1. Очень просто. В этом году бурите скважину, в следующем остальные работы. А если есть работающая супруга, то вообще проблем нет, обоим и заплатят по 2,5 тысячи.
2. Стоит насос около 8 тысяч, скважина 200 метров - 7 тысяч. Обвязка (трубы, фитинги, расширительный бак и пр. ) около 1 тысячи. Вот в скважине то основные деньги возврата и сидят. Там 90% от этих 7-ми тысяч, это именно работы,
а не материалы. Итого, значит 16 тысяч. При общей цене в 22 тысячи - 6 тысяч это тогда навар подрядчика. Вот от них еще 40% возвращается назад государством.
...
А у меня еще такой вопрос. Исходные параметры, дом 2х этажный, чуть больше 200 метров. Система отопления - 3000 литров электро-бак. На первом этаже, в туалете, каминной комнате, KTT и сауне есть обогрев пола. Хочется значительно сократить расходы и на отопление и на горячую воду, которая идет в душ и в краны. Особенно вопрос стоит с горячей водой, т.к. летом, когда отключено отопление, счет немаленький на 160 евро приходит, а мы водой только вечером пользуется для душа, ну и посуду мыть. Получается много воды греется праздно каждый день. Что касается дома, я 2 дня назад отключил отопление в батареях чтобы посмотреть что получится, сейчас на улице 2 градуса тепла, в доме без отопления стабильно держится 18 градусов. Немножко холодновато, хотя я и в шортах хожу по дому. С включеными батареями было где-то 21. т.е. нам нужно еще градуса 3 добавить в температуру воздуха по-дешевле.
Какую бы вы систему посоветовали бы в таком случае кроме maa? Может уменьшить размер бака? А на батареи хватит? Может нам подоходит ilmavesilämpöpumppu? А она, когда воду в баке будет греть, эта вода сможет в радиаторах использоваться? Будет ли вода достаточно горячей для ванны? Какая температура будет воды?
С ilmavesilämpöpumppu нам нужно будет ставить кондиционеры внутри дома? Я просто не уверен что одного хватит на нашу площадь чтобы воздух разносить. Возможно, нужно будет один на 1м этаже, и один на 2м, хотя у нас можно поставить на первом этаже возле лестницы чтобы он вверх на 2й этаж поднимал воздух.... а если 2 ставить, то не понятно какие будут затраты энергии - такие размышления
Вы написали, что 280 Евро в месяц зимой. А потом вроде из текста прояснилось, что это в октябре. Так в октябре это же еще морозов не было. Если это так, то в реальные зимние месяцы, когда будут морозы, счета будут под 450-500 Евро.
3000 литров, это для того, чтобы можно было всю энергию запасать ночью, при низком ночном тарифе. +80С тоже понятно тогда, это максимальная температура воды в баке, при которой ТЭНы остснавливаются. В течении дня потом система отопления расходует эту воду, и это не значит, что и в батареи идет +80С. Просто система крутит одну и ту же воду по батареям, и автоматика добавляет к ней воду из этого бака.
Чтобы было понятно, пример: допустим у вас в батареи уходит +60С, а приходит из батарей +40С. Вот в эти +40С система добавляет из бака воду +80С, в данном случае половину воды из бака и половину воды той, что пришла из радиаторов, и на выходе опять получается +60С. А другая половина с водой +40С уходит в бак. Таким образом вода в баке с +80С потихонечку остывает, ведь к не же все время добавляется вода +40С от батарей. Ну вот стало уже в баке +70С. И теперь автоматика добавляет в циркуляции больше воды +70С, и подмешивает меньше воды +40С. Пропорция уже другая, 2/3 и 1/3.
Затем в баке вода остывает уже до +60С, и в батареи идет вся вода из бака, и вся вода от радиаторов +40С возвращается в бак. Затем в баке уже +50С, тут уже понятно, что вся вода циркулирует через бак, и уже температуры для батарей не хватает. И тут наступает ночь и включаются ТЭНы в баке. Воду к утру нагревается до +80С, и см. все сначала.
Как правило, запасенной энергии в таком баке хватает на весь день.
Это хорошая система в свое время была, когда ночной тариф на электричество был сильно ниже дневного. Сейчас эта разница уже не такая.
При любом тепловом насосе, греющем воду, этот бак на 3000 литров можно просто выкинуть, ведь тепловой насос неспособен греть воду выше +55С. А весь эффект бака именно в накоплении высокотемпературной воды.
Но такая система с этим баком дает надежду на то, что радиаторы у вас изначально были рассчитаны на низкие температуры, например на +60С, и это уже близко к тому, что дает тепловой насос, а значит, радиаторы может менять не придется ( надо конкретно смотреть радиаторы, считать их отдачу и считать теплопотери дома ).
Илмавесипумпу - это следующий вариант, идущий за маалямпё. Его минусы - наружный блок на улице, и низкая эффективность в сильные морозы. А так, тоже, конечно, вариант. Внутрь насоса встроены мощные ТЭНы, и в морозы, ТЭНы подключаются и "помогают", собственно тепловому насосу, догревать воду до нужной температуры..
Есть модели, у которых внутрь встроен бак для горячей воды, обычно 180 литров, тогда горячая вода тоже греется "дешевой" энергией от теплового насоса.
Нет, с илмавесипумпу не нужно вам ставить никакие кондиционеры внутри дома. Просто этот бак на 3000 литров выкидывается, а к оставшимся трубам от этого бака подключаются трубы от лямпёпумппу. Что от маалямпё, что илмавеси. Все работы производятся в помещении, где у вас стоит этот бак, в доме ничего делать не нужно.
Это с илма-илмалямпёпумппу (то есть с обыкновенным кондиционером) ставят внутренние блоки в помещениях. В вашем случае надо поставить один такой кондиционер, и внутренний блок разместить в самом большом помещении (гостиной) посередине дома. Если же у вас все жилые помещения, в том числе гостиная на втором этаже, то все сложнее, первый этаж прогреваться не будет.
Вы написали, что 280 Евро в месяц зимой. А потом вроде из текста прояснилось, что это в октябре. Так в октябре это же еще морозов не было. Если это так, то в реальные зимние месяцы, когда будут морозы, счета будут под 450-500 Евро.
3000 литров, это для того, чтобы можно было всю энергию запасать ночью, при низком ночном тарифе. +80С тоже понятно тогда, это максимальная температура воды в баке, при которой ТЭНы остснавливаются. В течении дня потом система отопления расходует эту воду, и это не значит, что и в батареи идет +80С. Просто система крутит одну и ту же воду по батареям, и автоматика добавляет к ней воду из этого бака.
Чтобы было понятно, пример: допустим у вас в батареи уходит +60С, а приходит из батарей +40С. Вот в эти +40С система добавляет из бака воду +80С, в данном случае половину воды из бака и половину воды той, что пришла из радиаторов, и на выходе опять получается +60С. А другая половина с водой +40С уходит в бак. Таким образом вода в баке с +80С потихонечку остывает, ведь к не же все время добавляется вода +40С от батарей. Ну вот стало уже в баке +70С. И теперь автоматика добавляет в циркуляции больше воды +70С, и подмешивает меньше воды +40С. Пропорция уже другая, 2/3 и 1/3.
Затем в баке вода остывает уже до +60С, и в батареи идет вся вода из бака, и вся вода от радиаторов +40С возвращается в бак. Затем в баке уже +50С, тут уже понятно, что вся вода циркулирует через бак, и уже температуры для батарей не хватает. И тут наступает ночь и включаются ТЭНы в баке. Воду к утру нагревается до +80С, и см. все сначала.
Как правило, запасенной энергии в таком баке хватает на весь день.
Это хорошая система в свое время была, когда ночной тариф на электричество был сильно ниже дневного. Сейчас эта разница уже не такая.
При любом тепловом насосе, греющем воду, этот бак на 3000 литров можно просто выкинуть, ведь тепловой насос неспособен греть воду выше +55С. А весь эффект бака именно в накоплении высокотемпературной воды.
Но такая система с этим баком дает надежду на то, что радиаторы у вас изначально были рассчитаны на низкие температуры, например на +60С, и это уже близко к тому, что дает тепловой насос, а значит, радиаторы может менять не придется ( надо конкретно смотреть радиаторы, считать их отдачу и считать теплопотери дома ).
Илмавесипумпу - это следующий вариант, идущий за маалямпё. Его минусы - наружный блок на улице, и низкая эффективность в сильные морозы. А так, тоже, конечно, вариант. Внутрь насоса встроены мощные ТЭНы, и в морозы, ТЭНы подключаются и "помогают", собственно тепловому насосу, догревать воду до нужной температуры..
Есть модели, у которых внутрь встроен бак для горячей воды, обычно 180 литров, тогда горячая вода тоже греется "дешевой" энергией от теплового насоса.
Нет, с илмавесипумпу не нужно вам ставить никакие кондиционеры внутри дома. Просто этот бак на 3000 литров выкидывается, а к оставшимся трубам от этого бака подключаются трубы от лямпёпумппу. Что от маалямпё, что илмавеси. Все работы производятся в помещении, где у вас стоит этот бак, в доме ничего делать не нужно.
Это с илма-илмалямпёпумппу (то есть с обыкновенным кондиционером) ставят внутренние блоки в помещениях. В вашем случае надо поставить один такой кондиционер, и внутренний блок разместить в самом большом помещении (гостиной) посередине дома. Если же у вас все жилые помещения, в том числе гостиная на втором этаже, то все сложнее, первый этаж прогреваться не будет.
Может не совсем по теме вопрос, но: если тепловой насос выключен, можно ли отключить циркуляционный насос? Вообще с точки зрения продолжительности жизни батарейной системы что лучше, гонять воду по батареям даже при выключенном отоплении, или гонять воду всегда?
Если просто выключить, то его заклинит если он долго не будет работать. Поэтому делают такую автоматику, которая по таймеру включает насос 1 раз в сутки на 5 минут.
Нашел интеерсное ilma-vesilampopumppu решение от Самсунга. К нему можно подключить еще и солнечные панели, также есть ограничение на шум внешнего блока.
Нашел интеерсное ilma-vesilampopumppu решение от Самсунга. К нему можно подключить еще и солнечные панели, также есть ограничение на шум внешнего блока.
Обсуждали же уже это десяток примерно сообщений назад, ну что вам реально дадут эти солнечные панели? Толку от них, честно говоря ... Сейчас ещё полупроводники подорожали и панели, значит, подорожают, если уже не. Максимальную мощность (около 100 ватт/панель) они выдают в солнечный день, но одновременно, под солнцем полупроводники быстрее всего деградируют. Зимой постоянная чистка от снега. Преобразователи/акмы не хилые. Да, вроде как можно продать эл-во лишнее поставщику, но ... не окупятся мне кажется в наших пасмурных широтах. Игрушка для повёрнутых на экологии.
А по поводу шумности, у меня NIBE стоит, кстати, дешевле, чем Самсунговские. Единственно, Самсунги обычно крутят внешним блоком ажно до -25, NIBE отрубается при -20. Но, реально, при таких морозах, толку от внешнего блока почти что и нет, бойлер уже во всю пумппе ТЭНами подигрывает. Шум от внешнего блока смешной, даже когда у него вентилятор на полную мощность включён. Если в омике ставить хотите, то, фактически, можно не спрашивать соседей.
Все хорошо, но какая связь у солнечной батареи и ТН? ТН это такое же бытовой прибор, как и холодильник, утюг, лампочка и т.д. И если ставить солнечные батареи, то и подвязывать надо их работу на всю электросеть дома, на всех потребителей. Тогда летом, когда ТН и не нужен почти, энергия от панелей идет для других бытовых приборов.
Сейчас, при тенденции подорожания электроэнергии народ активизируется, и начнет ставить панели. Недалек уже тот день, когда их установка будет экономически оправдана.
При этом не надо никаких аккумуляторов. Просто панель, инвертор и все. Когда панель вырабатывает энергию, она идет на нужды всего дома, уменьшая потребление платного электричества от поставщика. В солнечный день панели могут вырабатывать энергии больше, чем надо, и излишек идет назад к поставщику, и поставщик за нее что-то даже еще и платит. Но это совсем копейки, по 2 цента что-ли платит, или около того. При тарифе от поставщика 5-6 центов и сииртомаксу 5-6 центов.
Для обычного ОКТ достаточно поставить десяток панелей, с максимальной мощностью 2-3 кВт. В течении дня бытовые приборы больше и не расходуют, и около 8-9 дневных часов дому полностью хватает только собственного электричества от панелей. Работа стиралок, посудомоек, нагрев горячей воды для мытья переносятся на дневное время, когда собственное производство электроэнергии на максимуме.
Самый большой минус у солнечных панелей, что когда электричества нужно больше всего ( зима, вечернее время ), его нет. А когда его, электричества, почти не нужно, оно есть.
Сообщений: 17,659
Проживание: Turku
Регистрация: 05-09-2004
Status: Offline
Зима всё ближе, расходы на электроэнергию всё выше ))
В летние месяцы наш расход был примерно 800-900 кВт в месяц (с учётом джакузи), в октябре уже 1240 (это против 2500 кВт в прошлом году!), в ноябре будет в районе 1800-2000, так предполагаю. Через вентиляцию PILP не может обогреть дом от слова совсем, в этом сезоне греют полы, в которые идёт нагретая тенами PILPа вода. Контуры держу открытыми, выставив значение термостатов в комнатах на +25. Сейчас стало холоднее, PILP греет воду где-то до 28-29 градусов, границы выставлены на +25 - +40, кривая нагрева стоит самая начальная и +2 градуса к ней. Электричество конечно жрёт, но хотя бы в доме тепло, а не так как в прошлом году.
И думаю я, стоит ли мне к PILPу брать lämpöpumppu или нет? Или всё-таки с maalämpö заморачиваться, но как успеть скважину сделать в этом году? Какие нужны разрешения? На соседнем участке бурили скважину вчера весь вечер...
Зима всё ближе, расходы на электроэнергию всё выше ))
В летние месяцы наш расход был примерно 800-900 кВт в месяц (с учётом джакузи), в октябре уже 1240 (это против 2500 кВт в прошлом году!), в ноябре будет в районе 1800-2000, так предполагаю. Через вентиляцию PILP не может обогреть дом от слова совсем, в этом сезоне греют полы, в которые идёт нагретая тенами PILPа вода. Контуры держу открытыми, выставив значение термостатов в комнатах на +25. Сейчас стало холоднее, PILP греет воду где-то до 28-29 градусов, границы выставлены на +25 - +40, кривая нагрева стоит самая начальная и +2 градуса к ней. Электричество конечно жрёт, но хотя бы в доме тепло, а не так как в прошлом году.
И думаю я, стоит ли мне к PILPу брать lämpöpumppu или нет? Или всё-таки с maalämpö заморачиваться, но как успеть скважину сделать в этом году? Какие нужны разрешения? На соседнем участке бурили скважину вчера весь вечер...
Вряд ли уже в этом году успеешь. Надо тойменпиделупу получать. Она полегче, чем нормальная ракеннуслупа, но тоже дело довольно бюрократичное. Кроме того, еще пару чертежей надо будет делать, в том числе генплан, где нужно показать местоположение скважины, а также получить согласие всех близлежащих соседей. У буровых фирм сроки исполнения растянуты до 2-3 месяцев.
Кроме всего этого: узнать, не находится ли под участком залегание подземной питьевой воды, в этом случае скважину просто не разрешат бурить. И насколько под участком близко скала. Если глубже 40-50 метров, то скважина обойдется очень дорого. Раз на соседнем участке бурили, воспользуйся моментом и узнай у них, на какой глубине у них скала залегает, наверняка такая же примерно и у тебя будет. Ну и видимо питьевой подземной воды под тобой тоже нет. Это все хорошие новости в пользу бурения скважины.
Сообщений: 17,659
Проживание: Turku
Регистрация: 05-09-2004
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
Вряд ли уже в этом году успеешь. Надо тойменпиделупу получать. Она полегче, чем нормальная ракеннуслупа, но тоже дело довольно бюрократичное. Кроме того, еще пару чертежей надо будет делать, в том числе генплан, где нужно показать местоположение скважины, а также получить согласие всех близлежащих соседей. У буровых фирм сроки исполнения растянуты до 2-3 месяцев.
Кроме всего этого: узнать, не находится ли под участком залегание подземной питьевой воды, в этом случае скважину просто не разрешат бурить. И насколько под участком близко скала. Если глубже 40-50 метров, то скважина обойдется очень дорого. Раз на соседнем участке бурили, воспользуйся моментом и узнай у них, на какой глубине у них скала залегает, наверняка такая же примерно и у тебя будет. Ну и видимо питьевой подземной воды под тобой тоже нет. Это все хорошие новости в пользу бурения скважины.
Дом от нас через участок, и его только только построили. Кстати, никогда не видел, привезли готовые кубики со всем предустановленным вплоть до фурнитуры (!!!), скрепили стяжками - вот и всё дела, дом готов. только воду подключить и электричество, ну и как оказалось, скважину для маалямпё )))
А вот насчёт идеи с ilmalämpöpumppu ты ничего не прокомментировал
Дом от нас через участок, и его только только построили. Кстати, никогда не видел, привезли готовые кубики со всем предустановленным вплоть до фурнитуры (!!!), скрепили стяжками - вот и всё дела, дом готов. только воду подключить и электричество, ну и как оказалось, скважину для маалямпё )))
А вот насчёт идеи с ilmalämpöpumppu ты ничего не прокомментировал
А ты спросил про lämpöpumppu, а не про ilmalämpöpumppu.
Про ilmavesilämpöpumppu я вроде все написал несколько постов назад. В посте 903, например. Че о нем еще писать? Подойдет тебе или нет? Подойдет, но как вариант номер 2.
А если ты все же спросил о простом кондиционере, назвав его ilmalämpöpumppu, то конечно, тоже подойдет, как вариант 3.
Но чтобы с ним экономить, надо будет частично отключить теплый пол, и он будет холодным.
Вот Hnu, мне кажется, может прокомментировать эту ситуацию, у ней вроде так, теплые полы на электричестве и кондиционер. Как много сейчас кондиционер работает? Насколько и где пришлось снизить температуру теплых полов? Насколько удовлетворительно тепло от кондиционера, установленного почти в прихожей, распространяется и в другие помещения, например, в спальни?
Сообщений: 17,659
Проживание: Turku
Регистрация: 05-09-2004
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
А ты спросил про lämpöpumppu, а не про ilmalämpöpumppu.
Про ilmavesilämpöpumppu я вроде все написал несколько постов назад. В посте 903, например. Че о нем еще писать? Подойдет тебе или нет? Подойдет, но как вариант номер 2.
А если ты все же спросил о простом кондиционере, назвав его ilmalämpöpumppu, то конечно, тоже подойдет, как вариант 3.
Но чтобы с ним экономить, надо будет частично отключить теплый пол, и он будет холодным.
Вот Hnu может прокомментировать эту ситуацию, у ней вроде так, теплые полы на электричестве и кондиционер. Как много сейчас кондиционер работает? Насколько и где пришлось снизить температуру теплых полов? Насколько удовлетворительно тепло от кондиционера, установленного почти в прихожей, распространяется и в другие помещения, например, в спальни?
Я, конечно, имел в виду сплит-систему ilmalämpöpumppu. Чтобы снизить потребление электричества полами и помочь PILPу, тот же питается тёплым воздухом внутренних помещений. Чтобы ILP в холода дул тёплым воздухом, а летом наоборот, эффективнее охлаждал дом.
PILPу то это никак не поможет. Ну или почти никак. Ты же не будешь в доме для этого Африку делать. А вот выставить температуру теплых полов пониже сможешь, только чтобы они ледяными не казались. Конечно сплит-система в такую погоду полностью сможет обогревать весь дом. Да и при -5С значительную часть требуемой тепловой энергии будет в дом вносить.
Минус сплит-системы в том, что комфорт проживания она, конечно, снижает. Висит какой-то ящик под потолком, дует из него все время, шумит еще, хоть и несильно...
Сообщений: 17,659
Проживание: Turku
Регистрация: 05-09-2004
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
PILPу то это никак не поможет. Ну или почти никак. Ты же не будешь в доме для этого Африку делать. А вот выставить температуру теплых полов пониже сможешь, только чтобы они ледяными не казались. Конечно сплит-система в такую погоду полностью сможет обогревать весь дом. Да и при -5С значительную часть требуемой тепловой энергии будет в дом вносить.
Минус сплит-системы в том, что комфорт проживания она, конечно, снижает. Висит какой-то ящик под потолком, дует из него все время, шумит еще, хоть и несильно...
Главная хотелка тут, конечно, счета за ЭЭ поменьше сделать
А почему поможет, как ты это обрисовал, типа сплит нагреет воздуха, а ПИЛП его засосет? Сейчас ПИЛП сосет в себя +22С. Ну будет сосать +24, а ты в доме ходить в трусах. И два градуса разницы всего. Много ли энергии скрыто в этих 2-х градусах? Не много. А сам дом при этом терять тепла будет тоже больше, ведь разница температур внутри и снаружи будет больше.
А как отдельная обогревательная система сплит будет работать. ПИЛПу поможет в том, что ты можешь выставить постоянную температуру воды в теплом поле +22С, чтобы пол холодным не казался, и все. А остальную энергию в дом будет сплит вносить. И конечно, ТЭНы ПИЛПА при этом работать будут меньше, а значит и расход электричества будет меньше.
У нас сегодня была компания, которая продает и устанавливает ilmavesilämpöpumppu.
Предлложили Самсунг систему (Samsung EHS 9kW Split) с установкой. Внутри бак на 200 литров за 13 800 ЕВРО
или Митсубиси Систему (hydrolotion fdc71vnx-a premium) с установкой. Внутри бак на 180 литров за 14 800 ЕВРО
Предложения без удаления текущего бойлера, он просто будет рядом стоять пока я не найду того кто его дешево рассварит и вывезет.
Сказали что 2 тыс. я с налоговой смогу вернуть.
Сделали примерный расчет, сказали что если сейчас я плачу 3120 в год за электричество, то сэкономлю 2204 евро, и буду платить 916 евро с их системой (т.е.70.6 % экономия). Я уже почти готов заказывать, думаю о Samsung т.к. дешевле на тысячу, или лучше Митсубиси? Они сказали что конфигурация систем одинаковая, но больше всего они продают Митсубиси моделей. Также дают 6 лет гарантии и поддержки 24/7.
Тут на форуме люди писали что можно на тысячи 4 дешевле установить? Вы какими компаниями пользовались? К примеру, мне сам Самсунг этого установщика рекоммендовал. Или нужно поторговаться еще...
Тысячи на 4 дешевле установить, это если сам устанавливаешь. В случае с илмавесилямпёпумппу это невозможно. Там работы с фреоном, и у установщика должна быть лицензия на холодилку.
Это в случае с маалямаё все можно делать самому, кроме бурения скважины.
Тысячи на 4 дешевле установить, это если сам устанавливаешь. В случае с илмавесилямпёпумппу это невозможно. Там работы с фреоном, и у установщика должна быть лицензия на холодилку.
Это в случае с маалямаё все можно делать самому, кроме бурения скважины.
Ну а эти цены приемлимые? Или известны поставщики, которые дешевле делают, хотя бы на 2 тыс?
Как это поставщики? Купить все это можно в магазине и за 10 тонн.
Вот, например. https://www.maalampotukku.fi/produc...s-sarja-3-vaihe
А ставить то все забесплатно, что-ли будут?
Если сам сможете поставить, так ставьте, и будет за 10 тонн.
Если возврат с налоговой они обещают 2 тонны, то их навар за работу около 4,5 тонн,
что собственно и видно из предложенной вам цены.
Они про возврат прекрасно знают, и поэтому бессовестно накручивают цену.
Начинаешь им говорить, вы что, о...ли за день работы 4,5 тонны заряжать?
А они в ответ: Ну ты же 2 тонны назад получишь.
Вот на мой взгляд, маалямпё лучше. Лучше и все тут.
Если кроме скважины 4 трубы сам в состоянии подсоединить, то и по ценам уже очень близко.
Вот Hnu, мне кажется, может прокомментировать эту ситуацию, у ней вроде так, теплые полы на электричестве и кондиционер. Как много сейчас кондиционер работает? Насколько и где пришлось снизить температуру теплых полов? Насколько удовлетворительно тепло от кондиционера, установленного почти в прихожей, распространяется и в другие помещения, например, в спальни?
Кондишн работает постоянно, выставлен на 23 градуса. Тепло распространяется отлично, если двери не закрывать. Старшая всё время сидит, закрывшись, да и комната у неё угловая, поэтому у неё пол не отключаем. У сына тоже, вроде, не отключен. А в нашей спальне и гостиной (она же кухня) отключен. Утром вот пол в гостиной был холодноват, а вечером нормально. Мне нравится, что кондишн в прихожей - мы его не слышим и он на нас не дует, плюс не портит внешний вид. Меня огорчает, что тёплый пол - единственный источник тепла в ванной (Это вообще нормально? В прошлых квартирах были ещё и батареи.), греется той же водой и отдельно не регулируется. Потому что я бы лучше снизила температуру воды и держала бы пол подогреваемым везде ради комфорта, а ванную подогревала бы посильнее отдельно. Пол медленно нагревает воздух, что было заметно при перепадах температур. Раньше пол был тёплый, а нос мёрз. Кондишн быстро греет воздух. Так что теперь зимой нужны носки, но нос в тепле. А уж как летом с ним было хорошо! Всю зимнюю экономию потратили на охлаждение, но мне не жалко ни капли.
Последнее редактирование от Hnu : 10-11-2021 в 22:56.
Вы жили в старом доме, и там в ванной была батарея от системы ГВС. Теперь так не делают, считается, что эта батарея расходует слишком много тепла, и это плохо сказывается на энергоэффективности дома/квартиры. Она же ж и летом фигачит и расходует тепло зря. Теперь вешают обычно в ванных электрический полотенцесушитель, который включается вручную. Надо что-то высушить, включи, высуши и выключи. Ну и еще были некоторые технические проблемы, как то риск образования смертельно опасных бактерий легионеллы внутри труб горячей воды. И это было трудно контролировать. А так да, ванна у вас теперь холодная. Ну тут уж трудно что-то сделать, зато бюджетно экономите электричество. Как, кстати, счета на электричество? Не сравнивали с теми, что были до установки кондишена?
P.S. Летом да, реально в жару выручает.
Сообщений: 17,659
Проживание: Turku
Регистрация: 05-09-2004
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
А почему поможет, как ты это обрисовал, типа сплит нагреет воздуха, а ПИЛП его засосет? Сейчас ПИЛП сосет в себя +22С. Ну будет сосать +24, а ты в доме ходить в трусах. И два градуса разницы всего. Много ли энергии скрыто в этих 2-х градусах? Не много. А сам дом при этом терять тепла будет тоже больше, ведь разница температур внутри и снаружи будет больше.
А как отдельная обогревательная система сплит будет работать. ПИЛПу поможет в том, что ты можешь выставить постоянную температуру воды в теплом поле +22С, чтобы пол холодным не казался, и все. А остальную энергию в дом будет сплит вносить. И конечно, ТЭНы ПИЛПА при этом работать будут меньше, а значит и расход электричества будет меньше.
Да, я так и рассуждал, будет теплее в доме - будет легче ПИЛПу Ставишь кондишн - экономишь на тэнах ПИЛПа.
С этими тёплыми полами засада, чтобы было прям ну комфортно надо в него фигачить от 25 градусов минимум, как сейчас. В душевой они не регулируемые, а на прямой проточке. То есть, если зимой будет -10...-20 и вода в полы будет +22, там будет дубак, т.к. помещение душ-сауна у нас ну просто гигантское. Зато летом там кайф
Сообщений: 17,659
Проживание: Turku
Регистрация: 05-09-2004
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Hnu
Кондишн работает постоянно, выставлен на 23 градуса. Тепло распространяется отлично, если двери не закрывать. Старшая всё время сидит, закрывшись, да и комната у неё угловая, поэтому у неё пол не отключаем. У сына тоже, вроде, не отключен. А в нашей спальне и гостиной (она же кухня) отключен. Утром вот пол в гостиной был холодноват, а вечером нормально. Мне нравится, что кондишн в прихожей - мы его не слышим и он на нас не дует, плюс не портит внешний вид. Меня огорчает, что тёплый пол - единственный источник тепла в ванной (Это вообще нормально? В прошлых квартирах были ещё и батареи.), греется той же водой и отдельно не регулируется. Потому что я бы лучше снизила температуру воды и держала бы пол подогреваемым везде ради комформа, а в ванную подогревала бы посильнее отдельно. Пол медленно нагревает воздух, что было заметно при перепадах температур. Раньше пол был тёплый, а нос мёрз. Кондишн быстро греет воздух. Так что теперь зимой нужны носки, но нос в тепле. А уж как летом с ним было хорошо! Всю зимнюю экономию потратили на охлаждение, но мне не жалко ни капли.
Хнутик, а насколько вам стало дешевле с кондишеном? В месяц?
У меня ПИЛП с функцией охлаждения, его летом нам, в принципе, хватало. То есть тут можно сэкономить на кондишене, его включать только в самую аццкую жару.
Да, я так и рассуждал, будет теплее в доме - будет легче ПИЛПу Ставишь кондишн - экономишь на тэнах ПИЛПа.
С этими тёплыми полами засада, чтобы было прям ну комфортно надо в него фигачить от 25 градусов минимум, как сейчас. В душевой они не регулируемые, а на прямой проточке. То есть, если зимой будет -10...-20 и вода в полы будет +22, там будет дубак, т.к. помещение душ-сауна у нас ну просто гигантское. Зато летом там кайф
Ну есть варианты, как в душевую и в подобные помещения запустить воду с температурой по графику, зависящему от уличной температуры, а в остальные помещения сделать константу, например, +23С. Это надо лезть в распределительную гребенку (jakotuki) и переделывать там подключение петлей, с установкой на бОльшую часть петлей насоса с подмесом обратной воды. Тогда те петли, которые будут работать через этот насос, будут выдавать эту константу, а те петли, которые будут работать мимо насоса, напрямую, будут давать воду по графику ( по кяуре, которую ты установишь в ПИЛП ). Есть ли там место для этого и вообще, возможно ли это сделать, надо смотреть.
Но все это, как говорится, латание дыр. Думаю, что еще одну зиму проживешь, и созреешь на более серьезное решение.
Тебе вот такой моноблок илмавесилямпёрумппу подойдет. Тогда горячую воду для мытья будет делать ПИЛП, не надо лезть в вентиляцию. На это у ПИЛП энергии хватит, чтобы не включать ТЭНы. А весь обогрев дома возьмет на себя вот этот моноблок. https://www.karkkainen.com/verkkoka...sikko-ja-saadin
Реально дешево!
Это выглядит так:
Сам моноблок с установкой на улице.
Электрокабель к нему от электрического шкафа.
Две трубы, 25 мм от него через чердак к гребенкам.
Замена воды на этиленгликоль в новой системе отопления.
Расширительный бак с предохранительным клапаном (если это не встроено в моноблок), тоже можно на чердаке.
Важно, что все работы можно делать самому и минимум вмешательства в существующую систему ПИЛП.
Последнее редактирование от Vnik : 10-11-2021 в 10:58.
Вот так на вскидку про экономию не могу пока сказать, потому что единственная зима без кондишена была сама по себе тёплая. Я вечером попробую посмотреть сравнимые по средней температуре месяцы и расход энергии.
Вот так на вскидку про экономию не могу пока сказать, потому что единственная зима без кондишена была сама по себе тёплая. Я вечером попробую посмотреть сравнимые по средней температуре месяцы и расход энергии.
Посмотрите еще у себя в вентмашине, на какую температуру выставлен подогрев приточного воздуха после рекуператора. Ведь рекуператор не подогревает все же воздух, идущий в дом, до +22С, как того хотелось бы. Поэтому в машине стоит еще дополнительный подогреватель, который когда догревает воздух, расходует дорогую энергию прямого электричества.
Теперь имеет смысл выставить эту температуру подогрева как можно ниже, например всего +13С. Тогда приточный воздух из клапанов в потолке будет идти с температурой +13С, но это не страшно, вы и не почувствуете. Фишка в том, что этот воздух смешается в комнатным, который, в свою очередь подогревается дешевой энергией кондиционера. Этот подогрев в машине жрет прилично, до 500 Ватт в час. А так, если +13С выставлено, то до этих +13С рекуператор и сам подогреет без этого доп. подогрева.
Сейчас дополнительный подогрев отключен совсем, работает только LTO. У подогрева есть варианты 1-4, не знаю, каким температурам соответствует. Мне кажется, мы даже в морозы включали только на единичку. Ну, может, на двоечку.
Сейчас дополнительный подогрев отключен совсем, работает только LTO. У подогрева есть варианты 1-4, не знаю, каким температурам соответствует. Мне кажется, мы даже в морозы включали только на единичку. Ну, может, на двоечку.
Ага, ну правильно. Я просто забыл, что кажется уже это вам советовал. В сильные то морозы, кода кондишен почти не будет эффективно работать, то все равно, от электрокотла придется обогреваться, а вот в такую погоду правильно отключить этот подогрев совсем.
Проверила: +17, +19, +21 и +23. И мы, кстати, недавно, наконец, переделали изоляцию труб от вентиляционной машины внутри квартиры. Надеюсь, теперь не будет вода зимой стекать по стенкам. И дренажную трубку сделали из машины, хоть она в нашей модели и не обязательна. Вообще не понимаю, почему через одно место было сделано. Даже в инструкции написано, что нельзя изолировать так, чтобы вода могла конденсироваться. Сейчас другим материалом изолировали.
Сообщений: 17,659
Проживание: Turku
Регистрация: 05-09-2004
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik
Ну есть варианты, как в душевую и в подобные помещения запустить воду с температурой по графику, зависящему от уличной температуры, а в остальные помещения сделать константу, например, +23С. Это надо лезть в распределительную гребенку (jakotuki) и переделывать там подключение петлей, с установкой на бОльшую часть петлей насоса с подмесом обратной воды. Тогда те петли, которые будут работать через этот насос, будут выдавать эту константу, а те петли, которые будут работать мимо насоса, напрямую, будут давать воду по графику ( по кяуре, которую ты установишь в ПИЛП ). Есть ли там место для этого и вообще, возможно ли это сделать, надо смотреть.
Но все это, как говорится, латание дыр. Думаю, что еще одну зиму проживешь, и созреешь на более серьезное решение.
Тебе вот такой моноблок илмавесилямпёрумппу подойдет. Тогда горячую воду для мытья будет делать ПИЛП, не надо лезть в вентиляцию. На это у ПИЛП энергии хватит, чтобы не включать ТЭНы. А весь обогрев дома возьмет на себя вот этот моноблок. https://www.karkkainen.com/verkkoka...sikko-ja-saadin
Реально дешево!
Это выглядит так:
Сам моноблок с установкой на улице.
Электрокабель к нему от электрического шкафа.
Две трубы, 25 мм от него через чердак к гребенкам.
Замена воды на этиленгликоль в новой системе отопления.
Расширительный бак с предохранительным клапаном (если это не встроено в моноблок), тоже можно на чердаке.
Важно, что все работы можно делать самому и минимум вмешательства в существующую систему ПИЛП.
Красиво-то как всё выглядит
У меня в ПИЛПе встроенный бак на 180 литров, не подойдёт? Расширительный бачок можно втиснуть в техническую. комнату, к ПИЛПу. Электрощиток сразу за стенкой техкомнаты, где гребёнка и ПИЛП, так останется минимальное расстояние для проводки. Ух!!!
У нас сегодня была компания, которая продает и устанавливает ilmavesilämpöpumppu.
Предлложили Самсунг систему (Samsung EHS 9kW Split) с установкой. Внутри бак на 200 литров за 13 800 ЕВРО
или Митсубиси Систему (hydrolotion fdc71vnx-a premium) с установкой. Внутри бак на 180 литров за 14 800 ЕВРО
Предложения без удаления текущего бойлера, он просто будет рядом стоять пока я не найду того кто его дешево рассварит и вывезет.
Сказали что 2 тыс. я с налоговой смогу вернуть.
Типичный ценник. Ещё нужно учесть есть ли у вас 3 фазы в доме. Если нет - ещё 1,5 штукаря накиньте минимум. Существуют 2х-фазные VILP'ы, но там токи невменяемые, по существующей проводке не покатит.
Про налоговую соврали - не 2, а 4 за VILP. Но будете ждать долго: мы год назад ставили до сих пор не получили, решение положительное, но потом почему-то нужно было второй запрос делать (бюрократия чёртова!) уже собственно на выплату денег. Опять думают ...
У меня в ПИЛПе встроенный бак на 180 литров, не подойдёт? Расширительный бачок можно втиснуть в техническую. комнату, к ПИЛПу. Электрощиток сразу за стенкой техкомнаты, где гребёнка и ПИЛП, так останется минимальное расстояние для проводки. Ух!!!
см. рисунок
Ну ты не понял немного.
Эти моноблоки плохи тем, что у них проблема греть горячую воду для мытья, надо специальный бак с змеевиком покупать,
или теплообменник ставить, и все равно он не очень для горячей воды.
А у тебя уже в ПИЛПЕ стоит готовый бак на 180 литров. То есть ПИЛПУ оставляем нагрев горячей воды для мытья в этих 180 литров и подогрев вентиляции.
А вот все отопление дома, то есть все теплые полы, переключаем на новый ИВЛП, который ставится на улицу.
То есть отопление вообще отрезаем от ПИЛП.
Гребенки (jakotukit) для отопления скорее всего находятся там же, в районе ПИЛП. Вот к ним как-то надо от нового блока притащить две трубы и подключить их к этим гребенкам ( найди эти гребенки и посчитай количество пар труб, отходящих в пол от этих гребенок. Не спутай с водопроводными, у этих должны быть регуляторы на некоторых петлях, а у водопроводных таких регуляторов нет. Если эти гребенки где-то у наружной стены, около которой можно поставить и этот новый ИВЛП, то тогда через чердак ничего тащить не нужно, а сразу через стену с улицы и к гребенкам. И все.
А если гребенки где-то в глубине дома, то как ты будешь эти две трубы с улицы к ним тащить? Не на виду же через комнаты. Через чердак легче всего, даже если чердак и холодный. Потому что оставлять воду в системе отопления чревато, она же и через уличный этот новый блок циркулирует. Случись что в морозы, вода в нем замерзнет и лопнет все нафиг. Поэтому, надо будет заливать незамерзающую жидкость, например, 30% этиленгликоль. И тогда по холодному чердаку тащить трубы не страшно.
В итоге, ПИЛП обслуживает горячую воду для мытья и подогрев приточного воздуха вентиляции. Выставив нагрев воздуха вентиляции не более +13...+15С, а не +22...+24С как сейчас, энергии от ПИЛП хватит и на нагрев горячей воды для мытья. Работу ТЭНов в ПИЛП вообще нахрен можно будет отключить программно.
А новый ИВЛП обеспечивает обогрев дома теплыми полами. Выдавая столько энергии, сколько нужно для комфортного проживания. Летом, при желании, его вообще можно будет отключать полностью.
В этом дешевом моноблоке тоже есть ТЭНы на случай сильных морозов, но их мощность всего 3 кВт. В сильные морозы, когда эффективность этого моноблока стремиться к нулю, этих 3 кВт будет мало. Купишь несколько дешевых бытовых обогревателей с вилкой, ватт по 800 в каждую комнату, и при необходимости, будешь просто через розетки ими обогреваться. Понятно, что они будут валяться где-то в кладовке все время, но как морозы прижмут, чтобы были в запасе.
Рисунок хороший, если новый ИВЛП можно там поставить, то проблемы с подключением электричества нет.
Еще бы ты еще рисунок выложил, где ПИЛП стоит, и где эти гребенки, про которые я писал.
Типичный ценник. Ещё нужно учесть есть ли у вас 3 фазы в доме. Если нет - ещё 1,5 штукаря накиньте минимум. Существуют 2х-фазные VILP'ы, но там токи невменяемые, по существующей проводке не покатит.
Про налоговую соврали - не 2, а 4 за VILP. Но будете ждать долго: мы год назад ставили до сих пор не получили, решение положительное, но потом почему-то нужно было второй запрос делать (бюрократия чёртова!) уже собственно на выплату денег. Опять думают ...
Почему вы постоянно пишите так безаппеляционно? Соврали... Не соврали.
Вы меняли отопление на соляре на тепловой насос. И здесь своя программа компенсации затрат государством, и это не котивяхеннюс. Потому и 4 тысячи и потому так долго и ждете.
А тут люди меняют прямой электрообогрев на тепловой насос, и им, кроме котивяхеннюса ничего не светит. И это, в данном случае, примерно 2 тысячи. Зато никаких проблем с получением денег, в декларации указали, бумажку от подрядчика приложили, и деньги автоматом падают на счет.
По температурам сравнимы апрель и октябрь. В 2020 ИЛПа ещё не было у нас.
Апрель 2020, средняя температура 4,7 - расход 1304 кВт
Апрель 2021, средняя температура 4,6 - расход 1207 кВт
Октябрь 2020, средняя температура 8,4 - расход 1197 кВт
Октябрь 2021, средняя температура 8,1 - расход 1073 кВт
Если прямо зиму смотреть, то вот так:
Февраль 2020, средняя температура 0,8 - расход 1661 кВт
Февраль 2021, средняя температура -7,8 - расход 1773 кВт
То есть без ИЛПа при такой температуре расход был бы явно выше.
Летом расход с ИЛПом выше, чем без него, так что я вообще не уверена есть ли экономическая выгода, но лично я приобретала его ради комфорта и в этом плане он себя полностью оправдывает.
У нас такой же примерно дом. Затратили около 13 тысяч с учетом котивяхеннюса. Но делали сами всё, в том числе и разводку по дому труб теплого пола, кроме бурения скважины. Еще и весь водопровод заменили с меди под потолком на пластиковые трубы в полу.
Здравствуйте, а не поскажете - по вашему опыту, на какие из этих работ требуются разрешения, официальный проект? Понятно, что на скважину, а на установку теплого пола самостоятельно?
Мы купили дом с электрическим отоплением (радиаторы плюс ILP). ILP старый, с низким КПД и потребует замены. Т.к. половое покрытие тоже планируется заменить - переделка под водяной теплый пол выглядит логичной (возможно с некоторой задержкой для мокрых помещений, т.к. они со свежим ремонтом).
Еще нюанс это конструкция пола - это бетонная плита, поверх которой лаги с утеплителем между ними и поверх них настелен пол - есть ли какие-то нюансы с этим?
Здравствуйте, а не поскажете - по вашему опыту, на какие из этих работ требуются разрешения, официальный проект? Понятно, что на скважину, а на установку теплого пола самостоятельно?
Мы купили дом с электрическим отоплением (радиаторы плюс ILP). ILP старый, с низким КПД и потребует замены. Т.к. половое покрытие тоже планируется заменить - переделка под водяной теплый пол выглядит логичной (возможно с некоторой задержкой для мокрых помещений, т.к. они со свежим ремонтом).
Еще нюанс это конструкция пола - это бетонная плита, поверх которой лаги с утеплителем между ними и поверх них настелен пол - есть ли какие-то нюансы с этим?
Мы когда для себя разрешения получали, то отоплением, кроме скважины, никто не интересовался, я чертежи все сделал, принес в ракеннусвирасто, а чиновник их просто в сторону отодвинул, и сказал, что ему они не нужны. А вот все, что касается водопровода и канализации - строго, с проектом и разрешение, типа Z-lausunto. Это полегче, чем ракеннуслупа, но все равно, вся вот эта вот бюрократия.
Конструкция пола не очень хорошая. Трубы теплого пола должны свое тепло отдавать материалу, который хорошо проводит тепло, например, бетону. У вас же, там где будут трубы, изоляция и воздух, которые тепло проводят плохо.
Есть варианты с алюминиевыми пластинами (lattialämmityslevyt), но они довольно дорогие. Технологию можно найти на сайтах производителей труб, например, Упонора. https://www.uponor.com/fi-fi/tuotej...lattiarakenteet
Siccus 12 и Siccus 20
В вашем случае нужны типа таких:
https://www.netrauta.fi/wehofloor-lammonluovutuslevy-alumiinia?utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s|pcrid|402785123898|pk w||pmt||pdv|c|&gclid=EAIaIQobChMIwLOtnu3U9AIVUbvVC h2B8wU0EAkYAiABEgKnPPD_BwE
Вот этот круглый желоб под трубу врезается прямо в деревянную лагу ( пластина укладывается поперек лаг) заподлицо так, что крылья пластины ложатся плотно на лаги.
Т.к. половое покрытие тоже планируется заменить - переделка под водяной теплый пол выглядит логичной (возможно с некоторой задержкой для мокрых помещений, т.к. они со свежим ремонтом).
Еще нюанс это конструкция пола - это бетонная плита, поверх которой лаги с утеплителем между ними и поверх них настелен пол - есть ли какие-то нюансы с этим?
если всё равно собираетесь менять пол - так может сразу залить трубы под водяной обогрев в стяжку?
если всё равно собираетесь менять пол - так может сразу залить трубы под водяной обогрев в стяжку?
А я вот реально никогда не мог понять это желание замуровать трубы в стены, любые трубы, что тёплый пол, что водопроводные. В Питере ещё при ремонте просил все трубы выводить наружу. Вот потекла труба или сочленение, какая-нибудь прокладка несчастная и что, крушить полы или плитку в ванной?
А я вот реально никогда не мог понять это желание замуровать трубы в стены, любые трубы, что тёплый пол, что водопроводные. В Питере ещё при ремонте просил все трубы выводить наружу. Вот потекла труба или сочленение, какая-нибудь прокладка несчастная и что, крушить полы или плитку в ванной?
Современная технология такова, что в строительных конструкциях трубы закладываются без единого стыка. В Финляндии этого требуют и строительные нормы. Брак в современных заводских пластмассовых трубах стремится к нулю. И еще, кроме труб теплого пола, все остальные трубы закладываются в гибких футлярах (сами трубы тоже гибкие, пластмассовые), а концы этих цельных футляров выводятся в такие места, где их легко контролировать, и эти места в помещениях оборудуются еще и трапами. В случае разрыва трубы в таком футляре вся утечка придет в то место, где этот футляр заканчивается и эта утечка уходит в трап, пока мы ее не заметим.
Крушить ничего не надо. Именно наличие футляра позволяет заменить основную трубу в нем без разборки "плитки в ванной". Трубы же и футляры гибкие, то есть по аналогии, как электрические провода через защитную гофру пропихивают.
Вот на картинке хорошо видны эти гофрированные футляры.
P.S. После слова "реально" еще добавляют выражение "по ходу".
Впервые про такое слышу. Возможно отстал от жизни.
Про пропиленовые, металлопластиковые, металлические знаю, но они все не гибкие. Смотрю как у нас в квартире недавно ремон был сделан: металлические трубы с обжимными сочленениями ("пресс-фитинги"). В этих самых обжимах есть опять же каучуковые уплотнители, т.е. в будущем течь рано или поздно появится.
Цитата:
Сообщение от Vnik
Именно наличие футляра позволяет заменить основную трубу в нем без разборки "плитки в ванной". Трубы же и футляры гибкие, то есть по аналогии, как электрические провода через защитную гофру пропихивают.
Не совсем так, если уж вы заговорили об аналогии с проводами. В футляры для электрической проводки обычно ещё проволоку закладывают, к-рая позволяет зацепить и протащить новый провод. Ибо просто так провод упрётся в первый же сгиб футляра и никуда дальше не поедет, а протаскивать новый провод старым часто тоже не удаётся. А как заменить водопроводную трубу, даже если она в футляре, без грандиозной разборки в окружающем пространстве, я не очень себе представляю.
Спасибо за фото. Но теперь представьте, что одна из труб начала протекать и вам надо её вытащить и ставить новую. С учётом того, что гофры загибаются довольно круто под пол, а новые трубы длиной несколько метров как минимум, как вы это сделаете?
Спасибо за фото. Но теперь представьте, что одна из труб начала протекать и вам надо её вытащить и ставить новую. С учётом того, что гофры загибаются довольно круто под пол, а новые трубы длиной несколько метров как минимум, как вы это сделаете?
Я думаю, что не под 90 градусов гофры загибаются. Должно это быть продумано. И вообще не женское это дело - трубы в гофры заталкивать.
Сообщений: 25,123
Проживание: Turku
Регистрация: 19-07-2006
Status: Offline
Очень довольны установленным позапрошлой осенью ИЛП от Митсубиши Электрик. В -20⁰ отлично работает и эффективно греет квартиру 75м². Включена одна конвекторная электробатарейка миниразмера, 800 Вт, в прихожей - тамбуре, рядом с входной дверью.
Спасибо за фото. Но теперь представьте, что одна из труб начала протекать и вам надо её вытащить и ставить новую. С учётом того, что гофры загибаются довольно круто под пол, а новые трубы длиной несколько метров как минимум, как вы это сделаете?
Легко, к старой, которую надо вытащить, привязываете новую, и тащите старую с другого конца. Старая выйдет, а новая при этом тут же и зайдет.
Минимальный радиус поворота гофры с трубой примерно сантиметров 18-20.
Впервые про такое слышу. Возможно отстал от жизни.
Про пропиленовые, металлопластиковые, металлические знаю, но они все не гибкие. Смотрю как у нас в квартире недавно ремон был сделан: металлические трубы с обжимными сочленениями ("пресс-фитинги"). В этих самых обжимах есть опять же каучуковые уплотнители, т.е. в будущем течь рано или поздно появится.
Не совсем так, если уж вы заговорили об аналогии с проводами. В футляры для электрической проводки обычно ещё проволоку закладывают, к-рая позволяет зацепить и протащить новый провод. Ибо просто так провод упрётся в первый же сгиб футляра и никуда дальше не поедет, а протаскивать новый провод старым часто тоже не удаётся. А как заменить водопроводную трубу, даже если она в футляре, без грандиозной разборки в окружающем пространстве, я не очень себе представляю.
Отстал от жизни, да. Пропилен- это совкизм, металлопластик тоже. Металлические свой век изживают. Медь еще применяется там, где все это на виду, типа обвязки бойлера.
Никто в здравом уме не будет сначала прокладывать футляр, а потом тянуть через все эти углы поворотов трубы. Отмеряют сколько нужно, засовывают трубу в футляр, пока он прямой. И потом уже укладывают футляр вместе с трубой.
Вероятность того, что цельная заводская труба без единого соединения потечет внутри футляра такая же, как кирпич вам упадет на голову.
На моей памяти такого никогда не было, чтобы заводская труба взяла и потекла внутри футляра.
Другое дело, если по незнанию возьмут, да и просверлят трубу в стене. Но сам футляр 28 мм, а труба 15 мм, то есть зазор намного больше, чем в 20мм трубе для электрических кабелей. И это сильно облегчает протаскивание. Кроме того, есть специальные приспособления в виде закругленной головки, надеваемой на конец трубы, чтобы как раз никакие края трубы не цеплялись за стенки футляра, а скольжение шло благодаря этой округлой головке.
Труба не кабель, можно не бояться ее порвать, и тащить с весьма большим усилием. Труба сама по себе очень прочная, на ней слона можно повесить.
Мы когда для себя разрешения получали, то отоплением, кроме скважины, никто не интересовался, я чертежи все сделал, принес в ракеннусвирасто, а чиновник их просто в сторону отодвинул, и сказал, что ему они не нужны. А вот все, что касается водопровода и канализации - строго, с проектом и разрешение, типа Z-lausunto. Это полегче, чем ракеннуслупа, но все равно, вся вот эта вот бюрократия.
Конструкция пола не очень хорошая. Трубы теплого пола должны свое тепло отдавать материалу, который хорошо проводит тепло, например, бетону. У вас же, там где будут трубы, изоляция и воздух, которые тепло проводят плохо.
Есть варианты с алюминиевыми пластинами (lattialämmityslevyt), но они довольно дорогие.
Спасибо! Буду теперь считать варианты по стоймости и думать. Как я понял варианта 3:
1. врезать алюминивые пластины поперек лаг
2. использовать как черновой пол мдф плиты с припилами под трубы с теми же пластинами
3. полностью менять структуру пола на пенополистирол как утеплитель и поверх либо заливать пол, либо укладывать трубы в утеплитель с прорезями.
Сейчас пока заменим ILP - он даже просто из эстетических соображений требует замены) К лету проработаем план замены полов.
Поверх пенополисторола нужна герметичная, с полиэтиленовой пленкой, цементная стяжка. Он, пенополистирол, все же выделяет некоторое количество вредных веществ, которые без такой стяжки могут попадать в воздух помещения.
Если укладывать в утеплитель с прорезями, то тоже нужны теплопередающие пластины.
то есть, если трубы не в цементной стяжке, то пластины, как правило, обязательно.
А какой, собственно, пол то? Если половая доска, то теплый пол с ней плохо работает. Как то под ламинат надо планировать. А под него нужно твердое сплошное основание.
Пол - поверх лаг фанера и на нее настелена паркетная доска. Т.к. в корриорах она сильно изношена и планирем обновление (частичное или полное). которое хочется совместить с увеличением комфорта.
Чем толще слой дерева (фанера, доска), тем хуже пол будет работать. Вода будет циркулировать в трубах и возвращаться назад такой же горячей, как и вышла. Отдавать тепло ей будет некуда и в доме будет холодно.
То есть пластины должны быть над фанерой. Насколько конструкция будет прочной, не гулять под ногами, если фанера будет разрезана этими желобами пластин?
Не совсем так, если уж вы заговорили об аналогии с проводами. В футляры для электрической проводки обычно ещё проволоку закладывают, к-рая позволяет зацепить и протащить новый провод. Ибо просто так провод упрётся в первый же сгиб футляра и никуда дальше не поедет, а протаскивать новый провод старым часто тоже не удаётся.
маленько отвлекаемся, но вы немного не в курсе видимо, как работают электрики.
да, трубы с проволокой есть, но они дороже и используются по моему опыту намного реже, чем обычные. обычно электрики используют протяжку (jousi, не знаю как по-русски), а при замене старой проводки - как раз старые провода. это намного проще.
использовать трубы с уже готовой проволокой для протяжки - это пижонство и расточительство для нормального электрика. такое наверное придумали для криворуких айтишников (не в обиду айтишникам, просто читаю сейчас "вторую жизнь Уве").
Пол - поверх лаг фанера и на нее настелена паркетная доска. Т.к. в корриорах она сильно изношена и планирем обновление (частичное или полное). которое хочется совместить с увеличением комфорта.
быть может подумать не в сторону теплого пола, а посильнее изолировать пол от плиты (чтобы не греть землю) и просто поддерживать приемлемый климат в квартире выше пола (обогрев пола будет происходить не снизу, а сверху)? возможно это будет намного дешевле. установку вы все равно планируете менять, готовая разводка радиаторов уже есть. если климат в квартире хороший, зачем еще теплый пол (лишние расходы)?
быть может подумать не в сторону теплого пола, а посильнее изолировать пол от плиты (чтобы не греть землю) и просто поддерживать приемлемый климат в квартире выше пола (обогрев пола будет происходить не снизу, а сверху)? возможно это будет намного дешевле. установку вы все равно планируете менять, готовая разводка радиаторов уже есть. если климат в квартире хороший, зачем еще теплый пол (лишние расходы)?
Спасибо за накидывание идей! Я допустил ошибку назвав электрические конвекторы радиаторами. Суть в том, что в доме прямой электрообогрев и хочется теплые полы - вот и планируем, думаем.
Устанавливаю Ilmavesilampöpumpu и меняю 3 батареи. Прислали офер на 3 батарии 1450EВРО у установкой. Это не сильно много? Я спросил что за бренд, они сказали Onnline 21 600x1400 https://www.onninen.fi/onnline-radi...00-800/p/AEY501
Последние 50 обсуждений
))
Линейный вид
Suomeksi