположена открытая террасса, деревянные ступеньки которой ведут во внутренний дворик и в сад. Трубу невозможно установить.
- Желоба проложены с уклоном от точки 2 в точку 3 через проблемную точку.
- Мусора в желобах нет, т.к. желоба установлены всего несколько недель назад и проблема с переливом возникла при первом дожде.
Надо как-то сделать так, чтобы вода не переливалась через край. В противном случае деревянные ступеньки надо будет менять раз в год, т.к. они будут прогнивать под воздействием воды. Ну и вода будет стекать на участок, а не в дождевую канализацию, как положено.
Вот если наклон сделать из проблемной точки в точку 2, в которой разместить трубу, возможно будет избежать водопада? Доморощенный "спец" утверждает, что все равно будет перелив, т.к. в проблемную точку стекает большой поток воды с двух сторон одновременно, и вода не успевает уходить по желобу туда, куда ей положено.
Может в этот угол (=проблемное место) какое-нибудь защитное устройство от перелива поставить?
Эх, самому бы посмотреть... А так все это, только демагогию разводить.
"Доморощенные" спецы, как правило, люди компетентные, если это финны.
Может там из-за мелочи какой-то вся проблема, не требующая никаких значительных затрат.
Но, то что Вы предлагаете, на 95% проблему решит. То есть перенаправить половину воды от проблемной точки в точку 2. Но это же предполагает: а). строительство новой дополнительной суоксуторви в точке 2. б). перекладка горизонтального коуру от проблемной точки к точке 2 так, чтобы уклон был к точке 2 ( сейчас то там уклон в точку 3 ). Это уже некоторые материальные затраты.
А куда вода на земле из новой суоксуторви в точке 2 пойдет? есть там приемник дождевых вод ( в салаойякайво нельзя!! )?
Защитных устройств для перелива в таких случаях нет, если только не переделать все коурут на более "глубокие" ( неужели Вы согласились на пластмассовые полусферические при строительстве??? ).
По-душка
23-07-2012, 17:01
Эх, самому бы посмотреть... А так все это, только демагогию разводить.
"Доморощенные" спецы, как правило, люди компетентные, если это финны.
Может там из-за мелочи какой-то вся проблема, не требующая никаких значительных затрат.
Но, то что Вы предлагаете, на 95% проблему решит. То есть перенаправить половину воды от проблемной точки в точку 2. Но это же предполает: а). строительство новой дополнительной суоксуторви в точке 2. б). перекладка горизонтального коуру от пробемной точки к точке 2 так, чтобы уклон был к точке 2 ( сейчас то там уклон в точку 3 ). Это уже некоторые материальные затраты.
А куда вода на земле из новой суоксуторви в точке 2 пойдет? есть там приемник дождевых вод ( в салаойякайво нельзя!! )?
Защитных устройств для перелива в таких случаях нет, если только не переделать все коурут на более "глубокие" ( неужели Вы согласились на пластмассовые полусферические при строительстве??? ).
Затраты материальные в любом случае возникнут. Никуда не денешься. Переделка крыши нам обошлась в 47 тысяч евро. Так что, что упомянутые тобой меры, а именно пункт а) и б) все таки копейки (я надеюсь :)) по сравнению с ценой всего подряда.
Вода из точки 2 дверь пойдет в колодец дождевой канализации.
А какие еще бывают коурут кроме пластмассовых полусферических? А что это за зверь такой "глубокие" коурут?
Вода из точки 2 дверь пойдет в колодец дождевой канализации.
А какие еще бывают коурут кроме пластмассовых полусферических? А что это за зверь такой "глубокие" коурут?
"Вода из точки 2 дверь пойдет в колодец дождевой канализации."
Ну если он рядом, то все ОК. Делайте так. Т.е. перенаправляйте половину стоков туда. Коурут перевесить с другим ( обратным ) уклоном это не так дорого.
"А какие еще бывают коурут кроме пластмассовых полусферических? А что это за зверь такой "глубокие" коурут?"
Ну из жести, эпоксимаалатут. Имеют профиль такой трапеции. У них борта намного выше, чем у пластмассовых. Выше борта - выше пропускная способность.
http://www.laatupelti.fi/tuotteet.php?t=Saumattomat%20sadevesikourut
типа таких, как на картинке вверху справа
По-душка
23-07-2012, 18:58
"А какие еще бывают коурут кроме пластмассовых полусферических? А что это за зверь такой "глубокие" коурут?"
Ну из жести, эпоксимаалатут. Имеют профиль такой трапеции. У них борта намного выше, чем у пластмассовых. Выше борта - выше пропускная способность.
http://www.laatupelti.fi/tuotteet.php?t=Saumattomat%20sadevesikourut
типа таких, как на картинке вверху справа
Оказывается, я неправильно сказала. Желоба у нас металлические с каким-то покрытием:
http://share.c100.ru/view/7498/f1cd18b7332deae484a85204b26d6656.jpg
а вода течет через край даже при моросящем дожде вот так:
http://share.c100.ru/view/7497/15b0fd96332d2048e92a00bf3acfe86d.JPG
а при ливне - это целый водопад.
Вот честное слово, проблема не стоит и выеденного яйца. Что-то там просто накосячено. Эти все садевесиярьестелмят - довольно простые вещи. Соблюдайте уклон, герметизируйте стыки (швы ), больше там ничего экстрасложного нет. Ну любой человек понимает ( не инженер даже ), что вода вниз течет по уклону. А раз и при моросящем дожде капает - то это вообще что-то. Тут не нужны советы спецов, тут надо нормально просто смонтировать. Коурут у Вас хорошие. Судя по тому, что течет стык при небольшом дожде, все таки уклоны не соблюдены. Об этом косвенно говорит и фотография, где можно сравнить линии желобов и краев досок облицовки. Может быть на глаз и кажется, что уклоны нормальные, но имеет смысл все таки померять их уровнем.
По-душка
23-07-2012, 21:54
Вот честное слово, проблема не стоит и выеденного яйца. Что-то там просто накосячено. Эти все садевесиярьестелмят - довольно простые вещи. Соблюдайте уклон, герметизируйте стыки (швы ), больше там ничего экстрасложного нет. Ну любой человек понимает ( не инженер даже ), что вода вниз течет по уклону. А раз и при моросящем дожде капает - то это вообще что-то. Тут не нужны советы спецов, тут надо нормально просто смонтировать. Коурут у Вас хорошие. Судя по тому, что течет стык при небольшом дожде, все таки уклоны не соблюдены. Об этом косвенно говорит и фотография, где можно сравнить линии желобов и краев досок облицовки. Может быть на глаз и кажется, что уклоны нормальные, но имеет смысл все таки померять их уровнем.
А как уклоны померешь? На приставной лестнице не доберешься, у строителей были строительные леса, но они уже демонтированы и увезены.
Мы последний счет (loppulaksu 3800 евро) пока не заплатили, хотя они и давят на нас. Ждем, чтобы городской инспектор (rakennusvalvoja) принял работу. У нас и в договоре написано, что последний платеж - после того, как работы будут заверешны и приняты.А инспектор может не принять объект из-за такой проблемы, которая, как ты говоришь, "не стоит выеденного яйца"?
...В "проблемном месте" (см. чертеж) во время дождя (и небольшого, и ливня) вода перехлестывает через край желоба, образуя нехилый водопод, который всей своей мощью рушится вниз на деревянную лестницу и забетонированный внутренний дворик.
Водосточная труба №2 не была установлена, вся вода с этой части крыши направляется в водосточную трубу № 3. Мне кажется, что труба № 2 спасла бы ситуацию, но домачадные "спецы" утверждают, что нифига подобного...
Чертеж здесь:
http://share.c100.ru/view/7487/301efd2e08480b278a82f5a4b1ca3782.jpeg
Требуйте переделки водосточных желобов, однозначно!
С вашим проектом крыши, однозначно требуется водосточная труба в точке 2, чтобы развести дождевые потоки, с двух скатов крыши, котрые образуют в их стыковке- мощный поток, даже в небольшой дождь. Внимательно посмотрите на чертёж...
Вода по скатам, в угловой части крыши, движется вниз по волнам черепицы, и соберается в одной линии, на стыке образуя мощный поток, намного больше чем в других частях крыши... Этот поток в свою очередь, пересекается с потоком воды, который движется со стороны точки 2, где должна была быть водосточная труба... Даже в нормальном, правильном стоке в две стороны от пересечия в угловой части, воды в углу соберается гораздо больше чем в других частях крыши, а в таком виде как сделано у вас, это просто типичный Крымск!
1. Ну так вон стык ( шов ) течет, см. фото при моросящем дожде. То есть вода только на дне желоба, а он уже и течет. Это явный брак, который строители должны переделать. Ткнуть носом, хотя бы этой фотографией. При сильном дожде, соответсвенно, уровень воды в желобе поднимается ( это нормально ), а значит стык этот начинает течь намного сильнее, что, в принципе, Вы и описали.
2. Вы все же написали, что вода ПЕРЕЛИВАЕТ через желоб. Значит с уклонами не все так все же. До желобов надо добираться и мерять. Как мерять? Обычным длинным уровнем можно, способ попродвинутее лазерным уровнем. Причем критичным является пролет от проблемной точки до слива в точке 3. Вот у этого пролета надо увеличивать уклон. Пролет от 2 до угла может быть и совскем с малым уклоном, а вот к точке 3 бОльше.
А так не удивлюсь, если угол вообще в "мешке", то есть в самой нижней точке. Вообщем измерять уклоны.
3. Хотелось бы знать примерные расстояния:
- от точки 2 к углу
- от угла у точке 3
- от нижнего края кровли до конька.
Может там расстояния эти по 20 метров, а мы тут гадаем...
KALAMIES
24-07-2012, 11:06
...Мы последний счет (loppulaksu 3800 евро) пока не заплатили, хотя они и давят на нас. Ждем, чтобы городской инспектор (rakennusvalvoja) принял работу. У нас и в договоре написано, что последний платеж - после того, как работы будут заверешны и приняты.А инспектор может не принять объект из-за такой проблемы, которая, как ты говоришь, "не стоит выеденного яйца"?
Вот и предлог оплатить этот счёт только после переделки выявленного брака. Инспектор будет на вашей стороне, проблема-то серьёзная. "Натравите" его на строителей, заручитесь его поддержкой.
По-душка
26-07-2012, 10:52
Ребята!
Большое спасибо за ваши комментарии! Они помогли определиться с ситуацией. Будем разбираться со спецами. Если не забуду, расскажу, чем дело закончится.
Обязательно расскажи.
Моя версия - контруклон, и угол "в мешке", ну и стык течет.
Обязательно расскажи.
Моя версия - контруклон, и угол "в мешке", ну и стык течет.
Vnik, ты не вник... ;)
ни чё там не течёт... просто вода из точки 2, врезается в поток несущийся с углового стыка крыши, который долетая до жёлоба, пытатся двигаться и в сторну точки 2 (уклон то не столь велик, по сравнению с напором...) и выбрызгивается через край...
ПиСи. В дождь, можно забраться на крышу, и посмотреть, как ведёт себя вода... ;)
Какой там поток в моросящий и несильный дождь?
В открытых лотках имеет место безнапорное движение жидкости ( гидравлика, 4 курс ).
Ладно, давай подождем, чем Подушка отпишется.
У меня сегодня lopputarkastus был. Одно замечание по лестнице на кровлю, которое не повлияло на сдачу.
Эпопея строительства длинной в 5 лет закончилась. Хотя жить перехал в дом уже 3 года назад, сдал только сейчас, так как rakennuslupa заказнчивалась.
Помогите информацией )
Дом в районе Иматра Без постоянного проживания
1. Нужно веранду - 3 кв. метра сделать телым тамбуром
2. Встроеный в дом гараж переделать в жилое помещение с душем и туалетом
Нужен ли проект и как офомить ??? Заранее благодарен )))
Хорош во все темы то постить. Все уже видели Ваш крик души.
А инфы то ноль ((
Как это ноль?
Сказали же: нужен проект. Ищите специалиста - он все оформит. Наберите в гуугле "Arkitehtitoimisto" - море спецов увидите.
Добрый вечер , я на новенького! Хочу в следующем году начать строительство дома. Вот сейчас есть некоторые вопросы. Касательно отопления: если возможность как-то рассчитать затраты на обогрев дома в год? Еще волнует вопрос с налогом на недвижимость, и амортизация. По этим вопросам толком еще не занимался, поэтому если есть ссылки под рукой или советы - буду благодарен, а так поищу сам.
Добрый вечер , я на новенького! Хочу в следующем году начать строительство дома. Вот сейчас есть некоторые вопросы. Касательно отопления: если возможность как-то рассчитать затраты на обогрев дома в год? Еще волнует вопрос с налогом на недвижимость, и амортизация. По этим вопросам толком еще не занимался, поэтому если есть ссылки под рукой или советы - буду благодарен, а так поищу сам.
Конечно есть возможность рассчитать затраты на обогрев в год. Кроме того, этот расчет с этого года является обязательным в проектной документации. Вам его так и так придется делать / заказывать. Есть стандартная методика расчета для разных районов Финляндии. Но для этого надо определиться, из чего будете строить, то есть насколько хорошо строительные конструкции будут теплоизолированы.
Отлично, теперь мне надо понять: этот расчет нужно готовить до подачи документов на разрешение или потом. Сейчас, дом планируется как matalaenergiatalo c коэфициентами теплопроводности 0,09. И я слышал что с этого года расчет как-то усложнился. Можно где-то найти его пример или как-то предварительно прикинуть, сейчас мне надо заложить деньги в бюджет. Если окажется через-чур расходно, будем сокращать площадь.
P.S. Спасибо за скорый ответ, Vnik!
Отлично, теперь мне надо понять: этот расчет нужно готовить до подачи документов на разрешение или потом. Сейчас, дом планируется как matalaenergiatalo c коэфициентами теплопроводности 0,09. И я слышал что с этого года расчет как-то усложнился. Можно где-то найти его пример или как-то предварительно прикинуть, сейчас мне надо заложить деньги в бюджет. Если окажется через-чур расходно, будем сокращать площадь.
P.S. Спасибо за скорый ответ, Vnik!
Вы же спрашиваете про годовые затраты на отопление в уже готовом доме, причем здесь бюджет на строительство. В matalaenergiatalo с легкостью можно принять и прямой электрообогрев.
Да, нужно предоставлять для получения разрешения на строительство в составе остальных необходимых документов.
В инете можете найти и саму методику и примеры. На финском правда.
Дело в том, что затраты на эксплуатацию лягут на те же плечи, что будут выплачивать кредит за дом. В этой связи вопрос, к Вам как к специалисту: возможно и имеет ли смысл понижать температуру обогрева тех честей дома, что не используются на несколько часов в сутки (например гостинная ночью не очень используется)? Какая минимальная температура допустима в теплом здании, когда оно не используется? Идея топить дом пеллетами и использовать солнечные нагреватели/aurinkokeräimet , посредством водянонго подогрева пола. Отсюда вытекает технический вопрос: каким образом регулировать температуру контуров?
Дело в том, что затраты на эксплуатацию лягут на те же плечи, что будут выплачивать кредит за дом. В этой связи вопрос, к Вам как к специалисту: возможно и имеет ли смысл понижать температуру обогрева тех честей дома, что не используются на несколько часов в сутки (например гостинная ночью не очень используется)? Какая минимальная температура допустима в теплом здании, когда оно не используется? Идея топить дом пеллетами и использовать солнечные нагреватели/aurinkokeräimet , посредством водянонго подогрева пола. Отсюда вытекает технический вопрос: каким образом регулировать температуру контуров?
Эхх, обсуждалось сто раз все это.
Маталаэнергиятало Вам обойдется сильно дороже, чем обычный, по нормам построенный дом. И заметьте, Вам придется из-за этого кредит брать больше. Вот тысяч в 50 так разница будет, и что? Далее разница в затратах на отопление между маталаэнергиятало и обычным, хорошо построенным домом, будет 500 Евро в год. Окупаемость получается 100 лет. Столько не живут.
А Вам же важно сейчас кредит взять как можно меньше - тогда и проценты меньше, и срок. И эти "лишние" 50 тысяч ох каким грузом дополнительным лягут на Ваши плечи. А затраты на эксплуатацию растянуться на много лет. Может Вы через 5-10 лет каким богатым будете, со смехом будете вспоминать эти Ваши расчеты
Солнечные батареи штука, конечно, хорошая. Но в отоплении дома зимой они нисколько не помогут. Это Финляндия, а не Конго. Максимум от них толк будет май-сентябрь на подогрев горячей воды для водоснабжения. А в это время отопление дома как бы и не нуужно..
Регулировать контура - автоматика соответственная с таймером, этого добра полно на рынке. Ну можно опускать градусов до 16, только баловство все это...
А вообще, если новое строительство - ставьте геотермальный тепловой насос. Пеллеты это несерьезно для маталаэнергиятало. Такой дом очень мало теряет тепла, и использование электричества с тепловым насосом самое то, электричества будет расходоваться очень мало.
Да 50 тысяч кредита это значительно. Насколько я понимаю matalaenergiatalo это прежде всего утепление. Разницу прикинул - это всего на 50 мм утеплителя больше, т.е. в моем случае около 10 тысяч. Тут возникает вопрос как раз связанный с экономией годовых затрат, если это даст 500 евро в год, то это может быть рассмотрено. Возможно, понадобиться установить более эффективный рекуператор, это еще затраты. Но признаюсь чесно, не знаю тонкостей различия между passivitalo и matalaenergiatalo, для меня это прежде всего толщина утеплителя.
Да, и тепловой насос с установкой это около 15 тысяч, котел на пеллетах сам по себе дешевле,но еще нужны трубы да установка - думаю около 10 т.
За мысль об электрическом подогреве - спасибо.
И еще один делетанский вопрос, на что влияет энергетический сертификат? Меняется ли от этого налог на дом, как например с машинами при различном выхлопе.
В пассивитало всякие изощрения, типа теплового насоса на стоках канализации, и окон с инертным газом...
<<<И еще один делетанский вопрос, на что влияет энергетический сертификат? Меняется ли от этого налог на дом, как например с машинами при различном выхлопе. >>>
не знаю
А вообще, если новое строительство - ставьте геотермальный тепловой насос.
Если вы про маалямпопумппу, то там вроде как скважину надо раз в семь лет переносить, причем не ближе 20 метром от предыдущей.
Экономия сомнительная, если вообще будет.
Если вы про маалямпопумппу, то там вроде как скважину надо раз в семь лет переносить, причем не ближе 20 метром от предыдущей.
Экономия сомнительная, если вообще будет.
Это просто слух.
используются не только скважины, но и контуры закопанные на площади, "кинутые" в озеро или самое эффективное в реку.
Если вы про маалямпопумппу, то там вроде как скважину надо раз в семь лет переносить, причем не ближе 20 метром от предыдущей.
Экономия сомнительная, если вообще будет.
Не вижу технических причин. Вообще. Другое дело, что сейчас на новую скважину под тепловой насос надо особое разрешение. Ну это понятно, посмотрят, не повредится ли водоносный слой с питьевой водой и все такое. И, как Павел написал, не всегда вообще скважина нужна, особенно при новом строительстве. Всюду, где копаете, туда контура и пихайте ( под дом, под проезды и т.д. ). Ну а если водоем рядом - совсем все просто.
И Всем доброй ночи! Собираюсь строить дом в два этапа. Волнует вопрос: какой должна быть готовность дома, чтобы туда можно было переезжать? И еще вопрос: если дом четко делиться на две части (как бы две квартиры) нужно ли делать два ввода для коммуникаций?
С точки зрения инвестиции-мудро.
Если надумаете продать вторую часть- все должно быть ясно документально и
не наводить на мысль "чего я буду платить за Рекку".
Канализация только если городская-то наверное можно и вместе.
А все остальное я бы сделала автономно.
В том числе и электрику.
0% может кого на стройке устраивает жить дабы не платить налог на недвиж.) Так и живут пока совсем сроки не припрут.
Один ввод и два счетчика. Канализон у каждого свой до проверочного колодца, а так откуда узнать кто полотенце в унитаз спустил???
Даже не знал что можно сыкономить на налоге - хорошая новость. Дело же в другом: понятно что надо платить за квартиру где сейчас живем, вот и хотим пораньше переехать, чтобы сократить расходы. А во-вторых, планирую вторую очередь доводить основоном своими силами. Распределение сил такое - основном делать упор на строительство первой очереди и по необходимости возводить чсти второй очереди. Вот отсюда и вопрос: что является достаточным для переезда? Насколько может быть незакончена вторая очередь?
Вот отсюда и вопрос: что является достаточным для переезда? Насколько может быть незакончена вторая очередь?
1.Ваше желание
2.Сроки разрешения на строительство указанны при его получении.
federajj
25-01-2013, 00:00
1.Ваше желание
2.Сроки разрешения на строительство указанны при его получении.
1. Ну не правда же. Состояние жилища должно быть в неопасном для людей состоянии, а уж состояние и его неопасность - решают точно не самозастройщики :)
Здравствуйте.мне-бы узнать цену на проект по изменению крыши с таса на харья.спасибо
0% может кого на стройке устраивает жить дабы не платить налог на недвиж.) Так и живут пока совсем сроки не припрут.
Один ввод и два счетчика. Канализон у каждого свой до проверочного колодца, а так откуда узнать кто полотенце в унитаз спустил???
Привет. В личке письмо.
1. Ну не правда же. Состояние жилища должно быть в неопасном для людей состоянии, а уж состояние и его неопасность - решают точно не самозастройщики :)
А вы попробуйте его выгнать из собственного дома!!! И это правда
Emelyanov
22-02-2013, 15:37
Обращаюсь и к тем кто строит по найму (знает как должно быть или пытается убедить заказчика в обратном с целью экономии) и самим заказчикам, прошедшим своим путем.
Видимо только собрав информацию с двух сторон, можно приблизиться к пониманию какие траты обязательны при строительстве зимнего дачного дома для отдыха, а какие нет. Информация разбросана в сети и малоупотребительна.
Я в процессе строительства (~70%) такого дома 120 метров или дачи - как это проходит по документам.
Задача была построить хороший дом, а не сарай, где можно переночевать. Но при условии, что там где можно сэкономить - экономим. Типа "разумный подход" :-)
Давайте обобщим опыт, может пригодится нашим последователям.
Из моего опыта:
Выдача разрешения на строительство повлекло проект очистных сооружений, план участка.
По факту строительства проектные решения по очистным никто не проверял.
Инспектор утвердил только главного прораба (может быть номинальным).
Проведено собрание перед строительством, где обсуждались участники и проектировщики по электричеству и вентиляции - на словах.
Проект фундамента лучше сделать, даже если не требуют т.к. там все системы похоронены и очень ответственно.
Инспектор сам принимал несущие конструкции. Дом Finnlamelli. Думаю будет еще только раз при вводе в эксплуатацию.
Обязательной системой является вентиляция с рекуперацией (не менее 80% с 1 января) даже для дачи. Это ~15тыс. Материалы можно купить самому и сэкономить.
На электрике не сэкономишь, при сдаче нужно предъявлять акт инсталляции сертифицированной лавки. Это ~15. Даже материалы самому не купить.
Про бюджет.
Цифры занижены. Это мое сегодняшнее понимание после прохождения этого пути.
Планировка участка, дорога. Зависит от рельефа. Некая минимальная цифра - 8 тыс.
Проектирование, всякие бумажки - 3 тыс.
Внешние инженерные сети (вода эл-во и канализация) - 18 тыс.
Гараж - 15 тыс.
Фундамент - 15 тыс.
Каркас - 70 тыс.
деревянные материалы для внутрянки - 8 тыс.
Сборка опция "снаружи дом готов" - 25 тыс.
Внутренние планировочные работы - 10 тыс.
Аренда леса, генератор... - 3 тыс.
Камин, труба - 5 тыс.
Электрика, вентиляция - 30 тыс.
Вода и сантехника - 5 тыс.
Отделочные работы - 10 тыс.
Покраска дома - 3 тыс.
Всякая мелочевка за период стройки- 5 тыс.
Благоустройство по минимуму - 5 тыс.
Итого - 238. Т.е. 2 тыс. на метр. И меньше не построить.
С учетом, что красивый участок сейчас это 100 тыс. - готовьте ваши денежки для строительства мечты в объеме 350 не меньше.
Lasciate ogni speranza voi ch\'entrate
Где наврал, что переплатил?
Если сам ничего не делал, то нигде не переплатил.
KALAMIES
22-02-2013, 19:56
Обращаюсь и к тем кто строит по найму (знает как должно быть или пытается убедить заказчика в обратном с целью экономии) и самим заказчикам, прошедшим своим путем......
Lasciate ogni speranza voi ch\'entrate
Где наврал, что переплатил?
Спасибо за развёрнутый, очень информативный пост.
*Важно ещё в Финляндии, где строить. В Ю.Финляндии цены или в ж*пе мира (Финского).
Спасибо за развёрнутый, очень информативный пост.
*Важно ещё в Финляндии, где строить. В Ю.Финляндии цены или в ж*пе мира (Финского).
Да, это особенно касается земли, чем ближе к Хельсинки, там наамного дороже.
У меня далековато от Хельсинки ( более 200 км ), но и то, за 1 Га платил 90 тысяч.
Правда на участве уже были строения, старенький домик ( очень помог при строительстве нового, было где жить ), рантасауна, маленький летний домик, сарай.
Так земля просто стоила бы около 60 тыс.
Ну и если нанимать всех и все, и самому ничего не делать, то правильно человек написал, 200 тысяч.
Мне обошлось строительство "всего" тысяч в 90, но я все делал сам. Даже электрику ( и материалы сам покупал )
Обязательной системой является вентиляция с рекуперацией (не менее 80% с 1 января) даже для дачи.
Это для новых домов? Или мне мой сарай тоже надо оснащать?
Это для новых домов? Или мне мой сарай тоже надо оснащать?
Да, я когда прошлым летом свой дом сдавал, то приемщик от кунты мне сказал, что теперь вот для таких домов требуют брус не менее 180 мм толщиной, и еще какие-то ужесточения, если дом позиционируется как "для круглогодичного проживания". Там просто считают, сколько дом может потерять энергии за год, если он все время "теплый". Определяется какое-то число - не более стольки то квт/час за год. Сумма от потерь через ограждающие конструкции и от потерь на вентиляцию ( не менее 1/2 объема всего дома в час ). А там уж, крутись как хочешь. Хочешь - брус 280 мм закладывай и изоляции по 300 мм на кровлю и пол, хочешь тройное остекление с инертным газом, но чтобы это число не было превышено. Рекуператор позволяет это число снизить значительно, процентов на 20.
30 тысяч за вентиляцию, конечно многовато, это тут "содрали" ребята. Сама вентмашина стоит около 2000 Евро, воздуховоды - копейки, ну а работа как работа...
Тебе твой сарай не надо оснащать, если не затеешь капитальный ремонт. А если затеешь - то надо.
Emelyanov
23-02-2013, 17:37
Мне обошлось строительство "всего" тысяч в 90, но я все делал сам. Даже электрику ( и материалы сам покупал )
Ну раз сам, значит и нанять можно кого угодно и уже получится далеко не 200, ну и не 90, конечно.
А как сдавать то, если "сам"?? Самодеятельное строительство.... здесь не Россия
Или у тебя дипломы на всю стенку :-)
PS/ 30 тыщ. это за электрику и вентиляцию. Примерно поровну. 5 тыщ. материалы и 10 работы. В принципе похоже на правду 50 евро в час. - двое делали две недели чистого времени плотно.
Emelyanov
23-02-2013, 17:41
Так земля просто стоила бы около 60 тыс.
сейчас такого уже нет. Этим летом ездили ездили ездили ездили. Дикие красивые участки на Сайме от сотки.
Ну раз сам, значит и нанять можно кого угодно и уже получится далеко не 200, ну и не 90, конечно.
А как сдавать то, если "сам"?? Самодеятельное строительство.... здесь не Россия
Или у тебя дипломы на всю стенку :-)
PS/ 30 тыщ. это за электрику и вентиляцию. Примерно поровну. 5 тыщ. материалы и 10 работы. В принципе похоже на правду 50 евро в час. - двое делали две недели чистого времени плотно.
Ну не то, что дипломы во всю стенку, но диплом инженера-строителя есть ( подтвержденный в Фи ). Это, и большой опыт работы в инженерно-проектном бюро в Фи, позволили мне обойтись без надзора, точнее меня признали достаточно компетентным.
Пакет я покупал за 60 тысяч с полным "фаршем", входили кровельные материалы, все отделочные материалы, камин ( Carina 2 от Тууликиви, работа мастера-установщика тоже входила в цену ), вся скобянка, кухня.
Я не понимаю, как можно сделать электрику за 2 недели, если хочешь всю прокладку скрытую. Это электрика надо дергать постоянно, чтобы тут 2 метра проложить, потом тут, потом тут, по мере строительства.
Чертежи предоставила фирма,где я покупал пакет, генплан и фундамент чертил сам. Надо признать, что на работе я консультировался по некоторым вопросам у спецов-архитекторов.
Материалы по электрике и сантехнике покупал тоже через фирму, в Оннинен, где был открыт счет, и скидки достигали 40% от магазинных.
Я не зря писАл, что очень помог старый дом, который уже был на участке, в нем спокойно можно было жить и спокойно строить.
Как ни странно, каркас и кровлю, мы вдвоем собрали всего за 2 месяца. А вот полы, отделка, вставка окон, дверей, внутренние перегородки - это заняло много времени. Ну я и ездил каждые выходные, даже зимой, и колотил все эт о потихоньку.
Сантехнику, есстественно сделал всю сам, электрику тоже пришлось делать всю самому ( кроме распределительного шкафа - помог добрый форумчанин ), так как местных было не дозваться, неинтересны им такие маленькие объемы, да еще и кускками. Опять же, на работе есть спецы, имеющие любые допуски по монтажу электрики. Человек приехал, все проверил очень тщательно, нашел пару ошибок и НЕ ПОДПИСАЛ! Потом я устранил эти ошибки, он снова приехал, все правильно - акт подписал. Понятно, что коллега с работы, акт обошелся парой бутылок коньяка, и оплатой бензина.
Ну долго можно еще рассказывать, чего и как, чтобы тупо не платить...
P.S. Очень полезно самому читать и понимать СНиПы ( строительные нормы ) Финляндии, это тоже помогает понять, что можно, а что нельзя, за что надо платить, а за что нет.
сейчас такого уже нет. Этим летом ездили ездили ездили ездили. Дикие красивые участки на Сайме от сотки.
Что хорошего у такого скалистого берега?
На Сайме да, цены задраны, и мест осталось мало.
Слава богу, мне не в Сайме нужно позарез было. В Финляндии есть и другие большие, рыбные озера, и не менее красивые места.
Тебе твой сарай не надо оснащать, если не затеешь капитальный ремонт. А если затеешь - то надо.
ММмммм.... Планировал... Хотел перебрать стенки (вынуть опилки и положить вату), утеплить и отделать второй этаж (там голая крыша сейчас и пола нет)... Как все сложно...
ЗЫ СПАСИБО за развернутый ответ с пояснениями
Да, я когда прошлым летом свой дом сдавал, то приемщик от кунты мне сказал, что теперь вот для таких домов требуют брус не менее 180 мм толщиной, и еще какие-то ужесточения, если дом позиционируется как "для круглогодичного проживания".
Тут Илона мне рассказывала в прошлом году, а в этом я уже сам читал на сайте кунты, что всякие работы по повышению энергосбережения дома можно компенсировать... Ладно, когда дело дойдет до ремонта, еще что-нибудь придумают :) Спасибо за интересный рассказ о совем строительстве... Я смотрю на форуме много народу построившего своими руками дома...
Emelyanov
23-02-2013, 18:33
Все понятно теперь. Нам туристам такая технология недоступна. Поэтому и приходится платить за все. Единственное кое что самому купить, да некоторые работы по черному сделать. Отделку, сантехнику навесить.. Думаю процентов 10-15 сэкономить можно. Не больше.
А про электрику и вентиляцию я писал про две недели чистого времени. Конечно, за несколько подходов.
Сам делаю систему домовой автоматики и мониторинга. Что особенно актуально для варианта, когда дом долго без присмотра. Особенно зимой. И температуру посмотреть, подрегулировать и расход энергии посмотреть и картинку с камеры посмотреть....
Зная нормы и законы, можно найти положение, что оказывается, при строительстве "для себя", особенно дачи, допустимо, что всю проводку можно делать самому. Спец должен только прийти и сделать все подключения.
А при скрытой прокладке проводка и есть самый гемор. Потому что кусками надо делать. А так все провода сам протягиваешь, все распределительные коробки тоже ставишь, только концы проводов из них торчат. Тогда спецу работы не на 2 недели, а от силы дня на 3.
Да, у туристов и времени нет, каждый выходные мотаться, да и банально жить негде, если голый участок покупать ( жена в палатке недолго жить согласится, а варить то кто будет? мужик то дом собирает :) ).
А работа в Фи - это не менее 50% от затрат. Ну вот учитывая, что я и материалы сам покупал, скажем так "дешево", то и получаются 90 тыс против Ваших 250.
Правда у меня домик поменьше ( общая площадь 140 м2, теплая ( жилая ) часть 102 м2, полутораэтажный дом,
если интересно, то в гуугле модель "Кимара 140 ). От сауны ( была по проекту ) я отказался, так как есть береговая нормальная сауна. Да и летом ее топить в доме плохо, жарко потом очень.
Нее, я зимой его не держу!!! "теплым", это сдуреть можно от расходов.
Конечно, если компания приезжает, то за сутки дается команда "Греть!" ( ну Вы автоматчик, понимаете ), и приезжаешь в теплый дом. А так, нееет. Очень хорошо, что есть старый домик, 20 м2, с хорошим камином и электрообогревом, он за 3 часа температуру 18 С набирает. На двоих куда больше то? Вот сейчас отсюда и пишу, из этого маленького старого домика.
Ну еще можно говорить, что электроподключение 25А тоже уже было, и входило в цену покупки, опять же экономия тысяч 5.
Finnlameli - это сразу переплата около 15%....
Нее, я зимой его не держу!!! "теплым", это сдуреть можно от расходов.
Ну это если нет риска замерзания жидкостей в узких емкостях ;) У нас городская канализация и было сказано сразу: "В доме +10 должно быть!" Сосед предлагал ходить и топить, но было стремно поэтому за первый "туристический" год конечно электричества нагорело....
Emelyanov
24-02-2013, 08:41
тема с расходами тоже интересна.
Я человек технический и заранее пытался подсчитать теплопотери.
Это одна из причин почему я стал делать не за 850 за метр, а как полагается для пассивного дома с соблюдением всех требований по теплопроводности. У меня по расчетам потери получаются 98 Ватт на один градус перепада температуры. Значит при средней в феврале -15 (а это очень холодная зима) и поддержании +5 хотябы, 2 Квт хватит. Т.е 150 евров в зимний месяц. Не астрономия.
тема с расходами тоже интересна.
Я человек технический и заранее пытался подсчитать теплопотери.
Это одна из причин почему я стал делать не за 850 за метр, а как полагается для пассивного дома с соблюдением всех требований по теплопроводности. У меня по расчетам потери получаются 98 Ватт на один градус перепада температуры. Значит при средней в феврале -15 (а это очень холодная зима) и поддержании +5 хотябы, 2 Квт хватит. Т.е 150 евров в зимний месяц. Не астрономия.
Да, для +5 С Вы примерно правильно посчитали. Но +5 С - это самая вредная температура для деревянных конструкций ( да и не только для деревянных ), так как относительная влажность в доме при ней обычно слишком высокая ( более 80% ). Все отсыревает, развиваются грибки и т.д. Опыты показывают, что надо бы держать +12 С.
Ну и дом у Вас достаточно теплый, для жилья самое то, но зачем для дачи то?:) Я приезжаю зимой раза 4-5 всего дня на 4. Чего ее в другое то время отапливать. Ну и дом всю зиму, как в холодильнике, при минусовой температуре все процессы старения, гниения, пожирания жуками и т.д. отсутствуют.
Emelyanov
24-02-2013, 18:32
+5 С - это самая вредная температура для деревянных конструкций ( да и не только для деревянных ), так как относительная влажность в доме при ней обычно слишком высокая ( более 80% ).
Сомнительное утверждение. Влажность от температуры никак не зависит.
А при наличии вентиляции как раз и будет проветривание и никакие плесени не заведутся.
Дом либо летний, и его зимой не посещают, либо его нужно держать в плюсе.
А вот при периодическом протапливании как раз проблемы. Начнешь топить вся влага сконденсируется, поскольку точка Росы будет превышена и за два дня выходных все с гарантией не высохнет. А потом замерзнет с последствиями. Да и для печи это крайне плохо.
Если же говорить о энергозатратах на прогрев замороженного дома уйдет почти столько же сколько за неделю на поддержание.
Жаль этой зимой не удастся уже все проверить. Так бы интересно было помониторить все параметры и влажность и температуру и зависимость потребленной энергии..
Умный дом позволяет.
тема с расходами тоже интересна.
Это одна из причин почему я стал делать не за 850 за метр, а как полагается для пассивного дома с соблюдением всех требований по теплопроводности.
Как выглядит ваша стена,крыша, пол(материалы снаружи во внутрь)
Сомнительное, но коллеги-финны в один голос утверждают именно это. Приводят в качестве примера стены, поклеенные обоями. При +5 С они отсыревают и отваливаются.
Относительная влажность от температуры находится почти в прямой зависмости. При одинаковом количестве влаги в воздухе, например, 4,4 гр воды на 1 кг воздуха ( абсолютная влажность ) относительная влажность при +5 С составит 80%, а при +12 С всего 50%.
Если каждую неделю ездить, и пребывать по 2,5 - 3 дня в неделю там - кто же спорит, конечно в этом случае лучше дом держать теплым.
Если все же будете держать +5 С, то будьте готовы, что рекуператор вентмашины будет постоянно обмерзать при температурах наружного воздуха ниже -10С. Так как средняя температура ( среднеарифметическая температур внутреннего и наружного воздуха ) рекуператора будет ниже 0С. Автоматика конечно будет открывать байпас, или отключать на время разморозки приточный воздух вообще, но при +5 С вытяжного воздуха разморозка будет идти долго, а затем повторное обмерзание будет наступать снова быстро. В это время расходы энергии будут такие же, как если бы вентмашина работала вообще без рекуператора. Это еще 1 кВт энергии, а общий КПД рекуператора при температурах на улице ниже -10 С снизится с заявленных 60% до 30%.
При +12 С это было бы не так критично.
Я ни сколько не критикую Вас, домик Вы построили классный, только лишь ставлю под сомнение, и то отчасти, соразмерность затрат.
Asohnvej
24-02-2013, 19:35
Oдна из редких информативных тем на форуме, где в споре рождается истина..
Название лучше бы переименовали в "Что нам стоит дом в Финляндии построить?" Популярность форума взлетит моментом только уже по этой теме.
Oдна из редких информативных тем на форуме, где в споре рождается истина..
Название лучше бы переименовали в "Что нам стоит дом в Финляндии построить?" Популярность форума взлетит моментом только уже по этой теме.
Ну да, и "тетки" не встревают :)
Emelyanov
24-02-2013, 20:35
Да, с рекуператором вопрос. Я предусмотрел заслонки, чтобы закрыть трубы в случае об мерзания и когда отключение притока не даст от резания.. Трудно сказать как это все будет. Нужно пробовать. Также заслонки закроются когда вырубят электричество.
А по стенам и потолкам все старался утеплить по максимуму. Крыша 45 см. эко ваты. Фронтоны 20 см. Ну а стены 6-ламельный брус 202. Замки уплотнены войлоком. Плита фундамента на пенопласте 250мм. Внутри все доски с имитацией того же бруса 202х260.
Да, с рекуператором вопрос. Я предусмотрел заслонки, чтобы закрыть трубы в случае об мерзания и когда отключение притока не даст от резания.. Трудно сказать как это все будет. Нужно пробовать. Также заслонки закроются когда вырубят электричество.
А по стенам и потолкам все старался утеплить по максимуму. Крыша 45 см. эко ваты. Фронтоны 20 см. Ну а стены 6-ламельный брус 202. Замки уплотнены войлоком. Плита фундамента на пенопласте 250мм. Внутри все доски с имитацией того же бруса 202х260.
Как вариант, вентиляцию вообще отключать при морозах ниже -5С (автоматика). Осмеливаюсь это предложить, потому что любой дом из бруса не герметичен, любой. То есть в Ваше отсутствие какой-то воздухообмен все равно будет происходить за счет разницы плотностей внутреннего и наружного воздуха. Уезжать то Вы будете оставляя +21 С, и остывание до +12 С ( когда еще рекуператор нормально работает) произойдет не ранее, чем через сутки при таком теплом доме. За эти сутки вентиляция уберет оставленную Вами влагу в доме. А потом можно и не вентилировать, учитывая вышесказанное.
Emelyanov
24-02-2013, 21:05
Да, логично. Ставлю себе задачу сформулировать зависимости и диапазоны чего и когда включать и отключать. Потом это запрограммирую в умном доме, чтоб сам рулил.
А по поводу влажности, хочется кое что заметить из теории. Относительная влажность внутри дома при наличии хоть какого то подогрева существенно ниже чем на улице. Дом сохнет. Зависимость понятна. Например а улице 80% при низкой температуре, в доме тот же воздух с тем же парциальным давлением нагревается, а значит увеличивается влагоемкость и относительная влажность резко падает.
А по поводу влажности, хочется кое что заметить из теории. Относительная влажность внутри дома при наличии хоть какого то подогрева существенно ниже чем на улице. Дом сохнет. Зависимость понятна. Например а улице 80% при низкой температуре, в доме тот же воздух с тем же парциальным давлением нагревается, а значит увеличивается влагоемкость и относительная влажность резко падает.
Так а разве я не то же самое привел, но просто в конкретных цифрах?
+5 С, влагосодержание 4,4 гр на 1 кг воздуха, 80% отн. вл.
+12 С, ТО ЖЕ влагосодержание 4,4 гр на 1 кг воздуха, 50% отн. вл.
Кстати, при оттепелях, с уличными температурами в диапазоне +1..+5 С, относительная влажность наружного воздуха очень часто около 100%. При работающей вентиляции и температурой внутри дома +5 С имеете возможность в сухой дом нагнать влаги...
Emelyanov
24-02-2013, 21:42
Так а разве я не то же самое привел, но просто в конкретных цифрах?
+5 С, влагосодержание 4,4 гр на 1 кг воздуха, 80% отн. вл.
+12 С, ТО ЖЕ влагосодержание 4,4 гр на 1 кг воздуха, 50% отн. вл.
Кстати, при оттепелях, с уличными температурами в диапазоне +1..+5 С, относительная влажность наружного воздуха очень часто около 100%. При работающей вентиляции и температурой внутри дома +5 С имеете возможность в сухой дом нагнать влаги...
То же, но я имею в виду что Внутри дома при его отоплении относительная влажность не меняется сильно при изменении температуры на улице. А на улице конечно.
Ну а пограничные условия типа 100% всегда неприятны. Это тоже повод отрубать вентиляцию по сигналу с погодной станции. Или поднять нагрев до 12 град.
Во общем есть чем поразвлекаться в следующую зиму.
Спасибо за конструктивную беседу.
Emelyanov
13-03-2013, 08:57
Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.
Чон Сон Ы
13-03-2013, 09:03
Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.
А вы полы водой поливаете?
Категорически нельзя!
Emelyanov
13-03-2013, 10:00
А вы полы водой поливаете?
Категорически нельзя!
моют же полы. Все равно влага.
Чон Сон Ы
13-03-2013, 10:09
моют же полы. Все равно влага.
Ламинат и паркет тоже от влаги портятся, а все равно кладут. А ты какие полы предлагаешь?
Emelyanov
13-03-2013, 10:23
паркетную доску, паркет. В любом случае не ламинат.
Чон Сон Ы
13-03-2013, 11:00
паркетную доску, паркет. В любом случае не ламинат.
Цена будет высокая, неэкономично. И лес надо сберегать, а пилить.
Emelyanov
13-03-2013, 12:16
Цена будет высокая, неэкономично. И лес надо сберегать, а пилить.
ну давайте теперь дома из отходов теперь строить. Экономично и лес не надо рубить.
А еще кожзаменитель использовать везде и т.д..
Цена будет высокая, неэкономично. И лес надо сберегать, а пилить.
вам шашечки или ехать?
Kulkumulku
13-03-2013, 14:11
Цена будет высокая, неэкономично.
Экономика не суть важна, хороший ламинат не сильно дешевле паркета будет и дороже хренового паркета.
У ламината иные эксплуатационные свойства, их паркетом не заменишь.
Влаги паркет подчас не меньше боится. Но сдуру можно и хрен сломать.
Tuomonen
13-03-2013, 14:26
Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.
я вообще этот гипсокартон не люблю, против него... предлагали стены им ровнять, на потолок вешать- категорически нет. А тут теперь ещё и на пол?
Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.
Я бы такое г. не стал ставить. Вариант замены
http://www.taloon.com/lattialastulevy-22x600x2400mm-pontattu-1.44m2/JJtutu-64-40/dp?openGroup=888
http://www.taloon.com/raakaponttilauta-rpl-23x95-pl-vl-vajaasarmainen-paatypontattu-/PM-FP00257/dp?openGroup=888
Я бы такое г. не стал ставить. Вариант замены
http://www.taloon.com/lattialastulevy-22x600x2400mm-pontattu-1.44m2/JJtutu-64-40/dp?openGroup=888
http://www.taloon.com/raakaponttilauta-rpl-23x95-pl-vl-vajaasarmainen-paatypontattu-/PM-FP00257/dp?openGroup=888
как на Ваш взгляд Lastulevy11x1200x2600mm годится на стены вместо Kipsilevy 13x1200x2600 3,12m2 под шпаклёвку и чем их приколачивать
Если это ДСП толщиной 11мм на стену из каркаса, то всё таки на стены гипрок предпочтительней-простота финишной обработки.
Хотя почему нет?! Приколачивать скобами из пневматического пистолета.
камин ( Carina 2 от Тууликиви, работа мастера-установщика тоже входила в цену )
может быть Tulikivi: Kaarna takkauuni haudutusuunilla (http://www.tulikivi.fi/tuotteet/KAARNA_Takkauuni_haudutusuunilla)
у меня вопрос: как долго зимой приходится топить камин, чтобы достичь 18-20 градусов?
мне удается поднять температуру за 5-6 часов, но у меня нет никакого иного отопления и камин tulikivi: TU1450/1 1340 kg, дача 7х7 м2 + 2х7 веранда, брус 135 мм
может быть Tulikivi: Kaarna takkauuni haudutusuunilla (http://www.tulikivi.fi/tuotteet/KAARNA_Takkauuni_haudutusuunilla)
у меня вопрос: как долго зимой приходится топить камин, чтобы достичь 18-20 градусов?
мне удается поднять температуру за 5-6 часов, но у меня нет никакого иного отопления и камин tulikivi: TU1450/1 1340 kg, дача 7х7 м2 + 2х7 веранда, брус 135 мм
Да я не помню уже марку точно. Вообщем 2 класс, вес около 1500 кг.
За 2-2,5 часа только сам камин прогреется, потом он уже начинает действовать, что там от стекла топки идет, немного же. Зато потом он сутки греет, и вот тогда эффект. Вы самое главное не сказали, при какой уличной температуре? При +10 С верю, если ниже - не верю. А чтобы как можно быстрее прогревать, надо было к камину сбоку еще чугунную печурку покупать. Но она места много есть.
Вообщем камином удается держать при обычной топке ( раз в сутки ) разницу температур между улицей и внутренними помещениями в среднем 15 градусов. Дом правда 8х8 ( теплая часть ) ну и полутораэтажный. Если упираться и топить 2 раза в сутки, то разница в 20 градусов. То есть при -10 С на уулице, одним камином выше +10 С держать не получится. При 0С уже можно одним камином обходится. У меня правда еще электрорадиаторы на экстренные случаи есть, 6 кВт. Вот с ними и камином, хоть сколько.
допустим что дом будет иметь размеры 10 х 12 м2, 2-х этажный, грунт супесь/суглинок, район постройки Южная Финляндия
1. и так копаем котлован и готовим щебёночное основание:
какова ширина и длина котлована?
какова минимальная глубина котлована?
какова минимальная высота щебеночного покрытия?
нужна мелкая или крупная щебенка/гравий?
2. дренажная система
каков минимальный диаметр дренажных труб?
куда должна стекать собранная вода? или нужен колодец и насос? куда тогда девать воду
3. ленточный фундамент (как я понял наиболее прочный)
нужен ли стирокс под ленту и что он дает? не раздавит ли его7
минимальная высота и ширина?
какая арматура? и какой каркас (размер ячейки)
4. цоколь
шлакоблоки или бетон?
утепляем снаружи и гидроизолируем, толщина утеплителя?
нужно ли утеплять изнутри пол и стены стироксом?
вентиляционные отверстия сколько?
5. входы канализации, водопровода и электропроводки под лентой или в стену?
допустим что дом будет иметь размеры 10 х 12 м2, 2-х этажный, грунт супесь/суглинок, район постройки Южная Финляндия
1. и так копаем котлован и готовим щебёночное основание:
какова ширина и длина котлована?
какова минимальная глубина котлована?
какова минимальная высота щебеночного покрытия?
нужна мелкая или крупная щебенка/гравий?
2. дренажная система
каков минимальный диаметр дренажных труб?
куда должна стекать собранная вода? или нужен колодец и насос? куда тогда девать воду
3. ленточный фундамент (как я понял наиболее прочный)
нужен ли стирокс под ленту и что он дает? не раздавит ли его7
минимальная высота и ширина?
какая арматура? и какой каркас (размер ячейки)
4. цоколь
шлакоблоки или бетон?
утепляем снаружи и гидроизолируем, толщина утеплителя?
нужно ли утеплять изнутри пол и стены стироксом?
вентиляционные отверстия сколько?
5. входы канализации, водопровода и электропроводки под лентой или в стену?
Когда я строю подобное, я тоже задаюсь этими вопросами, и ответ один: смотрим в проект(фундамента и водных сетей). Заземление забыл.
Ну ты спросил :)
я понял эту тему как (не)маленькое пособие для начинающего строить свой дом/дачу
с указанием основных моментов на что обратить внимание и, по возможности, разобраться, что же накуролесил проектировщик, стараясь вытянуть из вас максимум затрат.
Какие, кстати, проектные документы он обязан предоставить заказчику и в какой очередности, чтобы не было такой ситуации, что пакет на площадке, а проект (чертежи) заказанного дома приходят только вместе с пакетом, как случилось у меня с дачей. По внешним чертежам не было ясно, как устроены внутренние несущие балки перегородок (внутренних стен) И ничего нельзя исправить.
Или другой пример, дренажная вода по проекту собиралась в глухой бетонный колодец без предусмотренного по проекту насоса. Прошел ливень и дом поплыл.
Понять, что стоит, а что не стоит делать и как и на чем можно сэкономить, основываясь на опыте и ошибках бывалых людей.
И Вы, Павел, начали эту тему именно в этом ключе, за что Вам и примкнувшему Vnik огромное спасибо :)
я понял эту тему как (не)маленькое пособие для начинающего строить свой дом/дачу
с указанием основных моментов на что обратить внимание и, по возможности, разобраться, что же накуролесил проектировщик, стараясь вытянуть из вас максимум затрат.
Какие, кстати, проектные документы он обязан предоставить заказчику и в какой очередности, чтобы не было такой ситуации, что пакет на площадке, а проект (чертежи) заказанного дома приходят только вместе с пакетом, как случилось у меня с дачей. По внешним чертежам не было ясно, как устроены внутренние несущие балки перегородок (внутренних стен) И ничего нельзя исправить.
Или другой пример, дренажная вода по проекту собиралась в глухой бетонный колодец без предусмотренного по проекту насоса. Прошел ливень и дом поплыл.
Понять, что стоит, а что не стоит делать и как и на чем можно сэкономить, основываясь на опыте и ошибках бывалых людей.
И Вы, Павел, начали эту тему именно в этом ключе, за что Вам и примкнувшему Vnik огромное спасибо :)
Так и есть, производители пакетов дают заранее только минимум чертежей, нужных для получения разрешения на строительство. А с чего Вы взяли, что они должны Вам полный проект заранее выдать? Это их интеллектуальная собственность. Вы чертежи получите, да от покупки откажетесь, и построите по их чертежам сами. Такое было.
Про последовательность документов от проектировщика хороший вопрос.
До начала строительства на участке, Все чертежи должны быть у ответственного мастера!
А именно:
1.Необходимые для получения разрешения на строительство
а) План привязки зданий с линиями воды, канализации, элекроподключения, дренажа и ливнёвки
б) Планы поэтажные зданий(не детализированные опорными размерами)
в) Фасады
2.Для начала строительства или на этапе выбора подрядчика земляных работ
а) Проект фундамента(план, разрез) делается после предоставления проектировщику плана опорных конструкций(в данном случае этот чертёж спускает завод, задолго! за месяца 3-4 до поставки комплекта дома на участок)
б) План водоподведения и водооттока внутри дома(снаружи на 1а)
в) План прокладки линии и поля для трубы теплового насоса(если потребуется)
Всё что "было гладко на бумаге, да забыли про овраги" делается на месте и решения принимаются на месте, если принято решение обратится за дополнительным проектированием-обращаются.
Так и есть, производители пакетов дают заранее только минимум чертежей, нужных для получения разрешения на строительство. А с чего Вы взяли, что они должны Вам полный проект заранее выдать? Это их интеллектуальная собственность. Вы чертежи получите, да от покупки откажетесь, и построите по их чертежам сами. Такое было.
так если в этой теме хотя бы обратим внимание или подскажем, что нужно и можно сделать на каждом этапе строительства и то будет великое дело для начавшего строительство. Конечно, конкретные подсказки, как с водостоком у "Подушки", тоже нужны, но если бы здесь было бы сказано, что при соединении двух скатов поток воды удваивается и нужна сливная труба, то эта ляпа проектировщика была ею обнаружена сразу.
Emelyanov
15-03-2013, 13:28
я понял эту тему как (не)маленькое пособие для начинающего строить свой дом/дачу
с указанием основных моментов на что обратить внимание и, по возможности, разобраться, что же накуролесил проектировщик, стараясь вытянуть из вас максимум затрат.
Какие, кстати, проектные документы он обязан предоставить заказчику и в какой очередности, чтобы не было такой ситуации, что пакет на площадке, а проект (чертежи) заказанного дома приходят только вместе с пакетом, как случилось у меня с дачей. По внешним чертежам не было ясно, как устроены внутренние несущие балки перегородок (внутренних стен) И ничего нельзя исправить.
Или другой пример, дренажная вода по проекту собиралась в глухой бетонный колодец без предусмотренного по проекту насоса. Прошел ливень и дом поплыл.
Понять, что стоит, а что не стоит делать и как и на чем можно сэкономить, основываясь на опыте и ошибках бывалых людей.
И Вы, Павел, начали эту тему именно в этом ключе, за что Вам и примкнувшему Vnik огромное спасибо :)
Проекты у финнов никакие. Чертежик типовой по электронке и весть проект.
Никто печатей не спрашивает. Требуется адаптация и доработка.
По моему скромному опыту есть два варианта либо самому погружаться глубоко, либо прораб и генпроектировщик ( но это уже не предмет экономии). Так что выход экономии один - становиться супер строителем, проектировщиком и т.д.
в любом случае должны быть разделы:
-ген план (можно с покупкой дома договориться)
-фундамент(может входить в чертежи дома)
- проект дома (входит в чертежи дома)
- наружная канализация (без нее не получите разрешение на строительство)
- электрика (требуется подпись полномочного монтажника при сдаче дома).
- вентиляция (можно самому сделать и монтаж и проект по образу и подобию)
- водопровод и канализация. (нужно уже на этапе фундамента. Ошибаться нельзя)
Примерно 3-4 тыс. за все разделы.
На фоне 250 тыс. за дом вполне себе оправдано, даже если инспектор и не потребует чего либо.
Ну и дом покупать у хороших производителей. Тогда уже много проще, т.к. часть разделов проекта уже есть, а при заказе можно ставить галочки вплоть до полной поставки и монтажа (на примере Финнламелли). У меня фактически отсутствовали "неожиданные" покупки материалов о которых тебе не говорили при подписании.
Оговорка.
Мы говорим о хорошем теплом доме ~120кв. и более с зимним проживанием.
С землей и наружными сетями мене чем за 350 тыс. и не рассчитывайте - лучше не начинать.
Если, конечно, сами не будете все делать живя на площадке или не хотите вместо дома избушку на курьих ножках.
Вариант же покупки готового старого дома чреват издержками. Можно вляпаться в солидные ежемесячные счета на отопление.
Это их интеллектуальная собственность. Вы чертежи получите, да от покупки откажетесь, и построите по их чертежам сами. Такое было.
а расчетные формулы, законы физики, математика - тоже их инт. собственность? что-то они ими свободно пользуются и ничего. Заказчик оплачивает за их умение всё нужное применить и использовать, а не за их собственность.
а расчетные формулы, законы физики, математика - тоже их инт. собственность? что-то они ими свободно пользуются и ничего. Заказчик оплачивает за их умение всё нужное применить и использовать, а не за их собственность.
Смешной Вы какой. Они же Вам эти чертежи все же выдадут, когда пакет привезут. Вы что, серьезно намерены проверять несущие конструкции расчетами? Строительную механику так любите? Так это зря. Все у них правильно посчитано. Ради интереса что-ли? Ну потерпите, привезут пакет, привезут и чертежи - вот и потренируетесь.
Расчетные формулы, законы физики и т.д. - это общественная собственность, и ею могут законно пользоваться все. А чертежи да - их интеллектуальная собственность.
Все эти пакеты рассчитаны на среднестатистического покупателя, которого чертежи не интересуют. А Вы еще при покупке могли их все потребовать, тогда сделка бы просто не состоялась.
Я остаюсь в предвкушении, когда после получения пакета, Вы будете возмущаться, что чертежей очень мало. А где детали того узла, а где этого?
Мы вот свои проекты делаем, и бывают конкурентами российские конторы.
У нас всего одна папка, к примеру, а у тех папок 5 таких же.
Я остаюсь в предвкушении, когда после получения пакета, Вы будете возмущаться, что чертежей очень мало. А где детали того узла, а где этого?
так и было с этими потолочными балками, которые не дошли до наружной стены, а повисли в воздухе. Ни тебе чертежа, ни объяснения, что это надо хотя бы подпереть стойкой, пока не появится каминная перегородка.
И всё же постарайтесь дать ответы хотя бы на некоторые мои вопросы по фундаменту. Просто Ваше мнение, хотя оно и индивидуальная собственность. :fire:
так и было с этими потолочными балками, которые не дошли до наружной стены, а повисли в воздухе. Ни тебе чертежа, ни объяснения, что это надо хотя бы подпереть стойкой, пока не появится каминная перегородка.
Чертежи все таки читать надо и понимать. Что, этой каминной перегородки нигде не было показано что-ли? Не верю. Если что-то не понятно, можно позвонить " в службу поддержки" и спросить. А вообще лучше, чтобы сборкой руководил строительный мастер, с опытом работы в Финляндии ( не в России ).
так и было с этими потолочными балками, которые не дошли до наружной стены, а повисли в воздухе. Ни тебе чертежа, ни объяснения, что это надо хотя бы подпереть стойкой, пока не появится каминная перегородка.
И всё же постарайтесь дать ответы хотя бы на некоторые мои вопросы по фундаменту. Просто Ваше мнение, хотя оно и индивидуальная собственность. :fire:
Павел лучше ответы даст, если захочет. Я все же не чисто строитель ПГС:ник, а по инженерному оборудованию зданий и сооружений.
Проекты у финнов никакие. Чертежик типовой по электронке и весть проект.
Никто печатей не спрашивает. Требуется адаптация и доработка.
Сита саа мита тила, поётся в финской народной песне, что заказываешь то и получаешь!
Автор принял типовой проект фундамента, за свой, хотя подход совершенно не правильный. Для того что бы прочитать проект, разобраться с количеством и качеством, надо быть специалистом! И не надо пенять на то что недопоставили какую-то часть или вообще не то, надо понимать что конкретно входит в заказ и что остаётся на додумывание. Тогда и претензий не будет таких эмоциональных и если что-то подзабыли, можно вполне корректно напомнить и получить в срок.
А если вы хотите построится и сами не семь пядей во лбу в этом деле, нанимайте спецов кто способен элементарно прочитать проект!
так и было с этими потолочными балками, которые не дошли до наружной стены, а повисли в воздухе. Ни тебе чертежа, ни объяснения, что это надо хотя бы подпереть стойкой, пока не появится каминная перегородка.
И всё же постарайтесь дать ответы хотя бы на некоторые мои вопросы по фундаменту. Просто Ваше мнение, хотя оно и индивидуальная собственность. :fire:
Умейте читать проект или пеняйте на себя!
По фундаменту:
http://www.russian.fi/forum/showpost.php?p=2767091&postcount=27
Существует несколько самых распростанённых типов фундамента:
1. Лента
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/Maaperatiedot/Rakentaminen_ja_maapera/Pienrakentajan_kiviainekset
2.Сваи
3.Плита
Обобщённо все типы фундаментов имеют каппилярную отсечку в 200мм
Emelyanov
18-03-2013, 14:48
Сита саа мита тила, поётся в финской народной песне, что заказываешь то и получаешь!
Павел, тут ведь обсуждают и спрашивают совета конкретные люди, которые уже что то начали делать. И скорее всего неправильно.
Вопрос не в том как должно быть, а как и что делать в конкретной запущенной ситуации.
Я уверен, что правда посередине. Никто не сможет сделать "как полагается", если критерием стоит цена. Но сделать поверхностные проектные решения по 450 евро за раздел и разобраться в этом самому, вполне реализуемо.
Так с моими проектами, я их назвал "никакими" потому что я понимал что проект в принципе нужен (Уже продвинутая позиция по сравнению с теми, кто просто строит как в голову придет, как в РФ), но я не мог написать ТЗ в терминах, принятых здесь. Да и в нормальных лавках ТЗ пишут исполнители. В итоге получил нечто, что приблизило меня к пониманию. Сам дорабатывал все разделы проекта.
Одно могу сказать точно. От хорошего проекта дома все пляшет. И если он есть, то все остальные разделы можно доработать.
PS/ А если делать как полагается, то нужно провести геологоразведку, прежде чем рисовать слои грунта из умной книжки. И проект фундамента встанет по цене как чугунный мост через Неву.
Так вообще то геологоразведка требуется, если Вы имеете ввиду состав пирога грунта на глубину ( не помню на какую ), и только на ее основании проектируется фундамент. Причем уже на стадии получения разрешения на строительство.
Запущенные ситуации разбирают лично и за вознаграждение, поскольку косяки приходят ротами и исправление требует контроля. Лечение по тырнету это смешно.
О каком Тз идет речь?
Мы здесь обсуждаем как ДОЛЖНО БЫТЬ, и как не попасть на не неразумной экономии. Дабы получить желаемый результат, принимая во внимание риски удорожания.
Ночи доброй, всем! Созрел вопрос: можно ли размещать LJH в полуотапливаемом помещении? Там же расположится и рекуператор воздуха и все вводы в здание. Стены будут из 300мм harkko (легкобетонных блоков с 100мм слоем утеплителя в сердечнике - так, наверное, это будет по-русски). Другими словами имеет ли это какой-то смысл с точки зрения экономии и есть ли здесь риски? Дело в том что все техническое удовольствие будет в полузаглубленном подвале площадью около 25м2 и там останется место под мастерскую и кладовые - все это пространство будет полуотапливаемым, то есть около 12 градусов будет поддерживаться.
С уважением, Matros.
И еще размышляю о том, чтобы под навесом сделать яму для тех обслуживания своего железного коня. Понятно, что ее будет необходимо плотно накрыть сплошной крышкой, но вот водоотведение оттуда делать все-таки надо, так ли это? И какой использовать колодец: обычный или для сбора масла? Этот вопрос с точки зрения получения разрешения на сторительство, как-то надо особо помечать?
1. Можно разместить LJH, че ж нельзя то. Только надо обеспечить доступ в это помещение для проверяющей организации ( лукколокеро в стене снаружи ).
2. Да, ставить нефтеловушку/песколовку в пол ямы.
У меня вопрос с Внику, а также тем кто сможет его дополнить:
Касаемо системы терморегулированния отопления. Какие типы и виды термостатов используют при отоплении теплыми полами?
У меня вопрос с Внику, а также тем кто сможет его дополнить:
Касаемо системы терморегулированния отопления. Какие типы и виды термостатов используют при отоплении теплыми полами?
Если имеешь ввиду сами датчики ( tuntoelimet ), то в основном есть три принципа:
- ставится в обратку перед рессивером, довольно рисковано, обратку то он прижимает, когда температура в ней вырастает выше определенной границы, но сколько входит в подаче в начале петли - вопрос. Можно и перегреть пол, так что он начнет коробиться. Это вот когда прямо из радиаторной сети забирают горячую воду, без всяких узлов смешения.
- ставится в подачу после рессивера. Это уже обязательно сначала ставить узел смешения с насосом, подмешивая к горячей подаче остывшую воду обратки. Можно ( и нужно ) делать систему погодозависимой.
- ставится в каждом помещении на стене удаленно, с возможностю регулировки самими жильцами. Тоже погодозависимый узел смешения с насосом. На каждое помещение своя петля, на рессивире на петле головка управления, связанная проводом с термостатом на стене в комнате.
Что лучше:
Для утепления - Paroc или Isover или другое?
Для наружной обшивки - вагонка или пласиковый сайдинг или другое?
Для внутренней обшивки нашел Halltex... ИМХО классный вариант, НО.... Выслушаю ваши НО!!!
ЗЫ Почему печные трубы в Суоми металлические? Это обшивка кирпичной? Зачем?
Для утепления -пухаллусвилла.
Собственную постройку наблюдаю уже зимой и ненарадуюсь.
Особенно чердаки и все узкие места.
При утеплении готовыми плитами возможность ошибки и "холодных мостов" большая,
Долго изолировать и стекловата очч неудобна. Если стекловата намокнет-не высохнет никогда. Стены сделайте мин 200 мм толщиной, потолок-250-300мм.Сэкономите на обогреве. И ещё: солнечные батареи греют воду, если у вас дети, кот моются по часу в душе-изучите хайтек:p
Халтекс...ммм ...более для звукоизоляции.
Я не очень там последний ассортимент смотрела, но зачем вам мягкие стены?
Задумаете повесить портрет тёщи-жахнет теща и будете виноваты:D
Пластик для наружной обшивки в Фи как-то не пошел, но для этого климата очч даже подходит. И долговечен.
Канадский вы нашли? Выглядит как вагонка, но долговечен и красить не нужно.
Металлические трубы-это мода, дизайн, быстрая сборка (экономия на рабзатратах)
сегодняшний день, такскать..Или Вы имеете ввиду на крыше?
Для утепления -пухаллусвилла.
Ух ты.... Вот Вы откопали-то... :)
Благодарю за ответ.
Да, насыпная вата хороша именно заполняемостью ниш, НО! Дорогова-то - РАЗ. А что будет с ней если намокнет - ДВА? Например мыши в стекловате ISOVER прекрасно делают себе норы и гнезда. Как им будет привольно в puhallusvilla ;) Хотя, имхо, им везде будет привольно :)
Да, на батареку с ветряком уже давно заглядываюсь... Только никак не могу просчитать целесообразность. Там все на ток завязано, а это величина переменная.
Деть у меня принимает ванну :) И нагрев воды имеет меньше значения, чем объем потребления ;)
Действительно, HALLTEX мягкий - и "икону" в окладе может не выдержать :) Хотя, я думаю, и это решаемо. А какие "жесткие" Вы предлагаете?
Почему пластик "не пошел" в Суоми? Много (рекламы во всяком случае) видно. Мне тоже его рекомендуют - гарантия 50 лет и не надо подкрашивать и ухаживать. Но я так понял, что не прошло еще 50 лет с момента первого использования, а соответственно подтвержить гарантию сложно. Могу лишь предположить, что если дом поведет чуток (деревянные ведь "живут" - это нормально), то пластик начнет трескаться. Может выгорать и становиться хрупким от высыхания. У меня сейчас плиткой дом обшит. Ее очень хвалят и многие поддерживают ее, подкрашивают. Но я так понял, что с ее утилизацией проблемы, может по этому ее не меняют? Но то, что она хорошо сберегает дом - доказано десятилетиями :)
Про трубы уже все выяснили, спасибо.
У меня вопрос с Внику, а также тем кто сможет его дополнить
О! И у меня тоже :)
Меня спросили, почему в Суоми много медных водопроводных труб. Они ведь непрактичные. А пластиковых не видно. Сам я не изучал пока финский водопровод. Ни ответить не могу, ни опровергнуть/согласиться. У меня, действительно, вся проводка медная.
Пластиковые ( полипропиленовые ) выглядят при открытой прокладке ужасно. В России же наоборот бум. Прикольно смотреть там, маленькая батарейка и толстенные пластиковые трубищи к ней подведены ( у пластиковых труб стенки очень толстые, поэтому они такими здоровенными и кажутся. Ну и кривые как правило. То ли дело аккуратные хромированные ровненькие медные трубочки. Медь применяется в Суоми обычно только на водоснабжении при открытых прокладках или в шахтах, где к ним есть доступ. При скрытой прокладке, непосредственно в конструкциях медь запрещена, только бесстыковой пластик в футлярах. И то, не тот ужасный полипропилен, что в России, а аккуратные полиэтиленовые трубочки, так как они должны гнуться, чтобы была возможность вытащить их из футляра и засунуть вновь. Полипропилен же не гнется.
В отоплении, как правило при открытой прокладке принимают обычные черные стальные трубы.
Пластиковые ( полипропиленовые ) выглядят при открытой прокладке ужасно.
Ха! И правда... Согласен! Спасибо за развернутый ответ.
Ну пластик и дешевле меди, поэтому подрядчики заказчикам мозги парят, что пластик это круто! Конечно, у пластика много плюсов, но много и минусов. Забывают, что у пластиковых труб коэффициант линейного расширения довольно большой, и если на холодной воде это не так страшно, то трубы, в которых температура воды менятся гнутся сильно от внутренних продольных нагрузок. Сначала то все прямо и красиво, но потом в процессе эксплуатации трубы выгибаются.
Ну не лежит душа к пластику...
Сначала то все прямо и красиво, но потом в процессе эксплуатации трубы выгибаются.
Вон оно как... :( Спасибо. Я один раз в РФ выступал в роли LVIasentaja :) Но там не выгнется - железа больше, чем труб :)
[russian.fi, 2002-2014]