antonsty

     

antonsty

СЕГОДНЯ ВОТ УЗНАЛ ПРО ВОСК.говорят если натереть кузов,он дольше сохранится,грязь меньше содится,а это значит в двойне хорошо.между мойками промежуток времени больше.получается экономия денег.

     

antonsty

что предпочесть, посоветуйте.колёса могу ставить по паспорту только либо 155/R13 или 175/70/R13.на каких будет экономичней первые уже ,но повыше,вторые шире и пониже. на каких будет мягче?

     

MOOR

stavit diski na dyim bolshe(14).

     

Ворчун

Каша у тебя в голове :-))

1. давление поддерживать то, что рекомендовано заводом-изготовителем. Поверь, они лучше знают, что хорошо для машины.

2. Ёмкость аккумулятора и мощность двигателя не связаны НИКАК. Понятно, что если аккумулятор дохловат, то при большой нагрузке (фары+противотуманки+печка+музыка+п одогрев сидений и т.п.) на холостом ходу (когда двигатель работает на малых оборотах и, следовательно, отдаваемй генератором ток мал) напряжение в бортовой сети будет просаживаться. Как результат - хрипящая музыка, "подсевший" свет фар. Однако двигатель должен по-прежнему работать нормально.

3. На машину 1991г.в. (у тебя же такая?) ставить прямоточные фильтры - изврат. Так же как и супер-пупер навороченные свечи и провода. Ставь то, что рекомендует изготовитель, меняй вовремя - и будет тебе щастье.

4. Если мотор изношен и подъедает масло, то лучше бы заливать масло повязче... 5W-50, например. Первое число в маркировке указывает вязкость при низких температурах (чем оно меньше, тем легче будет мотору в холод), второе - вязкость при высоких температурах. Странно, что японка при не таком уж и большом пробеге в 250ткм уже жрёт масло...

     

antonsty

повязче(более густое) вроде 5W-40,чем 5W-50,а ещё повязче 10W-30 так получается его лучше заливать,по крайней мере летом.так получается ВОРЧУН? а если двигатель ест 100 масла на 1000 км,это же вроде совсем ещё не много.и чем так хуже будет если давление в шине на 0,1-0,2 меньше нормы будет,мягче ямы проходит,на подвеску назрузка чуток меньше,только колёса не правильно есть будет,а мне сейчас как раз их и не жалко,они почти закончились.хотя может это всё и бред.

     

antonsty

ещё хотелось бы знать надо ли в коробке масло поменять,когда меняли не известно,а может и вообще заводское ещё.новое масло ,трение меньше,экономии больше .и если менять то лучше брать минералку,или рискнуть и попробовать синтетику потекёт с сальников или не потекёт!
так менять или нет?

     

MOOR

v korobku,tolko to sto predpisyvaet zavod.

     

лорика

Не надо Ля-ля

там только автомат или нет
А гипоидное любое покатит в механическую,
лучше синтетику ( если гоняешь)
А в Автомат не перепутаешь, только марки разные.
Но вроде через 3 года рекомендуют менять.

     

Suriken

А теперь можно про коробку по-русски?
Ато я тут пытаюсь повысить свою образованность в плане машин ничего не пониимаю

     

-vika-

ну шо тебе не понятно?

     

Suriken

Что такое "гипноидное"? Это прилагательное, значит должно быть и то, что оно определяет.
Что такое "синтетика"? Есть разве "натурал"?

     

-vika-

гипоидное незнаю....
а синтетика и так понятно...
тока я не умею обьяснять...

     

MOOR

manual,a zalil ATF! Mozet JA idiot?

     

Suriken

Вот я тоже не знаю, очень интересно, где оно там в коробке передач находится. Оно находится в любой коробке или только в определенных моделях?
А синтетика - это для меня не понятно. Я могу предложить как минимум два типа конструкций, которые могут быть определены как "синтетические". Интересно, что же именно там является синтетическим.
Если бы не слэнг, то я хотя бы в справочнике мог бы посмотреть, а так вобще не ясно, что искать.

     

-vika-

ето не сленг...на многих коробках из под масла написано..Синтетическое или нет...я для своей машины всегда масло брала, ( не в коробку) летом 10W40, а зимой 5W50...потому как зимой 10W40 подзамерзает и пока машину разогреешь...куча времени уйдет.

Я сейчас не помню как они назывались...одно синтетическое...второе не помню...

     

Suriken

Ага! Значит "синтетика" - это про масло, а не про коробку. Теперь с этим разобрались. Спасибо.
Осталось "гипноидное"... Я такого слова вобще не знаю.

     

-vika-

я тоже незнаю...если б на финский перевели...тогда б еше подумала

     

SeaBear

Приветствую!

1. по поводу трансмиссионных масел. "Гипоидное" масло имелось в виду масло, для коробок с гипоидными шестернями. Обычно обозначается GL-5. Существуют еще масла для коробок с дифференциалами, обозначается как GL-4. Есть еше индекс GL-6, честно говоря не знаю, для каких коробок, но скорее всего для чего-то нового. Также для автоматов существуют свои трансмиссионные масла. А в механику, по-моему, лучше всего заливать масло с индексом GL-4/5 (такое тоже есть), что я в ближайшее время и собираюсь сделать. Менять трансмиссионное масло действительно рекомендуется раз в 3 года. И конечно, как и в случае с моторными маслами, производятся минеральные, полусинтетические и полностью синтетические транс. масла. Какое заливать каждый решает сам (если, конечно, машина не на гарантии или не существует слепое доверие производителю ). Синтетика по всем показателям конечно лучше других вариантов. Но вязкость у нее ниже, поэтому ессно существует вероятность протекания сальников. Хотя с другой стороны, я прошлой осенью залил минералку и задолбался зимой... пока машина нормально не прогреется, коробка нормально работать отказывается (передачи втыкаются тяжело).

2. По по поводу моторного масла. Если движок поджирает 100г на 1000км (или 1л на 10000 км) - это вполне в норме, особенно для старых моторов. Скорее всего надо менять маслосъемные колпачки (у меня эта проблема решилась именно так). Менять конечно надо в сервисе, т.к. нужны соответствующие опыт и приспособы. По поводу вязкости... Ты льешь 5w40 - это стопудово синтетика, поэтому переход, к примеру на 0w40 или 0w30 пройдет безболезненно (однако неплохо-бы заглянуть под двигатель - нет-ли там масляных потеков или сталактитов с сальников, тогда их по-любому надо менять). Переход в обратную сторону также пройдет безболезненно, но расход бензина несколько возрастет.

С уважением

     

pavel

Про воск-сказки!
Ну защитите вы внешнюю поверхность, а все края, внутренние видимые и невидимые пов-ти останутся не обработанными, обратите внимание где процессы ржавения протекают особенно заметно: это двери снизу, пороги, крылья в местах постоянного удара камней, песка всё что летит из под колёс. Такие места обрабатываются изнутри,а также через специальные отверстия расположенные по всему кузову, и эта антикоррозийная обработка не имеет отношения к вахе.

С расходом масла всё у тебя нормально, увидишь стало непрозрачным(чёрным) меняй на самую дешёвую полусинтеку, я беру чампиона 10w-30 в призме по 12е(для машины по проще), также в робингуде для машины получше есть полусинтетика мобил супер и мобил супер С по 17е(вот это я лью в 1.6 VW 300ткм )
Ну и при замене масла не скачи по маркам, а если залил мобилсуперС например, то и следующий раз этоже масло.
В коробку только своё спец масло, только если увидите что в магазине продавец просто рекомендует, а не выбирает по каталогу(я сам нашёл марку в книжечке которая приехала с машиной, ну в которй как ключь вставлять и.т.д.) шлите его на 3 буквы!

-----------------
DI, Vastaava mestari

     

antonsty

спасибо за советы.
1.в коробке тогда точно поменяю,но не знаю всё таки что залить,т.к. не знаю как поведут себя сальники, наверное всё же синтетику,или на крайней случай полусинтетику,цены пока не смотрел не знаю какая разница.
2.а в двигатель наверное лить не 5w,а 0w ,сразу будет значительно дороже,и наверное только от большой любви к машине в старенькую будет такое кто нибудь лить.или всё же есть здравый смысл перейти на 0w
- т.е. лучшее для зимы?

     

SeaBear

2 antonsty:

перед покупкой/заменой трансмиссионного масла, ОБЯЗАТЕЛЬНО выясни, какое именно нужно заливать GL-4 или GL-5 (обычно указано в книжке к машине)! НЕЛЬЗЯ заливать GL-5 в дифференциальные коробки и GL-4 в гипоидные из-за совершенно разных противозадирных присадок, которые добавляются в соответствующие масла. Можно убить коробку. Как вариант - GL-4/5 подходит и в те и в другие и присадки вроде как лучше.

при замене моторного масла, как сказал Pavel, лучше и проще переходить с минералки на полусинтетику, или с полусинтетики на синтетику от одного и того-же производителя. При переходе на другого производителя (к примеру с Mobil на Castrol), крайне рекомендуется промыть систему перед заливкой свежего масла из-за опять-таки различия присадок разных производителей. Кстати, обычно рекомендовано менять масло или 1 раз в 15000 км или, если стока не накатываешь, 1 раз в год (хотя опять-хе режим замены масла описан в книжке к машине). Хотя есть масла, т.н. Longlife, которые ходят и по 30000 (например Castrol SLX 0w30 - поставляется, правда тока на сервисы).

     

vaka

На 155 будет более экономичнее

     

antonsty

книжка для машины у меня с питера,хотел найти в ней приборную панель с индикацией,не оказалась. про масло в коробке написано API GL-4 или 5 SAE 75W-85W.это вроде синтетика,только я видел только с формулой 75-80 вроде.а мне здесь отвечали что используется или GL-4 или 5.какое лучше залить? и по книге у меня заправочные ёмкости 1,7+1,8 - как это понимать?у полного привода коробка и раздатка,а у меня с передним приводом что?и можно ли купить по дешевле синтетику в 3-4 литровой таре,а то только 1 литр везде и цена 12-16 евров.

     

KiDr

A eshe bolee economichnei budet na avtobuse, u nego i shinj shirokie i o masle dumat' ne nado.

     

herne

странно что у тебя масло жрет..в принципе она какаое-то кол-во по паспорту должна есть,но 100-150 грамм мне кажеться многовато..напиши какая машина,когда взял,и кто был хозяином до тебя.а в коробке однозначно поменяй масло,ведь неизвестно когда оно вообже там менялось.пока

     

antonsty

митцу лансер фармари 1,5i 91 г.в.250 т.км, взял 8 месяцев назад у фина.за машиной он следил так себе,многое пришлось подделавать и ещё несколько вмятинок не больших есть.а масло сегодня смотрел,наверное всё же поменьше ест чем написал.

     

Joi

Экономичней и мягче, будет сидеть на диване...

     

GET

1. Давление должно быть ровно такое, как написано в иструкции. Никаких дополнительных нагрузок на подвеску при этом нет. Наоборот, при подспущенном колесе намного легче помять диск, порвать колесо и сильнее повредить подвеску. Расход топлива возрастает, сопротивление качению возрастает, управляемость ухудшается. Не надо забывать, что при боковых нагрузках сильнее всего нагружается боковина колеса. Даже при штатном давлении у некоторых покрышек кромка может подломиться достаточно сильно. А при пониженном давлении и сильных боковых нагрузках кромка может подломиться так, что диск достанет до асфальта. Еще опасен эффект стирательной резинки по стеклу. То есть покрышка сначала держит, а потом подламывается и резко срывается. Это может привести не просто к заносу, а к полной потере контроля над машиной.
2. Аккумулятор должен иметь плотность 1.27. Если ниже, надо его потренировать заряд-разрядами. Если плотность не восстановится, надо менять, так как зимой он может просто умереть. Штатная музыка не особо сильно нагружает аккумулятор. Обычно на магнитолу идет предохранитель ампер 10, а реально ток не превышает 5. Такой же ток потребляет одна лампочка в фаре. Другое дело, если стоят всякие сабы и куча усилителей.
3. Фильтр нулевого сопротивления больше понты. Расход топлива он никак не снизит. А частенько бывают косяки из-за него, так как надо прошивку подстраивать и прочее. Нормальные штатные свечи тоже ничуть не хуже всяких ирридиевых. Они обеспечивают полное сгорание топлива и работают в нужном тепловом режиме. Антенну надо ставить на стекло, а не под обшивку. Как она сквозь металл будет ловить?
4. Масло однозначно синтетика. А машине необходима диагностика. Вполне возможно, что все ограничится заменой маслоотражательных колпачков. Подтеков нигде нет? Какое масло сейчас залито? Тебойл бурда. Я бы порекомендовал Мобил или Кастрол. Что-нибудь типа Mobil1 SyntS для твоего случая. Если бы двигатель масло не ел, то Rally Formula. Ни в коем случае не заливать никаких промывок для двигателя.
5. Какая конкретно машина? Надо смотреть список сервисных работ. Во многих машинах масло в коробке не меняется весь срок эксплуатации. В других меняется раз в 90-120 тысяч. Экономия получается не на снижении трения, а на увеличении долговечности агрегата. Заливать надо трансмиссионное масло, рекомендованное изготовителем.

     

GET

Антикоррозийку нормальную надо и раз в 2 недели хорошо мыть машину, включая днище и колесные арки, если доступна ручная мойка под давлением. Соль штука вредная. Если краска на кузове начала пузыриться или появились ржавые точки, ремонтировать надо сразу, а не ждать дыры. При таком подходе кузов будет вечным.

     

GET

Приведет к увеличению расхода и кривым показаниям спидометра/одометра.

     

GET

Возможно В ручную коробку заливается обычное транмиссионное масло. ATF очень жидкое масло со специальными свойствами, необходимыми для работы гидротрансформатора в автомате. Не уверен, что механической коробке полезно такое масло.

     

GET

Достаточно один раз в год ( при разумном пробеге) заливать масло, его не надо на зиму менять. Просто подобрать с нормальной вязкостью и все.

     

GET

У многих новых машин 500г на тысячу в пределах нормы и не считается неисправностью.

     

GET

Посмотрел, в твоей машине масло в коробке меняется раз в 120 тысяч. Если будешь сам менять, скину потом информацию на английском. С картинками. С английским дружишь?

     

antonsty

спасибо за советы.хоть и зима наступила,а масло в коробке всё равно хочу поменять.английский немного знаю.вся инфа интересна.книжка для машины у меня с питера,хотел найти в ней приборную панель с индикацией,не оказалась. про масло в коробке написано API GL-4 или 5 SAE 75W-85W.это вроде синтетика,только я видел только с формулой 75-80 вроде.а мне здесь отвечали что используется или GL-4 или 5.какое лучше залить? и по книге у меня заправочные ёмкости 1,7+1,8 - как это понимать?у полного привода коробка и раздатка,а у меня с передним приводом что?и можно ли купить по дешевле синтетику в 3-4 литровой таре,а то только 1 литр везде и цена 12-16 евров.

     

GET

Купи ты в запчастях Мобил1 Synt S. Это обойдется тебе в 24-25 евро. Или поменяй на какой-нибудь заправке. Чуть дороже, но без проблем с заменой и лазанием под машиной.

     

DJ.

У брата вчера колесо спустило - приехал выручать - сняли колесо, а оно порвалось (или его порвали/порвало - это еще неизвестно...) сбоку но с ВНУТРЕННЕЙ стороны (внутренней в том смысле что внутри крыла, а НЕ изнутри покрышки ) - два таких как-бы пореза длинной сантимертов 7-8 почти на противоположных сторонах колеса, но чуть ближе все-таки...
Долго думали откуда такая фигня... сначала (когда колесо еще было на машине) еле просунув руку сверху и нащупав один из них, думали, что возможно кто-то даже специально ножом, но сняли - пореза два - странно... вроде внутри крыла тоже нет таких деталей которые могли колесо порезать (Вольво S40) - одну правда острую железку нашли, но как-то вряд-ли она могла порезать...
Сегодня утром брат звонит - поехал в Вианор менять (мы на место проколотого летнее поставили) - подняли машину, а там еще на двух колесах такие же трещины, но еще не насквозь, но в любой момент могло спустить... проверили давление в колесах - 2 бара вместо положенных 2,5 - Вианор этим все и объяснил. Поставили новые - закачали 2,7 бара. Так что лучше больше чем меньше, если не хотите также на штуку евров влететь за новые покрышки!
Самое прикольное, что полтора месяца назад машина была на осмотре в Билии, где по правилам должны были и давление в колесах проверить, что судя по всему сделано не было. Я брату говорю, что пожалуйся в Билию - пусть возмещают - не хочет - говорит бесполезно - отмажутся, что мол так ездил и нужно и самому каждый месяц проверять давление... ну допустим буду я проверять каждый месяц - выявлю спуск на 0,1 бара - подкачаю - но 0,5 бара за 1,5 месяца... явно они не проверяли при осмотре...

     

GET

Ему проверяли в теплое время года. А сейчас почти зима. Давление при изменении температуры может колебаться в некоторых пределах.

     

DJ.

А в каких именно пределах?? То что оно может колебаться на 0,1 - 0,2 бара я поверю, но реально ли что аж на 0,5 ??

     

antonsty

только хотел сам этим вопросом интересоваться,а вы тут уже обсуждаете без меня .
поставил зимние,поехал колёса закачал по 1,9 (норма 2),было тепло,наступили холода,смотрю вроде надо подкачать,приезжаю,замеряю,опа...1, 5-1,6.закачал опять,только по 1,95.что дальше делать?когда потеплеет скачивать,когда похолодает закачивать?

     

antonsty

может ли дешёвая синтетика 5-40 нейзвестной фирмы по своим свойствам и ресурсу быть хуже ,чем мовил 10-40,купленный за теже деньги.всё продаётся в нормальном финском магазине,думаю палево продавать не должны,скорее всего все сертификаты должна быть в норме?

     

Valtteri

Во, обратно подняли.

Объясните пжалста, если отопление стекол, попы и тп. работает на электричестве, то как оно отражается на экономии топлива? Генератор что ли крутится с бОльшим сопротивлением, когда на нем нагрузка?

     

Valtteri

Ау! Спецы, не разбегайтесь!

     

Opiskelija

Расход увеличивается с увеличением нагрузки на генератор. Если мы не будем учитывать потери в самом генераторе и проводке, то сумма потребления электроприборов в ваттах дает на двигатель соответствующую нагрузку.

     

DJ.

Я, конечно, не спец, но я думаю, что закон сохранения энергии еще никто не отменял - если ее (энергию) где-то что-то сожрало, то ее откуда-нидь да убудет Так как мощность это работа (энергия) / время, то та мощность которая нужна для питания электроприборов соответственно убавится от общей мощности вырабатываемой мотором, если вы едете как и раньше то на поддержание той же скорости вам понадобится больше работы, чтобы выработать ту же мощность - вы сильней давите на педаль газа чем обычно -> расход больше.
Конечно, на холостом ходу ничего не изменится если электроприборам хватает мощности от генератора на холостом ходу. Хотя если ее все-таки не хватает, то заставит ли электроника (или еще чего) крутится двигатель сильнее?? Ведь крутится же он сильнее после холодного пуска, пока не прогреется... это пусть уже спецы по машинам объяснят

     

DenisS

Нагрузкой для генератора является эл. ток. Чем больше эл. приборов потребляющих ток включено, тем больший ток генератору нужно выработать, а тем сложнее, его, генератор крутить. А крутит его двигатель.

     

vrednij

Если примером взять судовые двигатели , то електромеханики требуют держать весь свет и т.д. включенным для облегчения работы дизель-генератору . Почему ?

     

model

Так этоже в дизеле. А дизель очень не любит работать без нагрузки на холостых.
Это приводит к появлению нагара на поршнях и преждевременному износу дизеля.
Для дизелей очень критична длительная работа на холостых без нагрузки, которая должна состовлять не менее 30% от его мощности. Поэтому, то електромеханики и требуют держать весь свет и т.д. включенным для облегчения работы дизеля. А лучший и более комфортный режим это 70-80% без частых включений и выключений.

     

Opiskelija

Угу, именно поэтому на российских мобильных ЗРК на в качестве источника питания используется газотрурбина, а не свой двигатель. Есть только резервный генератор на ходовом двигателе на случай отказа турбины. Да и он может работать только 30 минут за раз. Потом извольте покататься.

     

antonsty

может ли дешёвая синтетика 5-40 нейзвестной фирмы по своим свойствам и ресурсу быть хуже ,чем мовил 10-40,купленный за теже деньги.всё продаётся в нормальном финском магазине,думаю палево продавать не должны,скорее всего все сертификаты должна быть в норме?

     

antonsty

поставил зимние,поехал колёса закачал по 1,9 (норма 2),было тепло,наступили холода,смотрю вроде надо подкачать,приезжаю,замеря ю,опа...1,5-1,6.закачал опять,только по 1,95.что дальше делать?когда правельней проверять давление в зимних шинах?

     

TR0LL

синтетика - полусинтетика - минеральное
гипоидное = типа трансмиссионное, обычное редукторное масло

     

everesht

Закачивать надо на"холодных" колесах, давление подымается при скоростях. Проверять нужно не сразу, как подъехал на закачку, особенно после длительного пробега, а дать отстыть колесам. Зимнее давление должно быть на 0,1-0,2 бара больше чем летнее. Да и вообще, лучше чуть больше: при заниженном давлении и большой скорости есть возможность въехать в карчи. Низкое давление - молекулы воздуха в баллоне двигаются свободней - воздух греется - давление растет!! - баллон взрывается. Физика.

     

TR0LL

А в чем проблема? - у нас за 10-15 бедных ёриков меняют масло в коробке, даже перекурить не успеешь.
Нешто в Хельсах намного дороже?
По любому, если самому, это не экономия уже а онанизм получается.

     

antonsty

ГДЕ ТАК МЕНЯЮТ МАСЛО?

     

GET

А мне казалось, что температурный коэффициент расширения у газов одинаков и не такой и большой. Для взрыва колеса нужно атмосферы 4. Колесо раньше загорится, чем давление поднимется с 2 до 4. Зимой на пониженном давлении лучше сцепление, хотя и больше вероятность подлома протектора с резким заносом при сильных боковых нагрузках. Давление должно быть штатным, только и всего. Про "Низкое давление - молекулы воздуха в баллоне двигаются свободней - воздух греется - давление растет!! - баллон взрывается. Физика." я даже комментировать не буду. Зачем комментировать бред сивой кобылы.

     

antonsty

я вот сегодня и пришёл медленно ,но верно к тому ,что утром подкачал до нормального давления все колёса.больше не буду голову ломать и велосипед придумывать

     

everesht

Ну, зачем-же так сразу-бред сивой кобылы. Можете испытать, снизить на 1, и рвануть по трассе.. Под взрывом не имелся ввиду конкретный взрыв, типа от СС-300, а такой вполне реальный разрыв, что приходилось наблюдать. Южно-финскою зимою, при наличии воды, слякости и соли, очень, даже неприлично занижать давление для улучшения сцепления, а может даже и опасно (ниже "скромные" циферки).
Тут я кое-что списал:

http://www.4na4.ru/PAGE/MASTER/davlenie.htm

Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению тормозного пути, чрезмерному расходу топлива, повышенному износу корда, перегреву и в конечном итоге разбортировке или разрыву колеса.

Проверять давление нужно как минимум раз в месяц, а лучше даже раз в две недели. Делать это следует на холодных колесах. Если же нет времени ждать, пока они остынут, нужно внести поправку в 0,3 атм. Иногда стоит повысить давление в шинах перед долгой ездой по скоростной автостраде или в случае, если автомобиль сильно нагружен. Смотря по ситуации колесо нужно докачивать на 0,2 - 0,4 атм (это зависит еще и от веса автомобиля). Разумеется, это средние величины. Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника. В большинстве случаев там указаны два рекомендуемых давления: первое - для повседневной эксплуатации (город и дороги общего пользования), и второе - для езды по автостраде или с большой нагрузкой.

Эти параметры конструкторы получают опытным путем. Рекомендуемые заводом-изготовителем значения обычно являются результатом компромиса между эффективностью работы колеса, его нагрузкой и комфортом для пользователей. Однако если вы готовы пожертвовать мягкостью хода, смело подкачивайте все четыре колеса на 0,2-0,4 атм, и управляемость заметно повысится. Такая перекачка не повредит внедорожнику, особенно если речь идет о машинах с постоянным полным приводом.

Если вам приходится регулярно ездить в гористой местности или с большой скоростью по автостраде, то повышенное давление в шинах защитит корд от перегрева и уменьшит износ краев боковой дорожки. Легкая подкачка также будет полезна при перевозке тяжелых грузов или буксировке прицепа. Повышенное давление снижает опасность аквапланирования, машина лучше держит дорогу.

Итак, если вы решили поднять давление сверх указанной нормы, проведите самостоятельные тесты. Начиная от рекомендуемого показателя и прибавляя по 0,2 атм, можно получить наиболее приемлемый показатель для каждого конкретного случая.


http://www.japcar.ru/stats/stats_fuel_consumption.htm

3. Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к перерасходу топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается


http://www.bridgestone.ru/contacts/questions/#q4
Когда надо проверять давление в шинах?
При вождении, когда шины холодные, периодически регулируйте давление воздуха в шинах до рекомендуемой величины (включая запасную шину). Избыточное или недостаточное давление воздуха в шинах может привести к повреждению шины или к аварии. Во время вождения или после него давление воздуха в шинах увеличивается.

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa..../2005/08/387848
Vuosien 1991-2003 aikana sattuneissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa väärä rengaspaine oli osasyynä 125 henkilön menehtymiseen.

http://www.tuulilasi.fi/valokeila/?...2268&print=true
http://www.vianor.com/vianor/index....MPANY=vianor_fi
2. Lämpötila vaikuttaa renkaiden ilmanpaineeseen: kylmällä ilmalla painetta pitää olla enemmän kuin lämpimällä.

Счастливых зимних дорог!