А это неработающие петли подвала? То есть петли в самом низу системы, а рессиверы значительно выше? Если так, то неработающие петли могли банально забиться грязью на поворотах и на подъемах к рессиверу. Тогда немного посложнее задача будет. Придется давлением водопровода их пытаться пробить и хорошенько петли промыть. Давление от водопровода несопоставимо с давлением, которое выдает циркуляционный насос отопления, и оно должно пробить любую пробку в петлях.
ты брат меня сейчас очень запутал!
Там как я понял трубы сверху это вход, а снизу выход, подвала нет. Я думаю надо к вхдоду прото подключить водоправод, а выход сливать на улицу, или я не правильно понял. я просто пока, как инжинер , не вижу, что может быть проблемой кроме пробки.
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
Там как я понял трубы сверху это вход, а снизу выход, подвала нет. Я думаю надо к вхдоду прото подключить водоправод, а выход сливать на улицу, или я не правильно понял. я просто пока, как инжинер , не вижу, что может быть проблемой кроме пробки.
Понял ты почти все правильно. Но есть нюансы.
Если в петлях воздух, то никакой водопровод никуда подключать не нужно. Вытолкнуть воздух из петли может циркуляционный насос, который стоит внутри ПИЛПа, и который в данный момент у тебя воду по петлям и крутит. Поскольку сейчас он распределяет воду на несколько петель, то расход в каждой петле небольшой, и он не может вытолкнуть воздушный пузырь из петли. А вот если сделать так, чтобы всю мощность этого насоса направить в одну петлю, то по ней водичка побежит резво, и пузырь вытолкнет. Для этого просто запускаем циркуляционный насос на 100% мощности, и перекрываем все петли наглухо, кроме одной. Покурили минут 20, эту закрываем, открываем следующую проблемную. Еще покурили, следующую. и так все, в которых есть проблемы. Вытолкнутый воздух ловим в рессиверах через воздушники. На фото вверху на правом конце беленькие барашечки направлением верх. Потом все петли открываем назад в исходное положение. С насоса снимаем установку работы с 100% мощностью. Ничего покупать, ломать, разбирать и собирать при этом не нужно.
А вот если грязь, то придется к системе, возможно, подключать водопроводную воду для проталкивания грязи и последующей промывки петель. Ты и написал, что подключить водопровод. И да, подключить можно к спускникам, там же справа на фото белые бараашки побольше, но они смотрят вниз. И да, правильно, к подающему рессиверу подключить шланг от водопровода, к обратному рессиверу шланг с выпуском во двор на травку. Не забыть отключить сами рессиверы от остальной системы! (Красный и синий бараашки больших вентилей). Нежелательно, чтобы много водопроводной воды попадало в систему. В петлях ее мизер, а дальше ее пускать не надо.
Ну и действия те же, по одной петле при остальных закрытых. Заранее купить шланги, фитинги. Хорошо подходят быстросъемные для летних садовых водопроводов. Давление в водопроводе, повторю, большое, нельзя допустить, чтобы оно давило на элементы системы отопления всеми своими 5-6 атмосферами. Поэтому промывку делают два человека с телефонной связью. Один около крана, который открывает воду из водопровода, второй около рессивера крутит бараашки петель. Первый открывает и закрывает кран водопровода по команде второго. Кран водопровода надо открывать потихоньку, постепенно увеличивая расход воды. При этом одна петля должна быть уже полностью открыта со сливом на газон. Как побежала водичка из шланга на травку полной струей, то хорош, сильнее открывать не надо. Ни в коем случае нельзя открыть водопроводный кран и оставить его на все время открытым, открывая и закрывая петли.
Как то так.
P.S. Блин, только что написал прям инструкцию по промывке петель теплого пола .
Понял ты почти все правильно. Но есть нюансы.
Если в петлях воздух, то никакой водопровод никуда подключать не нужно. Вытолкнуть воздух из петли может циркуляционный насос, который стоит внутри ПИЛПа, и который в данный момент у тебя воду по петлям и крутит. Поскольку сейчас он распределяет воду на несколько петель, то расход в каждой петле небольшой, и он не может вытолкнуть воздушный пузырь из петли. А вот если сделать так, чтобы всю мощность этого насоса направить в одну петлю, то по ней водичка побежит резво, и пузырь вытолкнет. Для этого просто запускаем циркуляционный насос на 100% мощности, и перекрываем все петли наглухо, кроме одной. Покурили минут 20, эту закрываем, открываем следующую проблемную. Еще покурили, следующую. и так все, в которых есть проблемы. Вытолкнутый воздух ловим в рессиверах через воздушники. На фото вверху на правом конце беленькие барашечки направлением верх. Потом все петли открываем назад в исходное положение. С насоса снимаем установку работы с 100% мощностью. Ничего покупать, ломать, разбирать и собирать при этом не нужно.
А вот если грязь, то придется к системе, возможно, подключать водопроводную воду для проталкивания грязи и последующей промывки петель. Ты и написал, что подключить водопровод. И да, подключить можно к спускникам, там же справа на фото белые бараашки побольше, но они смотрят вниз. И да, правильно, к подающему рессиверу подключить шланг от водопровода, к обратному рессиверу шланг с выпуском во двор на травку. Не забыть отключить сами рессиверы от остальной системы! (Красный и синий бараашки больших вентилей). Нежелательно, чтобы много водопроводной воды попадало в систему. В петлях ее мизер, а дальше ее пускать не надо.
Ну и действия те же, по одной петле при остальных закрытых. Заранее купить шланги, фитинги. Хорошо подходят быстросъемные для летних садовых водопроводов. Давление в водопроводе, повторю, большое, нельзя допустить, чтобы оно давило на элементы системы отопления всеми своими 5-6 атмосферами. Поэтому промывку делают два человека с телефонной связью. Один около крана, который открывает воду из водопровода, второй около рессивера крутит бараашки петель. Первый открывает и закрывает кран водопровод по команде второго. Кран второго надо открывать потихоньку, постепенно увеличивая расход воды. При этом одна петля должна быть уже полностью открыта со сливом на газон. Ни в коем случае нельзя открыть водопроводный кран и оставить его на все время открытым, открывая и закрывая петли.
Как то так.
дааа тут целая система. Надо это всё в закладки! Спасибо!
А вот интересно можно например врубить клапан добавки воды в систему у самого котла (там есть такой), обесточить систему и подключить слив, не закрыв синий и красный вентили, и оставить всё это на некоторое время?
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
дааа тут целая система. Надо это всё в закладки! Спасибо!
А вот интересно можно например врубить клапан добавки воды в систему у самого котла (там есть такой), обесточить систему и подключить слив, не закрыв синий и красный вентили, и оставить всё это на некоторое время?
Делать это нежелательно. Добавки большого количества свежей воды, богатой кислородом, приводят к тому, что этот кислород реагирует с металлом в системе, который будет коррозировать, пока этот кислород в воде не кончится. Вода из белой и чистой превратится в ржавую ( хотя она у тебя и сейчас такая, это нормально ).
То есть это аксиома - менять воду в системе отопления на новую, водопроводную, нежелательно.
Но если очень хочется, и лень заморачиваться с подключением к спускникам, то иногда можно с вышеописанными последствиями. И если проворонить, и "надуть" систему водопроводным давлением, то риск поломки многократно увеличивается.
Если это делать много раз, то система проржавеет до дырок. Некоторые придурки жалуются, что каждые полгода меняют воду, а она у них все ржавая и ржавая. И они ее меняют и меняют....
Делать это нежелательно. Добавки большого количества свежей воды, богатой кислородом, приводят к тому, что этот кислород реагирует с металлом в системе, который будет коррозировать, пока этот кислород в воде не кончится. Вода из белой и чистой превратится в ржавую ( хотя она у тебя и сейчас такая, это нормально ).
То есть это аксиома - менять воду в системе отопления на новую, водопроводную, нежелательно.
понял, спасибо!
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
Вник можно еще один вопрос как к профи, я заметил что штыри этих нипелей на фотке, вылезли на разные растояния, тот что справа выше и эта часть пола теплее. Плюс я никак не могу регулировать их, они не двигаются когда я врашаю верхнюю шайбу, она просто чуть откручивается. И еще вот эти штыри которые должен опускакть термостат не опускабельны я пытался давить на них разводным ключем, мне кажется они тупо зажаты.
Штыри опускабельны. Пальцем, ногтем да, не опускаются. Я у себя сейчас попробовал плоскостью кухонного ножа, опускаются, миллиметра на 3-4. Усилие нажатия довольно большое, килограмма 4, думаешь, как бы не сломать чего. Тем не менее, нажал посильнее, опускается. Когда отпускаешь, выскакивает назад, вверх. Разная длина штыря говорит о том, что при проектировании был сделан расчет расходов, в зависимости от теплонагрузок и длинн петель, и сделаны предварительные регулировки расходов. У более длинных петель, ход штыря должен быть больше, и он торчит тоже больше, у более коротких ход должен быть меньше.
Следовательно, чтобы открыть больше расход, верхнюю гайку надо ЗАКРУЧИВАТЬ, при этом штырь должен удлиняться, так как он вместе с гайкой не утопает вниз. Не уверен в этом утверждении, так как у разных производителей по разному, твой мне не известен. Но по логике так.
Бывает, что при запуске системы никаких предварительных регулировок не делают, все проходы оставляют открытыми полностью, полагая, что термостаты все равно зажмут расходы, если автоматика так решит.
Если штыри ну никак не идут, то их заклинило от того, что они долго никуда не двигались.
Но судя по тому , что штыри находятся в верхнем положение, через них вода должны идти, даже если они и заклинились.
Сравнил величину выхода штырей у тебя на фото, и у себя, у меня вроде их выход даже еще меньше, и петля греет нормально. То есть, раз штыри у тебя, судя по фото, торчат достаточно высоко, то не надо тебе гайки эти крутить вообще, они и так уже достаточно выкручены, и вода должна идти в достаточном количестве. Если не идет, причина в чем то другом.
Штыри опускабельны. Пальцем, ногтем да, не опускаются. Я у себя сейчас попробовал плоскостью кухонного ножа, опускаются, миллиметра на 3-4. Усилие нажатия довольно большое, килограмма 4, думаешь, как бы не сломать чего. Тем не менее, нажал посильнее, опускается. Когда отпускаешь, выскакивает назад, вверх. Разная длина штыря говорит о том, что при проектировании был сделан расчет расходов, в зависимости от теплонагрузок и длинн петель, и сделаны предварительные регулировки расходов. У более длинных петель, ход штыря должен быть больше, и он торчит тоже больше, у более коротких ход должен быть меньше.
Следовательно, чтобы открыть больше расход, верхнюю гайку надо ЗАКРУЧИВАТЬ, при этом штырь должен удлиняться, так как он вместе с гайкой не утопает вниз. Не уверен в этом утверждении, так как у разных производителей по разному, твой мне не известен. Но по логике так.
Бывает, что при запуске системы никаких предварительных регулировок не делают, все проходы оставляют открытыми полностью, полагая, что термостаты все равно зажмут расходы, если автоматика так решит.
Если штыри ну никак не идут, то их заклинило от того, что они долго никуда не двигались.
Но судя по тому , что штыри находятся в верхнем положение, через них вода должны идти, даже если они и заклинились.
Сравнил величину выхода штырей у тебя на фото, и у себя, у меня вроде их выход даже еще меньше, и петля греет нормально. То есть, раз штыри у тебя, судя по фото, торчат достаточно высоко, то не надо тебе гайки эти крутить вообще, они и так уже достаточно выкручены, и вода должна идти в достаточном количестве. Если не идет, причина в чем то другом.
Мне просто кажется их изначально настроили на меньшую пропускную способность, в этих трех зонах, потому что там камин. А вот в других зонах они пропускают по полной. Между вот этими двумя зонами на фото нет практически разницы в длинне петли по-моему. Потому как если я увеличиваю температуру в комнате, скажем на два градуса, то в этих зонах она тоже увеличивается и становится 20, а вот в других комнатах 24 и духота. По этому мне кажется они специально понизили тем-ру в этих трех зонах, может для экономии и типа камином грей
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
Мне просто кажется их изначально настроили на меньшую пропускную способность, в этих трех зонах, потому что там камин. А вот в других зонах они пропускают по полной. Между вот этими двумя зонами на фото нет практически разницы в длинне петли по-моему. Потому как если я увеличиваю температуру в комнате, скажем на два градуса, то в этих зонах она тоже увеличивается и становится 20, а вот в других комнатах 24 и духота. По этому мне кажется они специально понизили тем-ру в этих трех зонах, может для экономии и типа камином грей
Камин не может рассматриваться, как постоянный источник тепла, и учитываться в настойках не должен. А вот то, что термостаты именно для этих петель с камином установлены, так вот это да, взаимосвязано. Камин теплый - температуру в помещении повышается - термостаты закрывают петлю. Не топишь камин неделями, ну лень или дров нет, мало ли, петля должна работать на полную.
Так продавил штырьки то?
Нет ли в рессиверах воздуха? Все же, весь воздух, который как то попадает в систему, должен ловиться в верхних точек системы, и там ставятся воздушники. То, что воздух в самой петле = маловероятно. Петли горизонтальные, без уклонов, и малейшее движение воды в петле выносит воздух в рессивер.
И вот рессивер может быть заполненным водой, например, на 2/3, а 1/3 вверху воздухом. И тогда движение воды в рессивере и петлях непредсказуемо. В одну петлю идет по полной, в другую почти ничего. На рессиверах есть воздушники, имеет смысл проверить все это.
Относительно выделенного. На мой взгляд, штыри, судя по фото, торчат довольно высоко, выше, чем у меня, например. Поэтому, предполагаю, что через эти петли должен идти достаточный расход воды.
Камин не может рассматриваться, как постоянный источник тепла, и учитываться в настойках не должен. А вот то, что термостаты именно для этих петель с камином установлены, так вот это да, взаимосвязано. Камин теплый - температуру в помещении повышается - термостаты закрывают петлю. Не топишь камин неделями, ну лень или дров нет, мало ли, петля должна работать на полную.
Так продавил штырьки то?
Нет ли в рессиверах воздуха? Все же, весь воздух, который как то попадает в систему, должен ловиться в верхних точек системы, и там ставятся воздушники. То, что воздух в самой петле = маловероятно. Петли горизонтальные, без уклонов, и малейшее движение воды в петле выносит воздух в рессивер.
И вот рессивер может быть заполненным водой, например, на 2/3, а 1/3 вверху воздухом. И тогда движение воды в рессивере и петлях непредсказуемо. В одну петлю идет по полной, в другую почти ничего. На рессиверах есть воздушники, имеет смысл проверить все это.
Относительно выделенного. На мой взгляд, штыри, судя по фото, торчат довольно высоко, выше, чем у меня, например. Поэтому, предполагаю, что через эти петли должен идти достаточный расход воды.
пытался спустить воздух, идёт вода. Но вот что я заметил это то что штыри в этих трех петлях торчат меньше чем в любых других петлях. И иненно в этих петлях температура ниже на пару градусов чем в других, плюс когда повышаеш температуру на пару градусов на основной панели бойлера, она увеличивается во всех полах на пару градусов, даже в этих петлях которые сейчас холоднее, но разница всё равно остаётся в 2 градуса. Вот это очень странно!
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
пытался спустить воздух, идёт вода. Но вот что я заметил это то что штыри в этих трех петлях торчат меньше чем в любых других петлях. И иненно в этих петлях температура ниже на пару градусов чем в других, плюс когда повышаеш температуру на пару градусов на основной панели бойлера, она увеличивается во всех полах на пару градусов, даже в этих петлях которые сейчас холоднее, но разница всё равно остаётся в 2 градуса. Вот это очень странно!
по-моему я равобрался, в тех комнатах штыри застряли в нижнем положении, не нажимались вообще, я взял плоскогубцы и потянул один надевх и смог поднять чуть чуть, в трубу сразу пошло тепло. если сработает попробую потянуть остальные два. Надеюсь ничего не поломал
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
Это расходомеры. Чем ниже красная риска в колбочке, тем больше там идет воды в петлю. А если риска совсем наверху, то через петлю не идет ничего. У нас такие же, очень удобно.
После установки ИЛП у тебя петли коридора и олохуоне должны закрыться. Ну вот на 2-й петле, MH, мы это и видим, термостат полностью перекрыл расход воды.
А вот в 3-я и 4-я петля открыты многовато. Цифры обозначают л/мин. Для етейнен и какого-то МО достаточно 1,5 л/мин.
P.S. Пардон про коридор. Тут прихожая и на ее петле термостата нет. Поэтмуо ничего само не закроется, надо руками прикручивать до 1,5 л/мин. Можно и до 1,0 л/мин. Пол все равно будет более менее теплый.
Но вся проблема в том, что если грянут сильные морозы и ИЛП отключится, то кто будет эти петли назад выкручивать?
Я раньше уже говорил, что как-то надо теперь поженить ИЛП с теплым полом, не так то просто.
по-моему я равобрался, в тех комнатах штыри застряли в нижнем положении, не нажимались вообще, я взял плоскогубцы и потянул один надевх и смог поднять чуть чуть, в трубу сразу пошло тепло. если сработает попробую потянуть остальные два. Надеюсь ничего не поломал
Ого, ну видишь, значит их заклинило. Да, производители разные. У одних, как у меня, штыри должны утопиться почти полностью вниз, чтобы петля закрылась. А у тебя видишь как, должны еще больше вверх выходить. Ну, теперь то разберешься.
А они при отпускании назад сами не топятся? Если нет, то значит все ок будет.
Ну и надо их расходить тогда, вверх-вниз, несколько раз.
Ого, ну видишь, значит их заклинило. Да, производители разные. У одних, как у меня, штыри должны утопиться почти полностью вниз, чтобы петля закрылась. А у тебя видишь как, должны еще больше вверх выходить. Ну, теперь то разберешься.
А они при отпускании назад сами не топятся? Если нет, то значит все ок будет.
Ну и надо их расходить тогда, вверх-вниз, несколько раз.
да похоже застряли, как подннял сразу рошло тепло, и теперь штырь могу двигать вниз нажатием и потом он опять поднимается
.
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
да похоже застряли, как подннял сразу рошло тепло, и теперь штырь могу двигать вниз нажатием и потом он опять поднимается
.
Ну и все, с проблемой разобрался, знаешь как ее решать. Как все штыри расходишь, и они будут двигаться, надевай термостаты назад, и наслаждайся жизнью .
Термостаты для чего назад надевать? Для того, что ты же камин часто топишь, чтобы экономили. А если бы камин не топил, то и нахрен они не нужны были бы.
Ну и все, с проблемой разобрался, знаешь как ее решать. Как все штыри расходишь, и они будут двигаться, надевай термостаты назад, и наслаждайся жизнью .
Термостаты для чего назад надевать? Для того, что ты же камин часто топишь, чтобы экономили. А если бы камин не топил, то и нахрен они не нужны были бы.
теперь мне кажется у меня проблема с термостатами, именно они настроены не коректно, у них уровень(красная риска) всегда не поднимается выше половины, на всех других, они полностьюу открыты, рисочка вверху. Вот я думаю из-за этого эти штыри и застряли в этом положении. потому что теперь чтобы надеть эти термостаты приходится давить, опуская штырёк и перекрывая трубу.
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
Это фотка не очень свежая (до починки термостата в гостиной), надо посмотреть, как там сейчас. В угловой спальне пол не отключаем насовсем, она самая холодная в доме и туда часто закрыта дверь. Коридор и правда, можно уменьшить, потому что там пол стал прям тёпленьким, а там и так ИЛП. Вот то, что в ванной стало теплее - это хорошо.
теперь мне кажется у меня проблема с термостатами, именно они настроены не коректно, у них уровень(красная риска) всегда не поднимается выше половины, на всех других, они полностьюу открыты, рисочка вверху. Вот я думаю из-за этого эти штыри и застряли в этом положении. потому что теперь чтобы надеть эти термостаты приходится давить, опуская штырёк и перекрывая трубу.
Термостаты да, ломаются довольно часто. Может, со временем придется сменить. Пока то надень старые все же, и последи. В помещениях выставь температуру пока на полную, чтобы понять, как термостаты работают, и работают ли вообще. Камин пока не топи, чтобы не искажать результаты эксперимента.
Если все будет работать, и в помещениях станет излишне тепло, то в помещениях уже после всего этого выставишь нужную температуру. Потом, когда и это устаканится, можешь топить камин.
Это фотка не очень свежая (до починки термостата в гостиной), надо посмотреть, как там сейчас. В угловой спальне пол не отключаем насовсем, она самая холодная в доме и туда часто закрыта дверь. Коридор и правда, можно уменьшить, потому что там пол стал прям тёпленьким, а там и так ИЛП. Вот то, что в ванной стало теплее - это хорошо.
На спальню термостат стоит, там проблем быть не должно. Будет холодно, термостат откроется и запустит воду в трубу. Станет жарко - термостат воду перекроет. Проблемы с теми петлями, где нет термостатов. Вот зачем на этейнен запускать много воды, если прямо здесь же ИЛП и стоит? Но все же хочется, чтобы в этейнен пол все же не был ледяным, да и обувь чтобы сохла. И по логике, в этейнен надо, чтобы постоянно немного воды шло, не более 1 л/мин ( а не 3,5 л/мин как сейчас ). И пока ИЛП работает, все ОК, в этейнен идет немного, пол более менее не холодный, энергия экономится, ИЛП работает.
Но вот если ИЛП отключиться, то петля этейнена должна взять на себя дополнительную нагрузку. А как она возьмет, если расход воды прикручен руками? Только если ее открыть тоже руками. Но вы же не будете ее крутить туда-сюда все время.
Хотяя, можно и крутить, это несложно, потому что расходомеры же есть. Но все равно, хочется же, чтобы все происходило автоматически.
Термостаты да, ломаются довольно часто. Может, со временем придется сменить. Пока то надень старые все же, и последи. В помещениях выставь температуру пока на полную, чтобы понять, как термостаты работают, и работают ли вообще. Камин пока не топи, чтобы не искажать результаты эксперимента.
Если все будет работать, и в помещениях станет излишне тепло, то в помещениях уже после всего этого выставишь нужную температуру. Потом, когда и это устаканится, можешь топить камин.
я сейчас снял термостат с одной петли, хочу посмотреть на разницу тем-ры через пару часов.
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
Пару часов еще и мало может Если по петле реально долго не шла теплая вода, то бетон пола очень холодный. И пока он нагреется так, чтобы температуры стабилизировались, нужно больше времени. То есть обратная труба еще долго будет довольно холодная, по сравнению с соседними обратными трубами, так как холодный бетон, пока не нагреется, будет сильно высасывать тепло из петли.
Пару часов еще и мало может Если по петле реально долго не шла теплая вода, то бетон пола очень холодный. И пока он нагреется так, чтобы температуры стабилизировались, нужно больше времени. То есть обратная труба еще долго будет довольно холодная, по сравнению с соседними обратными трубами, так как холодный бетон, пока не нагреется, будет сильно высасывать тепло из петли.
У меня дерево, должно быстрее нагреться.
-----------------
Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать!
Сообщений: 12,577
Проживание: osoitteeni on NEUVOSTOMAA
Регистрация: 20-12-2008
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от KALAMIES
Получил финальный счёт от Фортум/Каруна за февраль и первую неделю марта. За всё 195е.
Теперь буду ждать новый, от Хелен. Надеюсь, он будет приятным.
Я тоже теперь жду от новой конторы 247... А заодно закинул удочку насчёт б/у ИЛП. Подружился с челом, который занимается установкой в нашем районе и он сказал, что такой вариант не стоит откидывать. Иногда оборудование предыдущих поколений было качественнее (я это вижу по медиа технике и машинам). К тому же, для нежилого помещения не стоит вкладываться в дорогую технику.
-----------------
"Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают". Карел Чапек
А может кто подсказать? Рядом с илмалямпёпумппу стоит доп.бойлер, на нём свой нагреватель "Lämpöparoni" от Oilon. Как я понял, финны считают, что прилагать к девайсам инструкции по эксплуатации не солидно: настоящие мужчины сами должны до всего доудуматься.
Но я вот не додумался: на ручке теромстата есть цифры температуры, но они заканчиваются на отметке "20", в крайне правом положении есть "0" (ну, вероятно, полное выключение, хотя есть ещё отдельная ручка-выключатель), а между "20" и "0" есть положение "F". Я не имею никаких идей про что это.
Подскажите, с чего начать, чтобы реанимировать отопление в OK? Масленый котел и вся система замерзла, и котлу привет и, похоже, трубам тоже где-то. Слышал такие страшные слова, как, опрессовка. Звучит, как то дорого.
Опрессовка это как раз недорого. Дорого с нуля все переделывать.
Начать с того, что подключить систему к водопроводу, дать от него давление. Если давление будет падать, значит есть утечка. Ищем утечку. Устраняем. Далее опять смотрим, падает ли давление. Падает. Утечка. Устраняем. Далее снова даем давление. И так далее. Когда надоест, раза после третьего-четвертого, принимаем решение, что меняем всю систему. Не обязательно, что опять на котел. Может на тепловой насос.
Когда система разморожена, то трубы лопают во многих местах, да и в тех местах, где они выдержали, они ослаблены, и в дальнейшем тоже могут потечь.
Опрессовка это как раз недорого. Дорого с нуля все переделывать.
Начать с того, что подключить систему к водопроводу, дать от него давление. Если давление будет падать, значит есть утечка. Ищем утечку. Устраняем. Далее опять смотрим, падает ли давление. Падает. Утечка. Устраняем. Далее снова даем давление. И так далее. Когда надоест, раза после третьего-четвертого, принимаем решение, что меняем всю систему. Не обязательно, что опять на котел. Может на тепловой насос.
Когда система разморожена, то трубы лопают во многих местах, да и в тех местах, где они выдержали, они ослаблены, и в дальнейшем тоже могут потечь.
Спасибо. Звучит очень профессионально. Перспективы настораживают. Печаль в том, что нет ни инструмента ни знаний. Для начала есть котел явно погибший и одна разорванная батарея. К котлу соединения сварные. Батарею как-то открутил. Теперь уже задумался - зачем. Думал поставить заглушки на место батареи, но, похоже, сперва как то надо было грамотно резать трубы к котлу и от него. Там и на отопление шло и на горячую воду. Вот и пункт ноль "подключить систему к водопроводу" уже кажется головоломкой.
Спасибо. Звучит очень профессионально. Перспективы настораживают. Печаль в том, что нет ни инструмента ни знаний.
Зовите специалистов, не занимайтесь ерундой, в конченом итоге дороже обойдётся. Кстати, после ремонта системы отопления сможете потребовать со страховой снижения стоимости страховки. С учётом ещё котиталоусвяхеннуса лет за 15 окупите весь ремонт.
Зовите специалистов, не занимайтесь ерундой, в конченом итоге дороже обойдётся. Кстати, после ремонта системы отопления сможете потребовать со страховой снижения стоимости страховки. С учётом ещё котиталоусвяхеннуса лет за 15 окупите весь ремонт.
Похоже придется. Может есть кто из Лаппеенранты, кто поможет? Еще не освоился в Финляндии, и многое, как и дом, вызывает много вопросов. Понять бы что такое котиталоусвяхеннус и куда мчать, чтобы отремонтироваться в разумный кредит на много-иного лет и можно ли использовать какой-то электронный залог (Sähköiset panttikirja) доставшийся с домом.
Сообщений: 25,127
Проживание: Turku
Регистрация: 19-07-2006
Status: Offline
Сегодня заполнял по инету дополнения к налоговой, сделал и kotitalousvähennys, за установку ILP. После суммы своей ответственности, должны вернуть чуть более 100е. Установка стоила со всеми пирогами 595е.
Похоже придется. Может есть кто из Лаппеенранты, кто поможет? Еще не освоился в Финляндии, и многое, как и дом, вызывает много вопросов. Понять бы что такое котиталоусвяхеннус и куда мчать, чтобы отремонтироваться в разумный кредит на много-иного лет и можно ли использовать какой-то электронный залог (Sähköiset panttikirja) доставшийся с домом.
Вот если будете ремонтировать систему отопления, то допустим, на материалы уйдет 10000 Евро, а за работу еще 8000 Евро. Так вот из этих денег, за работы, 8000 Евро, 40% государство вернет, как налоговый вычет.
Наверное, вам, как владельцу ОК, надо немного иметь понимание, какие системы отопления бывают. Почему одни люди выбирают одну систему отопления, а другие другую. Что лучше, заплатить при строительстве побольше, но потом при эксплуатации платить поменьше, или наоборот.
Конкретно в вашем случае, нужно чтобы специалист приехал на место, все изучил, и выдал бы вам несколько вариантов развития дальнейших событий и конкретных советов. А также разъяснил на пальцах, что хорошо и что плохо.
Вот если будете ремонтировать систему отопления, то допустим, на материалы уйдет 10000 Евро, а за работу еще 8000 Евро. Так вот из этих денег, за работы, 8000 Евро, 40% государство вернет, как налоговый вычет.
Наверное, вам, как владельцу ОК, надо немного иметь понимание, какие системы отопления бывают. Почему одни люди выбирают одну систему отопления, а другие другую. Что лучше, заплатить при строительстве побольше, но потом при эксплуатации платить поменьше, или наоборот.
Конкретно в вашем случае, нужно чтобы специалист приехал на место, все изучил, и выдал бы вам несколько вариантов развития дальнейших событий и конкретных советов. А также разъяснил на пальцах, что хорошо и что плохо.
Спасибо за объяснения. Почитал на ветке про геотермальное. Кажется, при рабочей системе отопления оптимально. Нужен разумный подход, действительно. Т.к. если система убитая может вообще тены в батареи вставить с терморегуляторами и залить незамерзайкой?
Если ТЭНы, то зачем вообще какая-то незамерзайка или вода? Обычные электрорадиаторы, их еще иногда конвекторами называют. Но счета за электричество зимой будут большие.
Сообщений: 25,127
Проживание: Turku
Регистрация: 19-07-2006
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Dmitrijus
Спасибо за объяснения. Почитал на ветке про геотермальное. Кажется, при рабочей системе отопления оптимально. Нужен разумный подход, действительно. Т.к. если система убитая может вообще тены в батареи вставить с терморегуляторами и залить незамерзайкой?
Ставь ИЛП и управление по телефону.
Сколько площадь отапливаемая?
Вот если будете ремонтировать систему отопления, то допустим, на материалы уйдет 10000 Евро, а за работу еще 8000 Евро. Так вот из этих денег, за работы, 8000 Евро, 40% государство вернет, как налоговый вычет.
Наверное, вам, как владельцу ОК, надо немного иметь понимание, какие системы отопления бывают. Почему одни люди выбирают одну систему отопления, а другие другую. Что лучше, заплатить при строительстве побольше, но потом при эксплуатации платить поменьше, или наоборот.
Конкретно в вашем случае, нужно чтобы специалист приехал на место, все изучил, и выдал бы вам несколько вариантов развития дальнейших событий и конкретных советов. А также разъяснил на пальцах, что хорошо и что плохо.
Максимально возможный возврат 2250 в год с человека.
Сообщений: 25,127
Проживание: Turku
Регистрация: 19-07-2006
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Dmitrijus
Два этажа и цоколь. Всего метров 150. А что такое ИЛП?
Насос воздух-воздух, по-фински IlmaLämpöPumppu.
*"турист-дачник", из РФ?
UPD. Советую вдумчиво прочесть всю тему и проанализировать. Понимаю, хочется ответ получить сразу. Ибо нет времени читать.)))))
Максимально возможный возврат 2250 в год с человека.
Правильно. Но, наверное, есть еще жена - налогоплательщик. А также ремонт можно выполнить, начиная в одном календарном году, и заканчивая в следующем. Тогда сумма возрастет в 4 раза.
У меня участок на берегу озера, а можно ли сделать отопление дома,установив геотермальный насос вода-вода.
Собираюсь построить дом площадью 80 кв.м. Есть ли смысл замарачиваться с MLP, может поставить ILP.
Правильно. Но, наверное, есть еще жена - налогоплательщик. А также ремонт можно выполнить, начиная в одном календарном году, и заканчивая в следующем. Тогда сумма возрастет в 4 раза.
Максимально возможный возврат:
- на одного человека в год 2250€
- на двоих в год либо на одного за два года 4500€
- на двоих за два года 9000€
Раз пошла речь про полы.
Есть кафельный пол с прямым электроподогревом. Довольно старый. При попытке регулировать температуру начинает часто щелкать реле. По факту получается либо он вовсю работает, либо надо выключать.
Собственно вопрос, решается ли это заменой контрольного блока или требуется вскрытие и замена датчика?
Влезу, ибо у меня было нечто подобное.
Строителя что сделал такой пол с кабелем, надо.. нет такой казни, которая ему будет наказанием.
У меня такой же спец. Позвал инженера, считать установку помпы.
Новый пол, поверх старого, это примерно 20 штук евро. Время три месяца.
Помпа еще 15...
Короче столько не живут.
Поставил два камина Тулликиви с дрова - 8 тысяч..
За эту зиму спалил больше 12 кубов дров. Правда ходил в футболке.
У меня стоит переключатель: день-выключено-ночь. Работает в автомате. Только ночью.
Счета идут не больше 250 евро. Обычно 150. Домик 400 кв. плюс сауна 60 плюс гараж 80.
Думаю ввам надо позвать электромонтера, заменить реле на вашу мощность потребления, что бы не шелкало.
Цена 50 евро плюс 15 евро реле.
Извините забыл. У меня тоже релюшка день - ночь, вышла из строя. Ей цена 15 копеек, но работу должен делать электромонтёр с лицензией. 15 минут все дела. Датчики не трогал, вынул старое, поставил новую.
Последнее редактирование от ИванПетрович : 03-04-2021 в 21:12.
Сообщений: 25,127
Проживание: Turku
Регистрация: 19-07-2006
Status: Offline
Хм.... обратил внимание на то, что с наружного блока ИЛП перестал капать конденсат. После установки ИЛП прошлой осенью, всю осень и зиму конденсат периодически сливался. А сейчас не течёт/ не капает.
Это норма?
Хм.... обратил внимание на то, что с наружного блока ИЛП перестал капать конденсат. После установки ИЛП прошлой осенью, всю осень и зиму конденсат периодически сливался. А сейчас не течёт/ не капает.
Это норма?
Так тепло стало на улице и влажность низкая. На наружном блоке конденсат и лед не образуются в таких условиях.
Это понятно. У меня пока не пришёл счёт за доставку, но вот энергия примерно в 4 раза дешевле стала.
Кстати, а никто спотовые тарифы не пробовал? Всякие калькуляторы дают в первых строках самых выгодных спотовые. Но там так цена прыгает по месяцам, от 1,5 до 6 центов скакать может совершенно не предсказуемо (рынок-с). Узнать бы "окопную правду" от тех, кто подписан.
Последние 50 обсуждений
Линейный вид
Suomeksi