Vnik

Если сам ничего не делал, то нигде не переплатил.

     

KALAMIES

Спасибо за развёрнутый, очень информативный пост.
*Важно ещё в Финляндии, где строить. В Ю.Финляндии цены или в ж*пе мира (Финского).

     

Vnik

Да, это особенно касается земли, чем ближе к Хельсинки, там наамного дороже.
У меня далековато от Хельсинки ( более 200 км ), но и то, за 1 Га платил 90 тысяч.
Правда на участве уже были строения, старенький домик ( очень помог при строительстве нового, было где жить ), рантасауна, маленький летний домик, сарай.
Так земля просто стоила бы около 60 тыс.
Ну и если нанимать всех и все, и самому ничего не делать, то правильно человек написал, 200 тысяч.
Мне обошлось строительство "всего" тысяч в 90, но я все делал сам. Даже электрику ( и материалы сам покупал )

     

ID

Это для новых домов? Или мне мой сарай тоже надо оснащать?

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

Vnik

Да, я когда прошлым летом свой дом сдавал, то приемщик от кунты мне сказал, что теперь вот для таких домов требуют брус не менее 180 мм толщиной, и еще какие-то ужесточения, если дом позиционируется как "для круглогодичного проживания". Там просто считают, сколько дом может потерять энергии за год, если он все время "теплый". Определяется какое-то число - не более стольки то квт/час за год. Сумма от потерь через ограждающие конструкции и от потерь на вентиляцию ( не менее 1/2 объема всего дома в час ). А там уж, крутись как хочешь. Хочешь - брус 280 мм закладывай и изоляции по 300 мм на кровлю и пол, хочешь тройное остекление с инертным газом, но чтобы это число не было превышено. Рекуператор позволяет это число снизить значительно, процентов на 20.
30 тысяч за вентиляцию, конечно многовато, это тут "содрали" ребята. Сама вентмашина стоит около 2000 Евро, воздуховоды - копейки, ну а работа как работа...
Тебе твой сарай не надо оснащать, если не затеешь капитальный ремонт. А если затеешь - то надо.

     

Emelyanov

Ну раз сам, значит и нанять можно кого угодно и уже получится далеко не 200, ну и не 90, конечно.
А как сдавать то, если "сам"?? Самодеятельное строительство.... здесь не Россия
Или у тебя дипломы на всю стенку :-)

PS/ 30 тыщ. это за электрику и вентиляцию. Примерно поровну. 5 тыщ. материалы и 10 работы. В принципе похоже на правду 50 евро в час. - двое делали две недели чистого времени плотно.

     

Emelyanov

сейчас такого уже нет. Этим летом ездили ездили ездили ездили. Дикие красивые участки на Сайме от сотки.

Изображения

     

Vnik

Ну не то, что дипломы во всю стенку, но диплом инженера-строителя есть ( подтвержденный в Фи ). Это, и большой опыт работы в инженерно-проектном бюро в Фи, позволили мне обойтись без надзора, точнее меня признали достаточно компетентным.
Пакет я покупал за 60 тысяч с полным "фаршем", входили кровельные материалы, все отделочные материалы, камин ( Carina 2 от Тууликиви, работа мастера-установщика тоже входила в цену ), вся скобянка, кухня.
Я не понимаю, как можно сделать электрику за 2 недели, если хочешь всю прокладку скрытую. Это электрика надо дергать постоянно, чтобы тут 2 метра проложить, потом тут, потом тут, по мере строительства.
Чертежи предоставила фирма,где я покупал пакет, генплан и фундамент чертил сам. Надо признать, что на работе я консультировался по некоторым вопросам у спецов-архитекторов.
Материалы по электрике и сантехнике покупал тоже через фирму, в Оннинен, где был открыт счет, и скидки достигали 40% от магазинных.
Я не зря писАл, что очень помог старый дом, который уже был на участке, в нем спокойно можно было жить и спокойно строить.
Как ни странно, каркас и кровлю, мы вдвоем собрали всего за 2 месяца. А вот полы, отделка, вставка окон, дверей, внутренние перегородки - это заняло много времени. Ну я и ездил каждые выходные, даже зимой, и колотил все эт о потихоньку.
Сантехнику, есстественно сделал всю сам, электрику тоже пришлось делать всю самому ( кроме распределительного шкафа - помог добрый форумчанин ), так как местных было не дозваться, неинтересны им такие маленькие объемы, да еще и кускками. Опять же, на работе есть спецы, имеющие любые допуски по монтажу электрики. Человек приехал, все проверил очень тщательно, нашел пару ошибок и НЕ ПОДПИСАЛ! Потом я устранил эти ошибки, он снова приехал, все правильно - акт подписал. Понятно, что коллега с работы, акт обошелся парой бутылок коньяка, и оплатой бензина.
Ну долго можно еще рассказывать, чего и как, чтобы тупо не платить...
P.S. Очень полезно самому читать и понимать СНиПы ( строительные нормы ) Финляндии, это тоже помогает понять, что можно, а что нельзя, за что надо платить, а за что нет.

     

Vnik

Что хорошего у такого скалистого берега?
На Сайме да, цены задраны, и мест осталось мало.
Слава богу, мне не в Сайме нужно позарез было. В Финляндии есть и другие большие, рыбные озера, и не менее красивые места.

     

ID

ММмммм.... Планировал... Хотел перебрать стенки (вынуть опилки и положить вату), утеплить и отделать второй этаж (там голая крыша сейчас и пола нет)... Как все сложно...

ЗЫ СПАСИБО за развернутый ответ с пояснениями

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

ID

Тут Илона мне рассказывала в прошлом году, а в этом я уже сам читал на сайте кунты, что всякие работы по повышению энергосбережения дома можно компенсировать... Ладно, когда дело дойдет до ремонта, еще что-нибудь придумают Спасибо за интересный рассказ о совем строительстве... Я смотрю на форуме много народу построившего своими руками дома...

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

Emelyanov

Все понятно теперь. Нам туристам такая технология недоступна. Поэтому и приходится платить за все. Единственное кое что самому купить, да некоторые работы по черному сделать. Отделку, сантехнику навесить.. Думаю процентов 10-15 сэкономить можно. Не больше.
А про электрику и вентиляцию я писал про две недели чистого времени. Конечно, за несколько подходов.
Сам делаю систему домовой автоматики и мониторинга. Что особенно актуально для варианта, когда дом долго без присмотра. Особенно зимой. И температуру посмотреть, подрегулировать и расход энергии посмотреть и картинку с камеры посмотреть....

     

Vnik

Зная нормы и законы, можно найти положение, что оказывается, при строительстве "для себя", особенно дачи, допустимо, что всю проводку можно делать самому. Спец должен только прийти и сделать все подключения.
А при скрытой прокладке проводка и есть самый гемор. Потому что кусками надо делать. А так все провода сам протягиваешь, все распределительные коробки тоже ставишь, только концы проводов из них торчат. Тогда спецу работы не на 2 недели, а от силы дня на 3.
Да, у туристов и времени нет, каждый выходные мотаться, да и банально жить негде, если голый участок покупать ( жена в палатке недолго жить согласится, а варить то кто будет? мужик то дом собирает ).
А работа в Фи - это не менее 50% от затрат. Ну вот учитывая, что я и материалы сам покупал, скажем так "дешево", то и получаются 90 тыс против Ваших 250.
Правда у меня домик поменьше ( общая площадь 140 м2, теплая ( жилая ) часть 102 м2, полутораэтажный дом,
если интересно, то в гуугле модель "Кимара 140 ). От сауны ( была по проекту ) я отказался, так как есть береговая нормальная сауна. Да и летом ее топить в доме плохо, жарко потом очень.
Нее, я зимой его не держу!!! "теплым", это сдуреть можно от расходов.
Конечно, если компания приезжает, то за сутки дается команда "Греть!" ( ну Вы автоматчик, понимаете ), и приезжаешь в теплый дом. А так, нееет. Очень хорошо, что есть старый домик, 20 м2, с хорошим камином и электрообогревом, он за 3 часа температуру 18 С набирает. На двоих куда больше то? Вот сейчас отсюда и пишу, из этого маленького старого домика.
Ну еще можно говорить, что электроподключение 25А тоже уже было, и входило в цену покупки, опять же экономия тысяч 5.
Finnlameli - это сразу переплата около 15%....

     

ID

Ну это если нет риска замерзания жидкостей в узких емкостях У нас городская канализация и было сказано сразу: "В доме +10 должно быть!" Сосед предлагал ходить и топить, но было стремно поэтому за первый "туристический" год конечно электричества нагорело....

-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек

     

Emelyanov

тема с расходами тоже интересна.
Я человек технический и заранее пытался подсчитать теплопотери.
Это одна из причин почему я стал делать не за 850 за метр, а как полагается для пассивного дома с соблюдением всех требований по теплопроводности. У меня по расчетам потери получаются 98 Ватт на один градус перепада температуры. Значит при средней в феврале -15 (а это очень холодная зима) и поддержании +5 хотябы, 2 Квт хватит. Т.е 150 евров в зимний месяц. Не астрономия.

     

Vnik

Да, для +5 С Вы примерно правильно посчитали. Но +5 С - это самая вредная температура для деревянных конструкций ( да и не только для деревянных ), так как относительная влажность в доме при ней обычно слишком высокая ( более 80% ). Все отсыревает, развиваются грибки и т.д. Опыты показывают, что надо бы держать +12 С.
Ну и дом у Вас достаточно теплый, для жилья самое то, но зачем для дачи то? Я приезжаю зимой раза 4-5 всего дня на 4. Чего ее в другое то время отапливать. Ну и дом всю зиму, как в холодильнике, при минусовой температуре все процессы старения, гниения, пожирания жуками и т.д. отсутствуют.

     

Emelyanov

Сомнительное утверждение. Влажность от температуры никак не зависит.
А при наличии вентиляции как раз и будет проветривание и никакие плесени не заведутся.
Дом либо летний, и его зимой не посещают, либо его нужно держать в плюсе.
А вот при периодическом протапливании как раз проблемы. Начнешь топить вся влага сконденсируется, поскольку точка Росы будет превышена и за два дня выходных все с гарантией не высохнет. А потом замерзнет с последствиями. Да и для печи это крайне плохо.
Если же говорить о энергозатратах на прогрев замороженного дома уйдет почти столько же сколько за неделю на поддержание.
Жаль этой зимой не удастся уже все проверить. Так бы интересно было помониторить все параметры и влажность и температуру и зависимость потребленной энергии..
Умный дом позволяет.

     

pavel

Как выглядит ваша стена,крыша, пол(материалы снаружи во внутрь)

-----------------
DI, Vastaava mestari

     

Vnik

Сомнительное, но коллеги-финны в один голос утверждают именно это. Приводят в качестве примера стены, поклеенные обоями. При +5 С они отсыревают и отваливаются.
Относительная влажность от температуры находится почти в прямой зависмости. При одинаковом количестве влаги в воздухе, например, 4,4 гр воды на 1 кг воздуха ( абсолютная влажность ) относительная влажность при +5 С составит 80%, а при +12 С всего 50%.
Если каждую неделю ездить, и пребывать по 2,5 - 3 дня в неделю там - кто же спорит, конечно в этом случае лучше дом держать теплым.
Если все же будете держать +5 С, то будьте готовы, что рекуператор вентмашины будет постоянно обмерзать при температурах наружного воздуха ниже -10С. Так как средняя температура ( среднеарифметическая температур внутреннего и наружного воздуха ) рекуператора будет ниже 0С. Автоматика конечно будет открывать байпас, или отключать на время разморозки приточный воздух вообще, но при +5 С вытяжного воздуха разморозка будет идти долго, а затем повторное обмерзание будет наступать снова быстро. В это время расходы энергии будут такие же, как если бы вентмашина работала вообще без рекуператора. Это еще 1 кВт энергии, а общий КПД рекуператора при температурах на улице ниже -10 С снизится с заявленных 60% до 30%.
При +12 С это было бы не так критично.
Я ни сколько не критикую Вас, домик Вы построили классный, только лишь ставлю под сомнение, и то отчасти, соразмерность затрат.

     

Asohnvej

Oдна из редких информативных тем на форуме, где в споре рождается истина..
Название лучше бы переименовали в "Что нам стоит дом в Финляндии построить?" Популярность форума взлетит моментом только уже по этой теме.

     

Vnik

Ну да, и "тетки" не встревают

     

Emelyanov

Да, с рекуператором вопрос. Я предусмотрел заслонки, чтобы закрыть трубы в случае об мерзания и когда отключение притока не даст от резания.. Трудно сказать как это все будет. Нужно пробовать. Также заслонки закроются когда вырубят электричество.
А по стенам и потолкам все старался утеплить по максимуму. Крыша 45 см. эко ваты. Фронтоны 20 см. Ну а стены 6-ламельный брус 202. Замки уплотнены войлоком. Плита фундамента на пенопласте 250мм. Внутри все доски с имитацией того же бруса 202х260.

     

Vnik

Как вариант, вентиляцию вообще отключать при морозах ниже -5С (автоматика). Осмеливаюсь это предложить, потому что любой дом из бруса не герметичен, любой. То есть в Ваше отсутствие какой-то воздухообмен все равно будет происходить за счет разницы плотностей внутреннего и наружного воздуха. Уезжать то Вы будете оставляя +21 С, и остывание до +12 С ( когда еще рекуператор нормально работает) произойдет не ранее, чем через сутки при таком теплом доме. За эти сутки вентиляция уберет оставленную Вами влагу в доме. А потом можно и не вентилировать, учитывая вышесказанное.

     

Emelyanov

Да, логично. Ставлю себе задачу сформулировать зависимости и диапазоны чего и когда включать и отключать. Потом это запрограммирую в умном доме, чтоб сам рулил.
А по поводу влажности, хочется кое что заметить из теории. Относительная влажность внутри дома при наличии хоть какого то подогрева существенно ниже чем на улице. Дом сохнет. Зависимость понятна. Например а улице 80% при низкой температуре, в доме тот же воздух с тем же парциальным давлением нагревается, а значит увеличивается влагоемкость и относительная влажность резко падает.

     

Vnik

Так а разве я не то же самое привел, но просто в конкретных цифрах?
+5 С, влагосодержание 4,4 гр на 1 кг воздуха, 80% отн. вл.
+12 С, ТО ЖЕ влагосодержание 4,4 гр на 1 кг воздуха, 50% отн. вл.

Кстати, при оттепелях, с уличными температурами в диапазоне +1..+5 С, относительная влажность наружного воздуха очень часто около 100%. При работающей вентиляции и температурой внутри дома +5 С имеете возможность в сухой дом нагнать влаги...

     

Emelyanov

То же, но я имею в виду что Внутри дома при его отоплении относительная влажность не меняется сильно при изменении температуры на улице. А на улице конечно.
Ну а пограничные условия типа 100% всегда неприятны. Это тоже повод отрубать вентиляцию по сигналу с погодной станции. Или поднять нагрев до 12 град.
Во общем есть чем поразвлекаться в следующую зиму.
Спасибо за конструктивную беседу.

     

Emelyanov

Коллеги, в проекте Финнламелли увидел, что пол между этажами сделан из трех слоев гипсокартона. 13мм, 15 мм и снова 13мм.
Как то стремно в части водобоязни гипса.

Добавленные файлы

     

Чон Сон Ы

А вы полы водой поливаете?
Категорически нельзя!

     

Emelyanov

моют же полы. Все равно влага.

     

Чон Сон Ы

Ламинат и паркет тоже от влаги портятся, а все равно кладут. А ты какие полы предлагаешь?

     

Emelyanov

паркетную доску, паркет. В любом случае не ламинат.

     

Чон Сон Ы

Цена будет высокая, неэкономично. И лес надо сберегать, а пилить.

     

Emelyanov

ну давайте теперь дома из отходов теперь строить. Экономично и лес не надо рубить.
А еще кожзаменитель использовать везде и т.д..

     

feofan

вам шашечки или ехать?

     

Kulkumulku

Экономика не суть важна, хороший ламинат не сильно дешевле паркета будет и дороже хренового паркета.
У ламината иные эксплуатационные свойства, их паркетом не заменишь.
Влаги паркет подчас не меньше боится. Но сдуру можно и хрен сломать.

     

Tuomonen

я вообще этот гипсокартон не люблю, против него... предлагали стены им ровнять, на потолок вешать- категорически нет. А тут теперь ещё и на пол?

-----------------
Всем привет!

     

pavel

Я бы такое г. не стал ставить. Вариант замены

http://www.taloon.com/lattialastule...p?openGroup=888

http://www.taloon.com/raakaponttila...p?openGroup=888

-----------------
DI, Vastaava mestari

     

vaisan

как на Ваш взгляд Lastulevy11x1200x2600mm годится на стены вместо Kipsilevy 13x1200x2600 3,12m2 под шпаклёвку и чем их приколачивать

     

pavel

Если это ДСП толщиной 11мм на стену из каркаса, то всё таки на стены гипрок предпочтительней-простота финишной обработки.
Хотя почему нет?! Приколачивать скобами из пневматического пистолета.

     

vaisan

может быть Tulikivi: Kaarna takkauuni haudutusuunilla
у меня вопрос: как долго зимой приходится топить камин, чтобы достичь 18-20 градусов?
мне удается поднять температуру за 5-6 часов, но у меня нет никакого иного отопления и камин tulikivi: TU1450/1 1340 kg, дача 7х7 м2 + 2х7 веранда, брус 135 мм

     

Vnik

Да я не помню уже марку точно. Вообщем 2 класс, вес около 1500 кг.
За 2-2,5 часа только сам камин прогреется, потом он уже начинает действовать, что там от стекла топки идет, немного же. Зато потом он сутки греет, и вот тогда эффект. Вы самое главное не сказали, при какой уличной температуре? При +10 С верю, если ниже - не верю. А чтобы как можно быстрее прогревать, надо было к камину сбоку еще чугунную печурку покупать. Но она места много есть.
Вообщем камином удается держать при обычной топке ( раз в сутки ) разницу температур между улицей и внутренними помещениями в среднем 15 градусов. Дом правда 8х8 ( теплая часть ) ну и полутораэтажный. Если упираться и топить 2 раза в сутки, то разница в 20 градусов. То есть при -10 С на уулице, одним камином выше +10 С держать не получится. При 0С уже можно одним камином обходится. У меня правда еще электрорадиаторы на экстренные случаи есть, 6 кВт. Вот с ними и камином, хоть сколько.

     

vaisan

допустим что дом будет иметь размеры 10 х 12 м2, 2-х этажный, грунт супесь/суглинок, район постройки Южная Финляндия
1. и так копаем котлован и готовим щебёночное основание:
какова ширина и длина котлована?
какова минимальная глубина котлована?
какова минимальная высота щебеночного покрытия?
нужна мелкая или крупная щебенка/гравий?
2. дренажная система
каков минимальный диаметр дренажных труб?
куда должна стекать собранная вода? или нужен колодец и насос? куда тогда девать воду
3. ленточный фундамент (как я понял наиболее прочный)
нужен ли стирокс под ленту и что он дает? не раздавит ли его7
минимальная высота и ширина?
какая арматура? и какой каркас (размер ячейки)
4. цоколь
шлакоблоки или бетон?
утепляем снаружи и гидроизолируем, толщина утеплителя?
нужно ли утеплять изнутри пол и стены стироксом?
вентиляционные отверстия сколько?
5. входы канализации, водопровода и электропроводки под лентой или в стену?

     

pavel

Когда я строю подобное, я тоже задаюсь этими вопросами, и ответ один: смотрим в проект(фундамента и водных сетей). Заземление забыл.

-----------------
DI, Vastaava mestari

     

Vnik

Ну ты спросил

     

vaisan

я понял эту тему как (не)маленькое пособие для начинающего строить свой дом/дачу
с указанием основных моментов на что обратить внимание и, по возможности, разобраться, что же накуролесил проектировщик, стараясь вытянуть из вас максимум затрат.
Какие, кстати, проектные документы он обязан предоставить заказчику и в какой очередности, чтобы не было такой ситуации, что пакет на площадке, а проект (чертежи) заказанного дома приходят только вместе с пакетом, как случилось у меня с дачей. По внешним чертежам не было ясно, как устроены внутренние несущие балки перегородок (внутренних стен) И ничего нельзя исправить.
Или другой пример, дренажная вода по проекту собиралась в глухой бетонный колодец без предусмотренного по проекту насоса. Прошел ливень и дом поплыл.
Понять, что стоит, а что не стоит делать и как и на чем можно сэкономить, основываясь на опыте и ошибках бывалых людей.

И Вы, Павел, начали эту тему именно в этом ключе, за что Вам и примкнувшему Vnik огромное спасибо

     

Vnik

Так и есть, производители пакетов дают заранее только минимум чертежей, нужных для получения разрешения на строительство. А с чего Вы взяли, что они должны Вам полный проект заранее выдать? Это их интеллектуальная собственность. Вы чертежи получите, да от покупки откажетесь, и построите по их чертежам сами. Такое было.

     

pavel

Про последовательность документов от проектировщика хороший вопрос.

До начала строительства на участке, Все чертежи должны быть у ответственного мастера!
А именно:

1.Необходимые для получения разрешения на строительство
а) План привязки зданий с линиями воды, канализации, элекроподключения, дренажа и ливнёвки
б) Планы поэтажные зданий(не детализированные опорными размерами)
в) Фасады

2.Для начала строительства или на этапе выбора подрядчика земляных работ
а) Проект фундамента(план, разрез) делается после предоставления проектировщику плана опорных конструкций(в данном случае этот чертёж спускает завод, задолго! за месяца 3-4 до поставки комплекта дома на участок)
б) План водоподведения и водооттока внутри дома(снаружи на 1а)
в) План прокладки линии и поля для трубы теплового насоса(если потребуется)

Всё что "было гладко на бумаге, да забыли про овраги" делается на месте и решения принимаются на месте, если принято решение обратится за дополнительным проектированием-обращаются.

     

vaisan

так если в этой теме хотя бы обратим внимание или подскажем, что нужно и можно сделать на каждом этапе строительства и то будет великое дело для начавшего строительство. Конечно, конкретные подсказки, как с водостоком у "Подушки", тоже нужны, но если бы здесь было бы сказано, что при соединении двух скатов поток воды удваивается и нужна сливная труба, то эта ляпа проектировщика была ею обнаружена сразу.

     

Emelyanov

Проекты у финнов никакие. Чертежик типовой по электронке и весть проект.
Никто печатей не спрашивает. Требуется адаптация и доработка.
По моему скромному опыту есть два варианта либо самому погружаться глубоко, либо прораб и генпроектировщик ( но это уже не предмет экономии). Так что выход экономии один - становиться супер строителем, проектировщиком и т.д.

в любом случае должны быть разделы:
-ген план (можно с покупкой дома договориться)
-фундамент(может входить в чертежи дома)
- проект дома (входит в чертежи дома)
- наружная канализация (без нее не получите разрешение на строительство)
- электрика (требуется подпись полномочного монтажника при сдаче дома).
- вентиляция (можно самому сделать и монтаж и проект по образу и подобию)
- водопровод и канализация. (нужно уже на этапе фундамента. Ошибаться нельзя)
Примерно 3-4 тыс. за все разделы.
На фоне 250 тыс. за дом вполне себе оправдано, даже если инспектор и не потребует чего либо.
Ну и дом покупать у хороших производителей. Тогда уже много проще, т.к. часть разделов проекта уже есть, а при заказе можно ставить галочки вплоть до полной поставки и монтажа (на примере Финнламелли). У меня фактически отсутствовали "неожиданные" покупки материалов о которых тебе не говорили при подписании.
Оговорка.
Мы говорим о хорошем теплом доме ~120кв. и более с зимним проживанием.
С землей и наружными сетями мене чем за 350 тыс. и не рассчитывайте - лучше не начинать.
Если, конечно, сами не будете все делать живя на площадке или не хотите вместо дома избушку на курьих ножках.
Вариант же покупки готового старого дома чреват издержками. Можно вляпаться в солидные ежемесячные счета на отопление.

     

vaisan

а расчетные формулы, законы физики, математика - тоже их инт. собственность? что-то они ими свободно пользуются и ничего. Заказчик оплачивает за их умение всё нужное применить и использовать, а не за их собственность.

     

Vnik

Смешной Вы какой. Они же Вам эти чертежи все же выдадут, когда пакет привезут. Вы что, серьезно намерены проверять несущие конструкции расчетами? Строительную механику так любите? Так это зря. Все у них правильно посчитано. Ради интереса что-ли? Ну потерпите, привезут пакет, привезут и чертежи - вот и потренируетесь.
Расчетные формулы, законы физики и т.д. - это общественная собственность, и ею могут законно пользоваться все. А чертежи да - их интеллектуальная собственность.
Все эти пакеты рассчитаны на среднестатистического покупателя, которого чертежи не интересуют. А Вы еще при покупке могли их все потребовать, тогда сделка бы просто не состоялась.
Я остаюсь в предвкушении, когда после получения пакета, Вы будете возмущаться, что чертежей очень мало. А где детали того узла, а где этого?
Мы вот свои проекты делаем, и бывают конкурентами российские конторы.
У нас всего одна папка, к примеру, а у тех папок 5 таких же.

     

vaisan

так и было с этими потолочными балками, которые не дошли до наружной стены, а повисли в воздухе. Ни тебе чертежа, ни объяснения, что это надо хотя бы подпереть стойкой, пока не появится каминная перегородка.
И всё же постарайтесь дать ответы хотя бы на некоторые мои вопросы по фундаменту. Просто Ваше мнение, хотя оно и индивидуальная собственность.

     

Vnik

Чертежи все таки читать надо и понимать. Что, этой каминной перегородки нигде не было показано что-ли? Не верю. Если что-то не понятно, можно позвонить " в службу поддержки" и спросить. А вообще лучше, чтобы сборкой руководил строительный мастер, с опытом работы в Финляндии ( не в России ).

     

Vnik

Павел лучше ответы даст, если захочет. Я все же не чисто строитель ПГС:ник, а по инженерному оборудованию зданий и сооружений.

     

pavel

Сита саа мита тила, поётся в финской народной песне, что заказываешь то и получаешь!
Автор принял типовой проект фундамента, за свой, хотя подход совершенно не правильный. Для того что бы прочитать проект, разобраться с количеством и качеством, надо быть специалистом! И не надо пенять на то что недопоставили какую-то часть или вообще не то, надо понимать что конкретно входит в заказ и что остаётся на додумывание. Тогда и претензий не будет таких эмоциональных и если что-то подзабыли, можно вполне корректно напомнить и получить в срок.
А если вы хотите построится и сами не семь пядей во лбу в этом деле, нанимайте спецов кто способен элементарно прочитать проект!

Умейте читать проект или пеняйте на себя!

По фундаменту:

http://www.russian.fi/forum/showpos...91&postcount=27

Существует несколько самых распростанённых типов фундамента:
1. Лента
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_...an_kiviainekset
2.Сваи
3.Плита

Обобщённо все типы фундаментов имеют каппилярную отсечку в 200мм

-----------------
DI, Vastaava mestari

     

Emelyanov

Павел, тут ведь обсуждают и спрашивают совета конкретные люди, которые уже что то начали делать. И скорее всего неправильно.
Вопрос не в том как должно быть, а как и что делать в конкретной запущенной ситуации.
Я уверен, что правда посередине. Никто не сможет сделать "как полагается", если критерием стоит цена. Но сделать поверхностные проектные решения по 450 евро за раздел и разобраться в этом самому, вполне реализуемо.

Так с моими проектами, я их назвал "никакими" потому что я понимал что проект в принципе нужен (Уже продвинутая позиция по сравнению с теми, кто просто строит как в голову придет, как в РФ), но я не мог написать ТЗ в терминах, принятых здесь. Да и в нормальных лавках ТЗ пишут исполнители. В итоге получил нечто, что приблизило меня к пониманию. Сам дорабатывал все разделы проекта.
Одно могу сказать точно. От хорошего проекта дома все пляшет. И если он есть, то все остальные разделы можно доработать.

PS/ А если делать как полагается, то нужно провести геологоразведку, прежде чем рисовать слои грунта из умной книжки. И проект фундамента встанет по цене как чугунный мост через Неву.

     

Vnik

Так вообще то геологоразведка требуется, если Вы имеете ввиду состав пирога грунта на глубину ( не помню на какую ), и только на ее основании проектируется фундамент. Причем уже на стадии получения разрешения на строительство.

     

pavel

Запущенные ситуации разбирают лично и за вознаграждение, поскольку косяки приходят ротами и исправление требует контроля. Лечение по тырнету это смешно.

О каком Тз идет речь?

Мы здесь обсуждаем как ДОЛЖНО БЫТЬ, и как не попасть на не неразумной экономии. Дабы получить желаемый результат, принимая во внимание риски удорожания.

     

Matros

Ночи доброй, всем! Созрел вопрос: можно ли размещать LJH в полуотапливаемом помещении? Там же расположится и рекуператор воздуха и все вводы в здание. Стены будут из 300мм harkko (легкобетонных блоков с 100мм слоем утеплителя в сердечнике - так, наверное, это будет по-русски). Другими словами имеет ли это какой-то смысл с точки зрения экономии и есть ли здесь риски? Дело в том что все техническое удовольствие будет в полузаглубленном подвале площадью около 25м2 и там останется место под мастерскую и кладовые - все это пространство будет полуотапливаемым, то есть около 12 градусов будет поддерживаться.
С уважением, Matros.